Маша Веселова - Будни Гринго в Америке. Путешествие по странам, кухням и традициям Латинской Америки

Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана и Атлантический океан. Длина – 81 с половиной километра, при этом почти 65 километров пролегают по суше, остальные – по Панамской и Лимонской бухтам.

Строительство канала стало одним из самых сложных проектов за всю историю человечества.

Его появление оказало важное влияние на мировую экономику. Так, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился почти в 2,5 раза. Судно идет по каналу от 4 до 10 часов. Интересно, что максимальный размер судна, которое может пройти по каналу, стало практически стандартом в судостроении, получив название Панамакс.

Сейчас, несмотря на протесты экологов, активно проектируется еще и никарагуанский канал. Если его когда-нибудь прокопают – конкуренция будет неслабая. На Панамский канал мы, разумеется, тоже съездили. Отметились, так сказать. Канал как канал. Не очень широкий. За сутки по нему проходит всего лишь 47–48 судов. Видно, как они скапливаются в океане в небольшую пробку перед тем, как зайти в узкий пролив.

Еще из интересного – в Панаме тоже есть индейцы! Как и в других странах, коренное население здесь активно истреблялось и порабощалось во времена Колумба. Индейцам приходилось уходить – в джунгли, в горы. Сейчас они пытаются отстоять перед государством свое право на жизнь. Самые яркие панамские индейцы – куна. Кстати, во всех путеводителях можно встретить фотографии женщин этого племени в ярких национальных нарядах – с бисерными браслетами и кольцами в носу. Им принадлежит архипелаг под названием Сан-Блас, который находится на Атлантической стороне страны – там что-то около 300 островов. Фактически, это государство в государстве.

Куна вообще очень интересны! У них свой собственный язык, и испанский знают далеко не все. Как и всегда в индейских семьях, они воспитывают много детей: восемь-десять – это обычное дело.

Еще это, наверное, одно из немногих обществ в мире, где все еще царит матриархат.

То есть глава семьи – это старшая женщина. Именно женщина несет ответственность за финансовое обеспечение семьи, она же выбирает себе супруга, называя его на публичных смотринах. Большинство важных дел в племени тоже решает женщина. И разводы, кстати, тоже разрешены только с согласия представительницы прекрасного пола. А вот смешанные браки в племени не одобряются. Так что если кто-то женится или выходит замуж за панамца или иностранца, то он должен покинуть племя, и дети его тоже никогда не смогут вернуться назад.

Многие люди куна отправляются жить в столицу. Мужчины становятся рабочими, а женщины продают традиционную вышивку в разных туристических местах.

Несколько дней в столице пролетают незаметно. Однако пора прощаться и разъезжаться. Вадим возвращается в Мехико, оттуда – в Америку. А у нас впереди преодоление Дарьенского пробела.

Ну вот мы в аэропорту, готовимся к долгой и сложной поездке в Колумбию, которая и всего-то сейчас в 300 километрах от нас.

Вообще, надо заметить, перемещение из Панамы в Колумбию считаю, наверное, одним из самых сильных впечатлений, когда-либо полученных.

Особенно рекомендовано тем, кому жизнь кажется чрезмерно пресной и однообразной.

Не все знают, что Панамериканское шоссе обрывается в какой-то безымянной панамской деревушке и возобновляется лишь в Колумбии. В промежутке – 87 километров Дарьенского пробела, непроходимых джунглей, кишащих повстанцами, беглыми бандитами, контрабандистами, дикими животными, опасными насекомыми, а также тропическими инфекциями. Еще там блуждают любители острых внедорожных ощущений.

Говорят, что за недельку пробел можно преодолеть пешком. С мачете наперевес. Потайными тропами.

Ну и еще дорогу не строят, потому что якобы поток наркотиков из Колумбии хлынет на север с непреодолимой силой. Хотя, по-моему, Дарьен нисколько не помеха наркотрафику. И вот при отсутствии дороги существует несколько способов добраться до Колумбии. Например, можно плыть на туристической яхте по весьма солидной цене. Причем это еще довольно долго – с неделю. Можно проситься пассажиром на грузовые суда, но тогда вообще нереально оценить время, за которое ты преодолеешь это небольшое, в общем-то, расстояние. Можно просто улететь из Панамы в Боготу, конечно, но это дорого и не так весело.

Самый дешевый вариант – это перелет до крошечной деревеньки Пуэрто Обалдия, которая находится на берегу Карибского моря на территории Панамы. А оттуда на двух лодках – уже в колумбийский порт Турбо, где есть нормальные дороги.

Итак, мы стоим в аэропорту Панамы. На наш рейс до Пуэрто Обалдия, который выполняется три раза в неделю, кроме нас, зарегистрированы еще 13 человек. Вылет задерживают уже на два часа.

Стоя в зале ожидания и прислонившись лбом к стеклу, я мрачно наблюдаю, как в наш крошечный самолетик затаскивают… пассажирские сиденья!

Да, серьезно. Пришла тетка с рацией, пересчитала нас по головам, сообщила, сколько именно сидений нужно… Предварительно в носовой и хвостовой грузовые отсеки закинули еще и наши рюкзаки. Процесс затаскивания сидений продолжался минут сорок. Самолет настолько старенький, что у него не убираются шасси. То есть, он просто стоит на таких упитанных металлических «ножках», выкрашенных в синий цвет, каждая из которых заканчивается колесом.

Зато никакой катавасии с ожиданием замешкавшихся пассажиров. Все за минуту погрузились на борт, дверь тут же закрылась, и мы взлетели, что на этом кукурузнике, надо заметить, довольно волнительно, при том что я, вообще-то, не аэрофоб. Самолет то и дело проваливается в какие-то воздушные ямы, издает натужные звуки, к тому же пахнет горючим.

Кабина пилотов отделена тряпичной шторкой. Если шторку отодвинуть, то можно увидеть, например, что второй пилот безмятежно читает любовный роман на английском языке.