Михаил Шевцов - Дорога в Ауровиль

Послышался приближающийся звук двигателя. По веткам ограды забегали блики света. Какой-то скутер подъехал, остановился рядом со мной и замолчал. Свет фары погас. В полутьме я увидел Лену. Она смотрела то вдаль, то на меня своими удивленно-распахнутыми глазами.

– Ты видел? Я чуть с мотика не упала.

Дорога в Ауровиль, отходящая от прибрежного шоссе, требует отдельного описания. Человеку, решившему остановиться в этом месте надолго, предстоит проехать по ней бесчисленное множество раз.

Путь начинается с внушительного горба спид-брейкера, или, как называют у нас, лежачего полицейского. Без него здесь никак. Иначе бешеные мотокрикши будут вылетать на перекресток, не сбавляя скорости, пачками. Знаменитая гоголевская фраза: «Какой русский не любит быстрой езды!» свидетельствует о том, что Николай Васильевич не был знаком с индийским трафиком. Тук-туки мало того, что ездят всегда с максимально возможной для данного транспортного средства скоростью, они еще редко тормозят. То есть делают это только тогда, когда им угрожает непосредственная, видимая опасность. Наличие впереди перекрестка, поворота или сужения дороги таковыми не считаются.

Справа в этом месте, на углу стоит кафе, именуемое многими туристами «французским». Со своей крашенной в серый цвет террасой с резными белыми колоннами оно очень симпатично смотрится со стороны, действительно напоминая о годах французского правления в Пондичерри. Но внутри это колониальное обаяние куда-то исчезает. Кафе это далеко не самое дешевое, кухня здесь оставляет желать лучшего, да и сидеть рядом с шумным шоссе не великое удовольствие. Единственная причина, по которой я иногда захожу сюда, – стопка хороших фотоальбомов, журналов и путеводителей, лежащая на столике у входа.

Дальше, вверх по дороге, идут жилые дома, перемежаемые небольшими ресторанами, редкими магазинчиками сувениров и тканей, ремонтными мастерскими, пунктами проката велосипедов и мотоциклов, туристическими агентствами и гестхаусами.

Вся эта деревня носит совершенно потрясающее название, которое я, невзирая на его непроизносимость, все-таки приведу: Перьярмудальярчавади. В разговорах мы применяем сокращенный вариант – Мудальяр.

Заканчивается деревня несколькими симпатичными гестхаусами, за которыми следует школа.

Я проезжаю мимо открытых широких ворот. Внутри за стволами высоких пальм видно большое светло-бежевое здание, построенное в футуристическом стиле.

Школа эта не муниципальная, а ауровильская. Преподавание в ней идет на тамильском языке. Посещают ее дети тамилов-ауровильцев, и, в большей части, дети из окрестных деревень.

Школа очень престижна среди местного населения. Окончив ее, дети, кроме разностороннего образования, получают самое главное, что сейчас ценится в Индии, – хороший английский язык. Здесь это очень важно. Хороший английский практически гарантирует достойную работу и высокий заработок для выходца из любой, даже самой бедной семьи.

Многие туристы, проезжая здесь, не замечают школу за большим забором, но ее существование дает знать о себе каждый будний день: по утрам и после обеда по краям дороги то в одну, то в другую сторону стайками идут детишки в красивой клетчатой форме.

После школы следует перекресток – естественно, тоже с лежачим полицейским.

Скопище разнокалиберных домов впереди, пыльная разбитая улица и отсутствие там растительности свидетельствуют о начале очередной тамильской деревни, которая зовется Килапалаям.

Главная дорога уходит направо. В противоположную сторону путь лежит к коммьюнити Аспирейшн, где я сейчас и проживаю.

По правую руку от меня на углу перекрестка, на широком бетонном постаменте, обнесенном невысокой кирпичной оградой, возлежит Дурга, широко раскинув свои многочисленные руки. Это огромная скульптура, расписанная яркими красками. Воинственная супруга Шивы в одной из своих рук держит нож, в другой – неизвестный мне предмет вроде скипетра, похожий на золотой ключик. У нее красивое сари, множество украшений и богатый головной убор. Она спокойно смотрит в небо слегка презрительным взглядом подведенных глаз. У изголовья и в ногах у нее лежат желто-рыжие львы с оскаленными пастями. Дурга всегда украшена цветами, а по вечерам жители деревни ставят вокруг постамента горящие свечи.

За мебельным магазином и дешевым индийским кафе с досами и тали дорога поворачивает налево и входит в деревню. Если же в том месте свернуть направо, на грунтовую, то вы окажетесь в небольшой роще с погребальным холмиком на полянке неподалеку, а проехав еще дальше через лес, можете посетить самый лучший ресторан в городе под названием «Рома’с китчен». Каждый раз, проезжая мимо вывески с его названием, я задавался вопросом: кто такой этот Рома? И каждый раз, общаясь с ауровильцами, забывал об этом спросить.

В той же стороне, недалеко от «Рома’с китчен», расположены несколько коммьюнити, но это, по большому счету, все еще не сам Ауровиль, а отдельные его островки между тамильскими деревнями и полями. Нужно сказать, что подобные островки (а иногда и целые архипелаги) окружают основную часть города со всех сторон, а некоторые отстоят довольно далеко от Матримандира. Самые дальние коммьюнити, вроде Этернити и Аннапурмы, расположены километрах в десяти от центра города – таким образом расстояние между крайними точками Ауровиля составляет более двадцати километров.

Деревня Килапалаям, через которую проходит дорога за поворотом, совсем небольшая. Выполняет она, тем не менее, функции финансово-экономического центра для туристов в округе. Здесь есть банкоматы, отделение госбанка Индии, три храма, множество магазинов с одеждой и сувенирами, продуктовый магазин, ряды с фруктами-овощами, несколько интернет-кафе, маленькое снэк-кафе с большим меню вкуснейшего ауровильского мороженого, «куриная» палатка (живая минуту назад курица разделывается при вас). Здесь всегда оживленно – туристам нужно такое место. А количество туристов в Ауровиле и вокруг него, как я уже говорил, намного превышает численность жителей города. Если к этому прибавить бесконечных индийских экскурсантов, ежедневно доставляемых на автобусах к Матримандиру, а также тех, кто селится в Пондичерри, но приезжает сюда, то счет может идти на десятки тысяч.

Кстати, таких туристов (приезжающих из Понди) часто бывает очень легко узнать. Дело в том, что в популярном путеводителе «Лоунли Плэнет» есть рекомендация взять велосипед напрокат и на нем «совершить приятную прогулку в Ауровиль, находящийся в восьми километрах от Пондичерри». Нужно сказать, что информация эта не совсем точна. В реальности беднягам, решившим последовать этому совету, приходится сначала проехать восемь-десять километров по шоссе в бешеном трафике, а затем еще столько же по описываемой мной дороге, треть которой поднимается в гору, а еще одна треть – грунтовая и очень пыльная. Прокатившись по жаре по такому маршруту и глянув мельком на Матримандир, они возвращаются злые, смертельно уставшие и поминают в дальнейшем Ауровиль недобрым словом. Их можно видеть ежедневно по утрам – они идут вверх по дороге, обливаясь потом, и ведут в руках раздолбанные прокатные велосипеды.