Галина Щапова - От океана до океана

В горах лежал снег.

– Хотите потрогать снег и заглянуть в пещеру? – предложил Игорь, – тогда фотостоп на 10 минут.

Остановились у снежной пещеры. Внутри её глухая густая темнота. Близко лучше не подходить – можно провалиться.

Пока рассматривали пещеру, туман стал реже, дождь почти прекратился. В путь!

Пересекли уже девять ледниковых рек и речек и каждый раз с замиранием сердца. Сколько их ещё впереди, Игорь и сам не знает – не считал. Считаем мы.

Многие водители встречных машин прежде, чем пересечь реку, разуваются и идут вброд, замеряя глубину проезда. Мы едем напролом, и очередная река нам отомстила – вода дошла до днища машины, и, не доехав до берега метров пять, мы застряли.

Сначала было весело – новое приключение. Предложили выйти из машины, чтобы облегчить её вес – не помогло. А машина всё глубже садится в рыхлый грунт.

Снова забрались в кабину. Теперь сидим с мокрыми ногами, и уже не веселимся. Как нарочно, в надежде на помощь нет ни одной машины.

По сотовому вызвали техслужбу. Ждём.

Самое время познакомиться с участниками нашего путешествия. Рядом с водителем сидят Ольга и Алексей – молодые педагоги из Питера. Замечательные ребята – оптимисты. Ольга взяла ситуацию в свои руки.

– Давайте познакомимся поближе. Мы уже путешествуем вместе несколько дней, а практически почти незнакомы. – Она окинула нас взглядом, словно проверила, все ли ученики присутствуют в классе, – Я учитель, преподаю историю, увлекаюсь спортом и туризмом. Мы с Алексеем решили разведать в Исландии маршрут для скалолазания. Теперь – вы, – обратилась она к Николаю из Великого Новгорода, сидевшему на заднем сидении.

Поддавшись обаянию Ольги и создавшейся ситуации, каждый из нас коротко поведал о себе. За разговорами время пролетело незаметно. Минут через сорок пришла техпомощь, и нашу машину вытащили на берег.

Но приключения на этом не закончились.

На тринадцатой реке увязли снова, да так глубоко, что вода стала заливать салон.

Рюкзаки, сумки – на колени, ноги подняли повыше, а кое-кому пришлось вообще стоять в воде, так как чемоданы взгромоздили на сиденья, чтобы не промокли.

Мобильной связи нет. Игорь спокоен, улыбается и всё твердит, что виноваты тролли – такое поверие у исландцев – все беды списывать на троллей.

Проезжающие машины предлагали помощь, но ни у одной из них не было троса.

У нас в машине нашлась верёвка и Алексей, скромный учитель географии, вызвался выбраться из машины и попробовать зацепить верёвку за буксировочный крюк где-то в воде под бампером.

Раздевшись до трусов, он вылез в боковое окно – дверь не открывалась – и в ледяной воде долго не мог найти крюк.

Мы понимали, что это бесполезная затея, но надо было что-то делать. При первой же попытке вытащить машину верёвка лопнула.

Алексея отпаивали горячим чаем, отогревали водкой, Ольга растирала его полотенцем. Игорю пришлось всё-таки выбраться из машины в воду, подняться на гору и вызвать помощь.

Времени было потеряно много. В Ландмангар приехали к вечеру на попутках. Наш «Ниссан» с залитым двигателем нуждался в эвакуаторе.

В долине нас приютили туристы хостела. Пообедав промокшим сухим пайком, пошли бродить по окрестностям.

Места эти – настоящая жемчужина природы, обрамлённая разноцветными риолитовыми горами с тёплыми природными источниками, обладающими целебными омолаживающими свойствами. Искупавшись и помолодев, мы погрузились в миниавтобус, который пришёл за нами уже поздно вечером, и двинулись в сторону Рейкьявика, где начиналось и где заканчивается наше путешествие.

Все дни, проведённые в Исландии – это череда туманных пейзажей, графика вулканических камней, чёрные пасти ущелий, зелёный бархат мха, фиолетово-радужное настроение полей, множество разнообразных водопадов, гейзеры, айсберги выстроились так, словно архитектор-дизайнер всё это задумал и осуществил.

С грустью мы покидали эту фантастическую страну, с небывалым размахом созданную природой.

Ещё вчера мы ходили в шубах, дублёнках, зимних сапогах, а сегодня, скинув тёплые одежды, вырядившись в шорты, бриджи, футболки и надев шляпы, пытаемся спастись от знойного африканского солнца. Здесь в самом разгаре февральское лето. А всего-то десять часов перелёта из Москвы до Аддис-Абебы, и наша небольшая группа из пяти человек уже на другом конце планеты – в Эфиопии, почти у экватора.

В отеле нас встречает Елена – гид и водитель в одном лице. За полторы недели нам нужно проехать с ней около двух тысяч километров по югу страны, чтобы ознакомиться с различными местными племенами и народностями, бережно сохраняющими свои древние обычаи и нравы.

Утром следующего дня на двух внедорожниках мы выехали в направлении Лангано – района озёр Великого Рифтового разлома. Машины лихо мчатся по гладкому асфальту, а мы-то предполагали, что будем задыхаться на пыльных африканских дорогах.

– Не огорчайтесь, – шутит Елена, – пыльные дороги вас ждут ещё впереди.

На первой машине, управляемой Еленой, мы с моей спутницей Раисой едем по-королевски – вдвоём, переползая с места на место, пытаясь прятаться от жарких солнечных лучей. Вторую машину ведёт эфиопский водитель Самсон, с ним едут ещё три наших спутницы.

Слева вдоль дороги тянутся и тянутся теплицы, в которых выращивают розы и виноград, а справа то здесь, то там возвышающиеся сухие колючие акации с приплюснутыми крышеобразными ветвями создают необычный, напоминающий японский, пейзаж.

Остановка на озере Звай. Озеро мелкое, пресноводное, его воды используются для орошения окрестных плантаций хлопчатника, агавы, кукурузы. У берега плещется ребятня, кто-то из мужчин стирает одежду, чумазый парнишка пригнал небольшое стадо быков на водопой. Здесь же ленивые длинноногие цапли Морабу гуляют вдоль берега.

Рыбаки сидят в стороне, они время от времени бросают цаплям рыбу, непригодную для продажи, но те настолько сыты, что ткнутся клювом в рыбину и отворачиваются.

Белые птицы с чёрными головами снуют между цаплями – это священные ибисы.

– А во-о-н та коричневая птица, – говорит Елена, – называется хамеркоп. Это означает «голова как молоток».

Эфиопские парни прохлаждаются на берегу и с любопытством разглядывают нас и наши машины.

– Если вы хотите сфотографировать человека, спросите разрешения – советует Елена, – и, если он согласен, можете торговаться – заплатите ему два, три или пять быров (-местная денежная единица, равная примерно двум рублям).

Рассаживаемся по машинам и – вперёд. Ещё несколько часов езды, и мы на озере Дебре Зейт.

Прекрасные уютные домики всегда готовы принять туристов. Мы с Раисой выходим на открытую террасу, с которой открывается вид на чудесную зелёную поляну, полную райских птиц. Боже мой, как же их много! Они почти ручные, эти необычные скворцы с чёрной головкой, оранжевым брюшком, и перламутрово-синими крылышками.