Михаил Голодок - От Сибири до берегов Испании за 157 дней

Ничего не оставалось, кроме как чуть согреться в супермаркете и отправиться в сторону выхода из поселка. Спустя километров 5 я все-таки нашел небольшой лесочек в стороне от дороги и обессиленный, измученный событиями, разбил лагерь. Снял с себя мокрую одежду, укутался в теплый спальник и почти заснул, как вдруг увидел свет фонаря на своде палатки. Неужели новые приключения? Так хочется спать.. К моему счастью, никто и не думал меня прогонять, это были охранники, что дежурили в здании напротив, просто было так темно, что я его не заметил.

Мне предложили переночевать внутри, поесть, но я вежливо отказался, поскольку уже не было никаких сил, да и внутри палатки было более чем комфортно. Тогда они ушли, упомянув, что в случае чего – всегда можно обратиться к ним. В тот вечер они сделали для меня куда больше, чем даже могли подумать. Вернули боевой дух.

Спалось прохладно, видно сказалась усталость, но под утро выглянуло солнце и все стало налаживаться. Упаковавшись и слегка перекусив овсянкой, приготовленной на газовой горелке, я отправился в Каракол, крупный районный центр у подножия гор. Машину поймал почти сразу, ехать недалеко – меньше 30 км.

В первую очередь решил отправиться на базар, чтобы пополнить запасы продуктов и «подышать» атмосферой Средней Азии. По-моему, более атмосферного места для этого не найти. Попутно подобрал себе осенний спальник, что весил как 3—4 моих летних, но выбора у меня не было – впереди ждали горы, а там уже не до шуток с погодой.

На карте приглядел себе место для горного похода, ущелье Алтын-Арашан с горячими источниками – то, что нужно, но прежде чем отправиться в горы, решил восстановиться и подготовиться к пути в хостеле, ведь прогулка обещала быть непростой.

К моему счастью, местные койко-места стоили категорически мало – около 3—4$ за ночь, поскольку сезон уже прошел. Многие люди избегают хостелов в своих путешествиях, допуская, на мой взгляд, большую ошибку. Для себя я давно открыл потрясающую синергию автостопа и таких мест, поскольку количество знакомств при таких условиях стремится к максимуму. Именно в небольших хостелах останавливаются путешественники и просто интересные люди, кому есть что рассказать, есть чем поделиться. Вечера в кругу мультинационального коллектива – это целый спектр ощущений.

Повезло мне и в этот раз, в хостеле почти никого не было, но это позволило довольно близко познакомиться с двумя ребятами – индусом Варуном и японцем Казумасой. Каждый из них нес за собой целый багаж идей и взглядов, что на первый взгляд отличались от моих, но при детальном знакомстве стало ясно, что мы мыслим на «одной» волне. Так Варун, например, тоже путешествовал автостопом и однажды проехал почти всю Сибирь, стараясь показать, насколько русские люди доброжелательны и отзывчивы, вопреки различным стереотипам. Даже языковой барьер и незнание английского им не мешало с радушием принимать гостя! Казумаса же, обожал фермерство и путешествовал по эко-фермам, перенимая опыт и изучая философию с социологией. Мне на память он оставил запись в дневнике, что в переводе с японских иероглифов читалась как «shindo fuji» – «мы часть земли», одна из основных идей буддизма.

Проведя вместе весь вечер, Варун предложил мне отправиться вместе с ним в горную долину на самом востоке Киргизии, Жыргалан. Я о ней ничего не слышал, но тем интереснее выглядело предложение. Что ж, тогда Алтын-Арашан может подождать!

Утром мы попрощались с Казумасой и отправились в путь. Варун тащил на себе два тяжелых рюкзака со снаряжением и видео-аппаратурой, поскольку всю дорогу снимал материал для своего Youtube-канала (что оказался очень популярным, более миллиона индусов следили за его приключениями!), мой же рюкзак со всем необходимым едва весил 14—15 кг, что сильно упрощало передвижение. Помню, как в свое первое серьезное путешествие по Сибири я уезжал с огромным рюкзаком под 25 кило, но с опытом количество вещей сильно сократилось, а функционал вырос.

Выходить из города с таким багажом было непросто и мы решили попытать удачу, поймав машину прямо в центре Каракола. Желающих «помочь» было так много, что мы еле отбились от таксистов, что «щедро» предлагали перевезти нас на 5—10 км за 5—10$. Решение проблемы не заставило себя долго ждать – я начал говорить на русском и «доброжелатели» испарились, поняв, что навариться на зарубежных толстосумах не выйдет. Есть, все-таки, свои плюсы в слабой экономике твоей страны!.. Хоть какие-то.

Спустя какое-то время, нам все-таки удалось поймать машину с семьей, что решила нам помочь выбраться на трассу, хотя им было совсем не по пути. Потом нас подобрал мужичок, что всю дорогу рассказывал о местной природе и своем внуке Нурсултане, что работает где-то в Жыргалане, мол, если увидите – передавайте привет. В конце своего пути он пригласил нас в местное кафе, чтобы угостить блюдами дунганской кухни, ключевым из которых стал ашлямфу, острая лапша с кусочками крахмала. Постепенно нас окружили местные и даже попытались немного споить. Выглядело это как какой-то аттракцион, даже не знаю, кого было важнее напоить – индуса или русского, но мы стойко выдержали напор!

Сытые и невероятно счастливые от такого гостеприимства, мы выходим на трассу, где нам вновь благоволит удача и мы катимся все ближе к предгорьям Жыргалана. Варун поражается окружающей красоте, а я своей необычной роли переводчика, поскольку местное население редко владеет английским, в отличии от русского. Получился такой интересный симбиоз, его план и место + мой язык.

В районе Зындана автостоп умер. Мы провели несколько часов на обочине, общаясь с местными, что всеми силами убеждали нас взять такси, поскольку в Жыргалан машины почти не ездят – это слишком отдаленное и непопулярное место. Надо было видеть их удивленные лица, когда грузовая машина, что едва проехала мимо, вдруг развернулась и подобрала нас. В ней не было места, но его освободили, перебросив часть барахла из кабины в кузов.

Приближаясь к Жыргалану и мы попросились назад, поскольку виды горных долин по обе стороны дороги уже не позволяли нам спокойно смотреть на них через потертое стекло, они словно требовали большего внимания. В кузове изрядно трясло, холодный ветер то и дело норовил отморозить нам что-нибудь, но детский восторг никак не покидал нас. Непередаваемое ощущение свободы и силы природы вокруг заставляло забыть обо всем прочем!