Михаил Юровский - Шаманы Байкала. Путевые заметки

На берегах Байкала можно столкнуться с самым разным людом – от замкнутых в себе травников-ягодников до иностранных туристов всех мастей, которые не испугались западной пропаганды о необжитости и суровости сибирских краев. Путешественник может высадиться в потрясающей тишине и деревенской заповедности бухты Большие Коты. Нечто позабытое и сокровенное открывается в скромных серых срубах байкальских поселенцев. Кстати, именно в Прибайкалье, в его труднодоступных районах, в большинстве своем и поныне живут сосланные когда-то в Сибирь старообрядцы. Стоит послушать их многоголосные распевочки, чтобы в вас пробудилась генетическая память предков. Ведь песни староверческих поселенцев так напоминают звуки природы: трели птиц, кодовую перекличку животных или дикое и утешающее завывание ветра, который в этих местах дует почти всегда, причём с разных сторон. Особо славятся этим такие ветра, как могучий Баргузин, подчас топящий рыбацкие суда, или свирепая Сарма, срывающая крыши с домов, вырывающая деревья и сбрасывающая с берега в море домашний скот, а иногда и туристов.

На пересечении этих ветров и располагается саблевидный остров Ольхон. В силу своей изолированности остров Ольхон в центре Байкала стал последним оплотом шаманов Северной Азии. Сакральность острова официально признана в конце XX века шаманами Республики Бурятия: остров Ольхон – главное святилище, культовый центр общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющий сакральную прародину бурят. Самый крупный на Байкале, самый загадочный: тут вам и пляжи не хуже гавайских, и горы сродни гималайским, и лесотундра, да ещё ветра и вьюги такие, что не выйти из дому, плюс полное отсутствие дождей летом [2] Исторически отмеченный метеорологами факт. …

Как и у всякого водного побережья, погода здесь крайне переменчива. Впрочем, есть во всем этом одна неизменная величина – вечно ледяная байкальская вода. Так, если вы вдоволь находились-напотелись вдоль крутых и пологих берегов и вдруг решили окунуться в этот бескрайний водоём, то девяносто девять процентов из ста, что тут же пулей вылетите обратно. Без продолжительных закаливаний ноги даже при самой жаркой погоде будут ныть в ледяной воде, как от ревматизма, так что больше минуты в ней и выстоять кажется невероятным. Хотя местные аборигены и купаются, и рыбачат, и плавательные навыки для тамошних рыбаков, как ни странно, при этом вовсе не обязательны. Может, это обязывает их сильнее надеяться на свои утлые суденышки? И это при том, что ловить на удочку в Прибайкалье можно только в отдельных горных ручьях, а в самом озере вылов идёт исключительно сетями. Рыбнадзор шныряет только у городков, а лесничие национальных парков и заповедников давно живут с рыбаками одной артелью, полюбовно решая вопросы и незначительных вырубок, и скрытого отстрела животных редких видов, в частности нерпы. Ведь в советские времена работа там была только на лесопилках.

Кстати, зимы здесь случаются лютующие, и лето часто начинается далеко не в июне, хотя в 2006 году зима в Иркутской области была самой теплой за последние 120 лет! И, главное, неясно по какой причине – возможно, из-за глобального потепления – но тогда срединная часть Байкала в зимний период практически не покрывалась льдом. А это очень опасно для существования байкальского морского тюленя – нерпы. Ведь она размножается только во льдах, да и передвигается, шлёпая ластами-плавниками по поверхности льда – всё-таки с Северного Ледовитого океана сюда перебралась. И безо льда ей, милой, ну никак. А в 2010 году зима, наоборот, была морозной и ветреной, как никогда. Еле выжили тогда, но при этом, несмотря на целую неделю лютых морозов, когда Сарма да Баргузин рвали озеро в клочья, холода не стали помехой для серьёзных штормов на его поверхности.

Вот так незаметно мы уже поговорили немного и о зимнем периоде жизни бесценной жемчужины России – уникального озера с 25-миллионной историей. Кстати, ещё 5 декабря 1996 года, на 20-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО по инициативе нашего правительства Байкал был включён в Список всемирного наследия, и я не мог не упомянуть о столь знаменательном событии.

Но вновь возвращаюсь к своему повествованию. К концу лета заросли всякой растительности на прибрежных камнях озера отмирают, и, меняя свой цвет с изумрудно-зелёного на бурый, размываются байкальскими волнами. Лишь на самых крупных глыбах и валунах, постоянно подхлёстываемых тяжёлыми ударами прибоя, вплоть до ноября можно видеть отдельные маленькие островки зелёной тины. А зимой здесь встречаются только сине-зелёные водоросли. Учёные считают, что эти водоросли, несвойственные для озера, появились на мелководье из-за загрязнения воды сточными водами. Зимой они чётко видны сквозь лёд в виде крупных слив, лежащих на дне.

А прибрежная полоса Байкала либо вся в торосах от ветров, либо в наносах снега от метелей… Зимой здесь столько солнца, льда и света, что испытываешь просто космическую радость, и это здесь в порядке вещей как нечто само собой разумеющееся. Уж поверьте мне на слово!

При стабильном ветре на озере-море можно наблюдать гонки на собаках или «скачки» серфингистов – это когда на специальной доске устанавливаются стальные полозья, а сверху к этой конструкции крепится парус, и в результате получается великолепное средство для отдыха и передвижения, скачущее на многочисленных ледовых колдобинах как собачья упряжка. По гладкой поверхности льда при сильном ветре такой спортивный буер способен развить скорость до 150 километров в час. Любопытный нюанс здесь ещё и в том, что скользящий по неизбежным ледовым трещинам буер издаёт звук, очень схожий с шумом пролетающего аэроплана. Кстати, именно на таких буерах во времена Ленинградской блокады, ночью, по простреливаемому фашистами коридору, осаждённым жителям северной столицы доставлялось скудное продовольствие.

При такой очевидной привлекательности Байкала для туристов неудивительно, что правительство давно лелеет планы относительно развития здесь туристического бизнеса. Нет ничего удивительного и в том, что в этот бизнес пытаются войти и не совсем компетентные в этом вопросе лица.

Местной прессой давно предан анафеме суперпроект, аналогичный пресловутым «Нью-Васюкам», – строительство у города Слюдянки нового горнолыжного курорта, рассчитанного на несколько тысяч человек. Причём именно в том месте у Слюдянки, где практически никогда нет снега. Горный склон там очень крутой, поэтому весь выпадающий снег сдувает ветром. А позже в посёлке Большое Голоустное планировалось построить Особую Экономическую Зону, но вот незадача: а ну как Байкал снова вдруг возьмёт и не замёрзнет из-за усиливающегося потепления? А ведь съезд с будущей горнолыжной трассы там предполагался именно на лёд Сибирского моря. И заранее этого никак ни просчитать, ни учесть не получится, потому что климат на Байкале такой же переменчивый, как и ветра.