Олег Алякринский - Австралия (Путеводитель)

К северу от Бондай Нью-Саут-Хед-роуд бежит к Уотсонз-Бей (Watson" s Bay), где находится лучший в Сиднее пивной сад (ваш взор непременно привлекут живописные виды: табуны яхт в гавани и городской силуэт на горизонте). Рядом с пивной расположен «Дойлз», один из лучших в Сиднее рыбных ресторанов (цены соответствуют его высокому статусу). Матросы по-прежнему, как и встарь, привозят свой улов на бережок и заглядывают сюда за порцией жареной баррамунди и бутылочкой шардоннэ. Восхождение по горной дороге к Саут-Хед (South Head) у входа в Порт-Джексон не из легких, но вы не пожалеете потраченных сил. Высокие утесы Гэпа до сих пор — излюбленный трамплин для местных самоубийц.

Обратное путешествие в город можно совершить по самому красивому предместью Сиднея — Воклюзу (Vaucluse). Вы увидите его главную достопримечательность — особняк Воклюз (Vaucluse House), выстроенный государственным деятелем, поэтом и исследователем Уильямом Чарльзом Уентвортом в 1828 г. (он был в составе первой экспедиции через Голубые горы и напророчил Австралии славное превращен из "заморской каторжной тюрьмы" в "новую Британию южного полушария"). Чайный домик очарователен, как и сады, куда в выходные приезжают горожане. Щеголеватый Двойной залив (Double Bay) — родовое гнездо местной аристократии, хотя обосновавшийся тут немалый контингент выходцев из центральной Европы же успел наложить свой отпечаток.

Наконец, истинным детям солнца рекомендуем часовую поездку на северные пляжи — Китовый (Whale) и Пальмовый (Palm Beach). Если у вас мало времени, можно слетать туда на гидроплане: регулярные рейсы отправляются от городского залива Роуз-Бей и совершают посадку в тихой лагуне Питтуотер.

Для сиднейцев выражение "вдоль берега на север" издавна символизирует дорогу романтических грез. От томительной скуки сиднейской зимы всегда бежали "на север". Еще совсем недавно городские беглецы, отправляясь на север, вдогонку за солнцем, встречали на своем пути лишь захолустные поселки и сонные пивные. Плотность населения быстро снижалась и скоро единственным собеседником путешественника оставался буш и ветер. Да безмолвные рекламные щиты у шоссе и мерцающие неоновые вывески мотелей.

Но, разумеется, цивилизация пришла и в эти пустынные края. В поездке на север по национальному шоссе номер 1, или Тихоокеанскому шоссе (Pacific Highway), вас будут сопровождать колонны стройных эвкалиптов, за которыми иногда маячат белые буруны Тихого океана (вопреки своему названию, Тихоокеанское шоссе проходит в нескольких километрах от океанского берега). Но кроме этих вестников вечности, вы увидите и стайки новеньких мотелей, разросшиеся приморские городки и оазисы прибрежных застроек.

По этой живописной асфальтовой реке с придорожными пивными, молочными барами, загорелыми серфингистами и колоритными фермерами, лучше всего плыть с достаточным запасом времени (по Тихоокеанскому шоссе можно, конечно, и за каких-нибудь 12 часов домчаться до Квинсленда, ни черта не увидеть, собрать целую коллекцию штрафных квитков за превышение скорости да ещё натерпеться страху на крутых виражах — но если времени у вас в обрез, лучше все же выбрать самолет). Три дня — это минимум для тесного знакомства с побережьем.

Северный маршрут начинается на Мосту Сиднейской гавани. Вскоре северный поток транспорта разветвляется по четырем полосам шоссе. В час пик эта автомобильная река через каждые несколько минут замедляет бег перед очередным светофором и на перекрестках с пригородными шоссе. Зато в другое время поток машин по шоссе мчится без остановки. Ловко вырвавшись из цепких объятий «вольво» и «саабов» у Варунги (Wahroonga), вы наконец-то попадаете на Ньюкаслское шоссе.

А около Бераура (Berowra) — крайней северной границы Большого Сиднея, можно съехать с шоссе и повернуть налево к Бераура-Уотерс (Berowra Waters). Здесь расположен знаменитый ресторан «Бераура-Уотерс-Инн», некогда лучший в Австралии. Его шеф-повар Гей Билсон давно уже уехал отсюда, но и новому управляющему удалось сохранить славные традиции. Учтите: это не забегаловка "быстрой еды" — чтобы попасть в ресторан, вам придется взять катер. Ресторан дорогой и там всегда аншлаг.

Реки, парки и озера. Шоссе приведет вас к "Ку-ринг-гай Чейз" (Ku-ring-gai Chase National Park), одному из красивейших в стране национальных парков. Здешние скалы испещрены сотнями наскальных рисунков. С вершин этих скал открываются чудесные виды на окрестности и на р. Кауан-Крик. Проще всего добраться сюда можно по Бассейновой тропе (Basin Trail), убегающей от Вест-Хед-роуд.

Роскошный вид на горные отроги, долины и водоемы вдали открывается и с места пересечения шоссе с р. Хоуксбери (Hawkesbury River) у Бруклина (Brooklyn). Это излюбленное место отдыха для многих сиднейцев. Они обычно арендуют катера и ловят устриц в здешних заливах и лагунах. Если у вас будет время, проведите хотя бы полдня в этом чудесном уголке и насладитесь изумительными водными просторами — или во время прогулки по берегу, или с палубы старинного парома «Ривербоут-Постмен» (и то другое — в Бруклине).

Можно без сожаления оставить в стороне малосимпатичный Госфорд (Gosford) и рвануть в самую гущу урбанизированного района Центрального Побережья (причудливая смесь поселков для пенсионеров, промышленных новостроек и особняков сиднейских служащих). Впрочем, сразу же за городскими кварталами начинаются чудесные сады и леса вокруг г. Мангроув (Mangrove Mountain), а на прекрасных пляжах неподалеку раскинулся Рептайл-парк (Reptile Park) и Старый Сидней-таун (Old Sydney Town) последний представляет собой реконструированный слепок городской жизни из "каторжной эпохи" — включая и ежедневное зрелище палочного наказания.

В Дойалсоне (Doyalson) Тихоокеанское шоссе мчится мимо горной гряды, отделяющей океан от о. Макуэйри (Lake Macquarie). Изредка посещаемое туристами, это озеро (в особенности его западный берег) — удивительный памятник прошлой эпохи, когда рабочий люд мог позволить себе приобрести прибрежные дома. Шахтерский поселок Ванги-Ванги (Wangi Wangi), где многие годы в добровольном изгнании прожил художник сэр Уильям Добелл, классический пример чарующей красоты озерного края.

Стальной город. Второй по величине город Нового Южного Уэльса Ньюкасл (Newcastle) — центр тяжелой индустрии и средоточие роскошных жилых пригородов, воплощающих "австралийскую мечту" (приземистые кирпичные бунгало на клочке земли). Из-за сталелитейщиков и шахтеров Ньюкасл когда-то считался "пролетарским городом" с низкой культурой. У путешественников, вырвавшихся из Сиднея, вероятно, возникнет искушение поскорее проехать Ньюкасл и устремиться на север, в теплые края. Марк Твен, побывавший в этом городе в 1895 г., потом так отозвался о нем: "Тут единственная большая улица, одним концом упирается в кладбище, где нет ни одного покойника, а другим — в клуб джентльменов, где нет ни одного джентльмена".