Маша Веселова - Будни Гринго в Америке. Путешествие по странам, кухням и традициям Латинской Америки

За эти же деньги можно три дня обедать в пролетарских столовых или же один раз выпить кофе с каким-нибудь гамбургером на цивильной заправке. Куба есть Куба!

Перелистывая за утренним кофе хозяйскую книжку-путеводитель по Санта-Кларе, обнаруживаем фотографию монумента Че Гевары, где лидер кубинской революции держит на руках ребенка. Проникнувшись романтичностью образа, решаем этот памятник найти и отправляемся пешком в центр города. По пути имеется еще монументальный поезд, который Че в свое время пустил под откос; теперь в поезде музей.

Памятник нам понравился. Мы долго смешили местных, ожидая, пока солнце, светящее в спину Гевары, скроется, чтобы получились нормальные кадры. «Возьми его под руку!» – «Прекрати меня позорить, сам бери его под руку!» – думается, местные повеселились, наблюдая, как двое приезжих пытаются сфотографироваться со статуей кумира поколений.

Примечательно, что Че в одной руке действительно держит маленького ребенка, а в другой – традиционную сигару, как бы ставя под сомнение вред от табачного дыма для растущего организма.

Но особенно примечателен памятник тем, что отовсюду – из подмышки прославленного революционера, из пряжки его ремня, из кармана брюк и из-за плеча – торчат игрушки или смешные человечки. По-моему, отличная задумка, ничуть не идущая вразрез с героической сущностью Че.

Из Санта-Клары, города воинской славы Че Гевары, вышли мы под вечер и там же, неподалеку, залегли на ночь в палатке. Знаменитый монумент и мавзолей прославленного революционера совсем рядом – они находятся перед въездом в город. И тут же начинается главная трасса острова – autopista nacional.

Каждый из регионов Кубы известен чем-то своим. Например, в провинции Пинар-дель-Рио, которая еще западнее Гаваны, есть красивые горы. Такие же горы – и даже чуть выше – на востоке, около Сантьяго-де-Куба. Голубая мечта всех ленивых туристов – курорт Варадеро – это всего лишь небольшой участок земли, расположенный на севере, недалеко от столицы.

Жизнь там и правда роскошна, да только ничего общего не имеет с реальной кубинской.

Более того, рядовым кубинцам и не попасть туда так просто. Есть еще два популярных города с очень красивой колониальной архитектурой – Тринидад и Сьен Фуэгос, что переводится как «сотня огней». В ширину остров совсем невелик. Час езды от южной до северной точки в районе Гаваны.

По дороге попадаются не очень густонаселенные деревни. Здесь все те же заборы с портретами Че Гевары и надписями – «Hasta la victoria siempre!» – то есть «До победы всегда!». Все те же полуодетые дети, которые ловят каких-то невиданных рыб в придорожных канавах. Все то же мороженое по три рубля на уличном лотке – на выбор шоколадное или кокосовое. И газировка по полтора рубля за стакан. 30 километров до столицы – а вокруг пустые поля с разными сельскохозяйственными культурами, в первую очередь, само собой, сахарным тростником, которым кормится вся Куба.

Ржавые тракторы, машинка раз в полчаса, козы, куры и коровы – просто пейзаж из какого-нибудь фильма Кустурицы!

У нас на подъезде к любому городу-миллионнику стояли бы уже давно торговые и дилерские центры, а тут – нет… И за 20, и даже за 13 километров до Гаваны пейзаж мало меняется. Но вот и последний грузовик поистине гигантских размеров, в кузов которого мы запрыгиваем с большим трудом, стоя в толпе кубинцев по щиколотку в песке, – и вдали показываются более-менее высокие здания столицы.

Нас только что высадили в центре Гаваны; мы стоим и обалдело озираемся. Старый город прямо-таки обрушивается на тебя своим диковинным видом. Причем обрушивается как в прямом, так и в переносном смысле. Колониальная Гавана прекрасна; все эти разноцветные, сто раз выкрашенные разной краской и снова облупившиеся дома, колонны, гигантские балконы и двери, все эти бесконечные лабиринты ярких кварталов, в которых жизнь традиционно и по-латиноамерикански на виду, и когда ты проходишь вдоль первых этажей и видишь все, что происходит в квартирах: кто-то качает ребенка, кто-то садится за стол, кто-то поет, кто-то смотрит телевизор…

Но многие дома уже давно заброшены и полуразрушены, от них остался только фасад, который смотрит на главную улицу слепыми окнами.

Короче, торопитесь в старую Гавану. Как знать, хватит ли у Кубы с ее лозунгами «Социализм или смерть» (да-да, не шучу, видели такую социальную рекламу) денег на то, чтобы привести все это былое великолепие хотя бы в не аварийно опасный вид? Сложно сказать.

Тут нет блестящих неоновых вывесок, «Макдональдсов», салонов красоты. Кое-где попадаются туристические ресторанчики, вроде излюбленных баров Хэмингуэя – «Бодегита дель Медио» и «Флоридита». В них традиционный коктейль дайкири на основе белого сахарного кубинского рома и цитрусового сока стоит 5–6 евро. Не ахти какие деньги, конечно, но по местным меркам – очень дорого. И тут же, поблизости, есть семейный общепит. Да-да, именно семейный: все те же жильцы первых этажей подрабатывают тем, что продают трудящемуся населению пиццу, бутерброды, домашнюю сладкую выпечку, макароны и кофе. По самым божеским ценам – от 7 до 15 рублей за еду; кофе – сладкий и в маленьком стаканчике – 1 песо, итого 1,5 рубля. Такая же красная цена и для рожка с шоколадным или фруктовым мороженым. Натуральный сок может стоить и подороже. Например, из манго или гуаявы – аж 6–9 рублей!

При этом даже в крупных супермаркетах, располагающих большим торговым помещением, на полках почти пусто.

3–4 вида консервов, шоколадное печенье, лимонад, может быть, даже сыр – и все дорого. В лавках поменьше и подешевле еще почти наверняка имеется большой портрет Че или или кого-нибудь в том же духе. Или флаг, занимающий часть пустующих полок. И старые советские весы. И огромная очередь.

А еще тут есть домашние салоны маникюра.

Барышни на Кубе следят за собой очень хорошо: макияж, красивая одежда, открывающая ноги и грудь, и почти всегда, в любом возрасте – маникюр и педикюр.

Еще здесь довольно свободные нравы, по крайней мере, женщин легкого поведения очень много, но это, скорее, признак тяжелой экономической ситуации. Вот и предлагают они себя иностранцам за совсем небольшие деньги, и очень грустно на это смотреть.

Но я отвлеклась. Так вот, о маникюрном салоне. Это такая же квартира, около двери поставлены два стола с пузырьками лака. Сзади – кухня, спальня, маленькие дети – словом, обыкновенная гаванская квартира. Я счастлива; я мечтала о леденцовых ноготках всю поездку, а никак: рюкзак, палатка, грубые молнии – какой уж тут маникюр! Цена процедуры – два конвертируемых песо, то есть около 72 рублей. Настоящая качественная работа с покрытием. Я выбираю темно-вишневый лак. Моя мастер, похоже, еще школьница. «Хочешь пьедритас, камушки, как у меня?» – спрашивает меня, сверкая собственными коготками со стразами. «Нееее, и так сойдет, спасибо!» – отвечаю. Все-таки мне уже не 15 лет.