Владимир Динец - Дикарем в Африку!

Накуру — одно из немногих мест, где еще остались носороги. Лет десять назад казалось, что многолетняя война с браконьерами увенчалась успехом: носороги водились в большинстве национальных парков. Но сейчас их опять перебили. Уж больно богатые в арабских странах покупатели. Местных жителей, жизнь которых зависит от туризма, это совершенно выводит из себя.

Мусульман и особенно арабов тут вообще последнее время начали активно не любить. Почти все неприятности в Танзании и Кении происходят из-за потока беженцев из Судана, где арабы вот уже сорок лет систематически истребляют все прочее население, и из мусульманского Сомали. Особенно обострились межрелигиозные отношения после того, как Аль-Каида устроила взрывы возле американских посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе. Пострадало всего несколько американцев, но две тысячи африканцев были убиты или искалечены, а ущерб туризму составил пятую часть годового притока валюты. В обеих странах мусульмане составляют значительную часть населения, а на побережье их вообще большинство, так что ничем хорошим предстоящие разборки не кончатся.

Завезенные из ЮАР южные белые носороги живут на открытых лужайках, а местные черные — в колючем кустарнике. По цвету они на самом деле не различаются, но у черного носорога верхняя губа заостренная, чтобы ветви кустов захватывать, а у белого широкая, как газонокосилка, чтобы на травке пастись. Считается, что черные носороги очень агрессивные. Мне и те, и другие показались похожими на лошадей: нервные и пугливые, но если двигаешься очень медленно и спокойно, можно подойти вплотную и даже погладить. Последние тридцать метров, правда, приходится преодолевать около часа, а к самкам с маленькими детенышами и вовсе не удается приблизиться.

В национальном парке Врата Ада у озера Найваша разрешается передвигаться без машины. Там есть буйволы и леопарды, но из леса они выходят только по ночам. В колониальные времена на озере жило много англичан, и у них было традицией ездить в парк на велосипедах. В отличие от прочих саванновых парков, передвижение на велосипеде там так и не запретили — забыли, наверное. Чувствуешь себя немного странно, гоняя на взятом напрокат велике среди пасущихся зебр и газелей.

Врата Ада — широкий каньон с ровным дном, окруженный высоченными скальными обрывами. На обрывах гнездится множество грифов, соколов, орлов и филинов, в трещинах и россыпях камней живут даманы, а по гребням утесов скачут скальные антилопы. Копыта у них с упругими подушечками, так что прыгучесть поразительная. Еще в каньоне живут сотни тысяч стрижей. На закате они носятся низко над землей, свистя крыльями.

Ночь была лунная, так что я долго шатался по лесу и саванне, распугивая зайцев и долгоногов. В лесу тут и там попадались норы бородавочников. Заглянув в одну нору, я увидел уставившегося на меня здоровенного кабана с длинными клыками. Стоило отступить на шаг, и он вырвался из норы в облаке пыли, возмущенно хрюкнул и с громким топотом умчался. После этого в норы бородавочников я заглядываю с большой осторожностью.

Обычные ночные звери низкотравной саванны — маленькие белые ежики, дикие кошки (они предки домашней кошки, и отличить их бывает трудно, особенно в окрестностях деревень, где много помесей), большие черноногие мангусты с длинными белыми хвостами, нахальные барсуки-медоеды и, конечно, африканские хорьки. Они поразительно похожи на американских скунсов, только скунсы пахнут по желанию, а хорьки — всегда. В тихую ночь их нетрудно найти по запаховому следу в воздухе. А самые очаровательные существа — большеухие лисицы. Размером они с кошку, а уши с кисть руки. По ночам они тихонько бродят вокруг в поисках насекомых. Там, где много термитов, при большом везении можно встретить трубкозуба. Этот странный ушастый зверь напоминает изображение свиньи в мультфильме, но с длинными носом и хвостом.

Если провести вокруг лучом фонаря, саванна оказывается сплошь усеянной огоньками. Глаза некоторых антилоп так хорошо отражают свет, что их видно за километр. Один раз я заметил в траве странную пару неподвижных огоньков. Это оказался крошечный новорожденный газеленок, только-только обсыхающий.

Сейчас вернулся к озеру и сижу за компьютером в ресторанчике на берегу. За окном орут попугаи-неразлучники. Вот допью коробку сока и поеду в Найроби.

Город Найроби — это наша планета в миниатюре. Центральная часть выглядит совершенно по-европейски, с небоскребами и сумасшедшим траффиком. К северу и востоку тянутся крупнейшие в мире шанти-тауны с миллионами нищих мигрантов из сельских районов. На окраинах попадаются неплохие парки, но вообще по городу рекомендуется передвигаться поменьше, особенно ночью и если вы белый. Я остановился в дешевом отеле на окраине. Каждый раз, когда мне нужно зайти в интернет-кафе через дорогу, охранник отеля берет автомат и идет меня провожать, испуганно озираясь по сторонам.

Я тут принимал раз в неделю лариам (профилактические таблетки от малярии), но последние две пришлось отдать одной из пассажирок микроавтобуса, в котором я ехал из Накуру в Навайшу. У нее ребенок вот-вот собирался в малярийную кому клюкнуться, а денег на лекарства не было. В Найроби пошел в аптеку и обнаружил, что таблетки продаются только пачками по десять и стоят совершенно безумных денег: китайские по сорок долларов, российские по пятьдесят. Ладно, еще неделю профилактика будет более-менее действовать, а там одни горные и пустынные маршруты останутся. До сих пор комаров вообще почти не было, только в Найроби появились. Тут высота большая, поэтому зимой (в июле-августе) холодно, пасмурно и сыро. Ночью плюс восемь. А ведь мы почти на экваторе.

Времени у меня мало остается, а посмотреть нужно еще много. Придется опять напрокат машину брать. Договорился с завтрашнего утра на неделю. «Тойота-лэндкрузер», совсем новенькая. Несколько дней меня в сети не будет, не волнуйтесь.

Насколько же с машиной больше получается увидеть! Во-первых, передвигаешься втрое быстрее, во-вторых, можно проезжать напрямик между местами, никаким транспортом не связанными, а в-третьих, ездишь куда хочешь в любое время суток. Последняя неделя, пожалуй, была самая лучшая за все путешествие.

Сначала поехал в Масаи-Мара. Это кенийская часть Серенгети, там сейчас вся фауна собралась. С вершины сопки можно увидеть до ста тысяч гну и зебр одновременно. Количество и разнообразие крупных зверей поразительное. Где еще в мире можно встретить 25 видов копытных за два дня? Рощи акаций аккуратно подстрижены: густые ветки начинаются в пяти с половиной метрах над землей, куда жирафы не достают. С наступлением темноты от рек расходятся пастись сотни бегемотов. Очень своеобразное зрелище при луне: черные, мокрые, бредут и шуршат.