Олег Алякринский - Австралия (Путеводитель)

В наши дни население Норфолка составляет менее 2 тыс. чел., но многие из них являются потомками матросов с «Баунти». В местном телефонном справочнике так много Крисчиенов, Куинталов, Янгсов, Маккоев, Адамсов, Баффетсов, Ноббсов и Эвансов, что издатели справочника вынуждены различать абонентов-однофамильцев с помощью кличек. На Норфолке родилась писательница Колин Маккалоу, автор мирового бестселлера "Поющие в терновнике".

Норфолк является самоуправляемой территорией в границах Австралии. Расположенный в глубине суши туристический город Бернт-Пайн — единственный на острове. Товары в магазинах беспошлинной торговли тут на удивление очень дешевы — особенно что касается шерстяной одежды. Уровень гостиниц на острове варьируется от дешевых до очень дорогих. Из Сиднея, Брисбена и Окленда сюда организованы регулярные авиарейсы, и Норфолк может стать приятным перевалочным пунктом между Австралией и Новой Зеландией.

В прибрежной зоне дома первых колонистов все ещё в хорошем состоянии — причем кое-где в них размещаются государственные учреждения. Великолепное аудио-визуальное шоу, разыгрываемое по вечерам перед этими руинами жестокого прошлого, стоят вашего внимания.

На Норфолке вы, конечно, не увидите ничего «первобытного» Вместе с тем тут отчетливо ощущается дыхание истории, и за несколько дней пребывания на острове вас ожидают богатые впечатления. Подводное плавание — популярный тут вид досуга, и праправнучка Флетчера Крисчиена, Карлин Крисчен, сотрудник Секции подводного плавания «Баунти», проводит для туристов ежедневные подводные экскурсии.

Остров Лорд-Хау. Куда меньше, чем о. Норфолк, серповидный о. Лорд-Хау имеет в длину всего 11 км и в ширину около 2 км. Общая его площадь 1,3 тыс. га. Его население составляет 300 чел., в чьем распоряжении имеется пара автомобилей. Туристы обычно передвигаются по острову на велосипедах.

Высочайшая точка этого лесистого и отчасти гористого клочка суши, г. Маунт-Гауэр (875 м) на южной оконечности острова, часто скрыта густым облаком. Тут бесчисленное множество пеших троп, богатейший животный мир и множество птиц и уникальных растений. Как и на Норфолке, туристов тут развлекают коллективными подводными экскурсиями. Австралийцы любят проводить здесь отпуск.

Лорд-Хау лежит всего в 700 км от побережья Нового Южного Уэльса (на широте Порт-Макуэйри) и входит в территорию этого штата. Обычно туристы в целях экономии средств посещают сразу оба острова.

Квинсленд (Queensland), "Солнечный штат" — желанное для австралийцев место зимовки. Его безграничное побережье — это золотые песчаные пляжи, приятные архипелаги, буйные тропические леса и кристально-чистая вода. Колоссальные просторы суши остаются практически не затронутыми цивилизацией, но эти девственные участки перемежаются с зонами отдыха, застроенными небольшими пансионатами. Впрочем, встречаются и курортные исполины, с роскошной застройкой а-ля Майами. Посетить Квинсленд необходимо. Это — третья вершина австралийского треугольника Сидней Айерс-Рок и Большой Барьерный риф, где стремится побывать любой иностранный турист.

В политическом отношении Квинсленд до недавних пор был этакой Луизианой Южного полушария — заповедником авторитаризма с высоким уровнем коррупции, непотизма, и чуть ли не полицейским стилем управления. Он всегда держался особняком от Канберры и прочих южных штатов (на протяжении нынешнего столетия тут не умолкали разговоры об отделении от Союза).

Остальная же Австралия неизменно взирала на Квинсленд с долей иронии: ведь в "темное время" 1960-80-х гг. бывший фермер-ореховод Джо Бьельке-Петерсон управлял штатом так, точно это была его собственная плантация. В то время как вся страна стремительно продвигалась к более открытому, либеральному обществу, стареющий Джо пытался сохранить штат в "замороженном виде" и дал своим партнером карт-бланш для сноса исторических зданий и варварского уничтожения природы во имя ничем не сдерживаемого "свободного капитализма". Но когда в 1989 г. Джо проиграл выборы, Квинсленд рванулся в перед с утроенной скоростью. Ныне это один из самых свободных и прогрессивных регионов страны. Во многом он олицетворяет лучшие качества Австралии.

С точки зрения туриста этот штат славен не только Рифом (который протянулся вдоль всего побережья от Рокхэмптона до Кэрнса). Тут есть величественный просторы мыса Кейп-Йорк, тропические джунгли п-ва Кейп-Трибюлейшн и пляжи Солнечного и Золотого берегов. Квинсленд воплощает все радужные обещания, коими кормят путешественников туристические агентства, ибо может предложить любому гостю удовольствие по его вкусу. Ну и нельзя забывать, конечно, про благодатный климат, который позволяет гостям штата предаваться радостям жизни на полную катушку. Советуем планировать свой маршрут в зависимости от сезона: Дальний Север с декабря по апрель живет в условиях тропических муссонов (это "влажный сезон"), так что в этот период лучше посещать южные районы штата. Зато с мая по октябрь на севере райская погода, в то время как на юге купаться уже холодновато.

Новый дух. Из-за своих исполинских размеров Квинсленд имеет несколько важных региональных центров, но воротами штата как и прежде остается его столица Брисбен (Brisbane).

"Бриззи" — третий по величине город Австралии. Его 1,3-миллионное население очень компактно рассредоточилось по всей территории города, и порой даже забываешь, что город стоит на реке. Хотя здесь проживает почти половина квинслендского населения и город широко расползся по холмистой территории площадью в 1220 кв. км, Брисбен оставался до недавних пор "самой большой в мире деревней". В период скандального правления Джо Бьельке-Петерсона Брисбен часто называли «Джо-бург». Хотя ныне это богатый космополитический мегаполис, в нем до сих пор сохранился дух провинциальности (в том числе и в области моральной философии, и тут по-прежнему настороженно относятся к «хлюстам-южанам». — особенно из Канберры. Но у провинциальности Брисбена есть и другая сторона — горожане гостеприимны, как нигде.

Подобно Сиднею и Хобарту, этот веселый город родился в муках. Поселение каторжников было основано в на берегу залива Мортон-Бей в сентябре 1842 г., когда сюда из Сиднея прибыли подразделение 40-го полка и первая партия несчастных каторжников — из числа «трудных». Началась 15-летняя эпопея битвы с москитами. Многие каторжники умерли, не выдержав издевательств тюремной охраны, голода, тропических болезней и полного безразличия властей к их несчастной судьбе.

Каторжное поселение неоднократно передвигалось на новые места. Как свидетельствуют архивные документы, самый тяжелый период в его истории начался после перемещения на остров Сент-Хелена в заливе Мортон-Бей. Бежать отсюда было некуда — разве что в кишащие акулами воды залива, и каторжники оставили потомкам печальную память по себе в каменных надгробиях. Несколько лет спустя поселение вновь переехало и обосновалось на месте нынешнего Брисбена, получив новое название в честь сэра Томаса Брисбена, в ту пору губернатора Нового Южного Уэльса.