Лев Лурье - Питер

В следующем доме Голенищева-Кутузова (N3, архитектор Карл Росси) расположен Музей-квартира Исаака Бродского. Плодовитый, профессиональный, работящий ученик Репина, вполне модный и буржуазный художник до революции, при большевиках он занял положение главного придворного живописца: дружил с Климом Ворошиловым, писал Ленина и Сталина ("Ходоки у Ленина", "Ленин в Смольном", "Утро нашей Родины"). На вырученные гонорары, впрочем, Бродский собирал мирискусников. Очень приличное собрание - филиал Музея Академии художеств.

Когда-то Михайловский, ныне Малый оперный театр (N1) - один из трех сохранившихся в Петербурге императорских театров (1833, архитектор Александр Брюллов). В Михайловском давали представления французы и немцы, Большой театр (позже - Мариинский) был предназначен для оперы и балета, Александринский - для русской драмы. Театры различались также цветом кресел и занавеса: малиновый в Михайловском, голубой - в Мариинском, пунцовый - в Александринском. Французская оперетта, составлявшая основу репертуара Михайловского театра, считалась зрелищем аристократическим и посещалась двором и гвардией. Ныне Малый оперный пребывает в тени Мариинки, - там бывают в основном иностранные туристы, для которых русский балет - часть турпакета.

Михайловский дворец, занимающий всю северную сторону площади, был построен Карлом Росси для младшего брата Николая I, великого князя Михаила Павловича, в 1825 году. Великий князь Михаил, начальник военно-учебных заведений, генерал-инспектор по инженерной части, "человек, может, от природы одаренный добрым сердцем, но которого вся жизнь прошла в каком-то ненужном недосуге, в бесцельной суете". После смерти великого князя в 1849 году дворцом владела его вдова, Елена Павловна, покровительница искусств, хозяйка либерального политического салона. Потом дворец перешел к дочери Михаила Павловича, великой княгине Екатерине Михайловне, которая не уехала, как большинство великих княжон, за границу, а вышла замуж за перебравшегося в Россию герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого. Герцог был известен своей скаредностью и нелюбовью к России. Александр III терпеть его не мог и называл не иначе как "пуделем". Этот-то император и распорядился выкупить дворец в казну. Герцоги долго торговались, и их сумел уломать только Сергей Витте. В 1898 году во дворце открылся Русский музей, крупнейшее собрание русского искусства в мире. Единственный конкурент - Третьяковская галерея: в Москве лучше представлена иконопись и передвижники, в Петербурге - XVIII век, академическая школа, мирискусники и авангард.

Довольно быстро выяснилось, что Михайловский дворец не может вместить все художественные сокровища. Поэтому к 1911 году архитектор Павел Свиньин построил между Михайловским дворцом и Большой Садовой улицей новое монументальное здание для этнографического отдела, удачно стилизующее архитектуру Росси. Сейчас здесь прекрасный Музей этнографии народов России (Инженерная, 4).

Между Михайловским дворцом и каналом Грибоедова в 1912 году Леонтий Бенуа соорудил выставочный корпус, который теперь так и называется - Корпус Бенуа. Со стороны канала - вход на временные выставки Русского музея, сменяющие друг другу с похвальной регулярностью.

Спас на Крови

Церковь Воскресения Господня, известная как Спас на Крови, воздвигнута на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец Игнатий Гриневицкий убил императора Александра II, - удивительное для Петербурга сооружение, своеобразная архитектурная хрестоматия по русскому зодчеству XVII века. Архитектор А.А.Парланд работал по технике, похожей на конструктор Lego: что-то взято из ярославских Коровников, что-то из храма Василия Блаженного, одни элементы позаимствованы в Костроме, другие - в Ростове Великом. Как и все славянофилы, Александр III с подозрением относился к петровскому перевороту и полагал, что своего настоящего величия Россия достигла при царе Алексее Михайловиче. Отсюда и заказ на архитектуру того времени.

За четверть века, что строился собор, архитектурные вкусы успели измениться. Поэтому сооружение, задуманное с соблюдением всех эстетических норм эклектики, испытало влияние ар нуво, особенно в интерьерах, которые делались позже. На фоне классицистического и западнического Петербурга Спас на Крови выглядит совершенно нелепо. Мирискусники его ненавидели, а Александр Бенуа стыдливо сочувствовал большевикам, задумывавшим взорвать это сооружение. Однако с течением времени к древнерусскому узорочью бок о бок с Росси как-то привыкли.

Напротив западного фасада Спаса на Крови - вход в дворцовый Михайловский сад, обнесенный решеткой в стиле модерн. Ограда отлита по эскизу А.А.Парланда. Михайловский сад - один из самых демократичных в центре. Здесь часто проходят художественные акции и концерты, летом на лужайке играют в футбол и фрисби, тут же - теннисный корт, а рядом с выходящим на Мойку садовым павильоном Росси собираются шахматисты. Откосы, спускающиеся к Мойке, - идеальное место, чтобы распить с приятелем заранее припасенную бутылочку. Зимой в саду устанавливают гигантскую горку.

К северу от собора - бывшая ризница Спаса на Крови и большой музей, посвященный жизни Александра II. Экспозиция чрезвычайно апологическая - в советские времена так делали музеи Ленина. Дальше, на самом углу Мойки и канала Грибоедова, - здание Школы народного искусства, отличная стилизация под петровское барокко, законченная Николаем Лансере в 1915 году. Сразу за этим зданием - одно из самых открыточных мест Петербурга, образованное слиянием Мойки и канала Грибоедова. Здесь сразу четыре моста. Особо живописный вид - с Театрального моста через Мойку: на север - Круглый рынок (архитектор Кваренги) и уже упомянутый дом Адамини, к западу - здание Императорских конюшен, к востоку - Инженерный замок, на юг - Спас на Крови.

Спас на Крови (храм Воскресения Христова) наб. канала Грибоедова, 2а; 315 16 36; м. Невский Проспект; пн-вт, чт-вс 11.00-18.00. Вход - 25 р., для школьников и студентов - 10 р.

Конюшенная площадь

Рядом с Театральным мостом, у стен конюшен, располагается крупнейший в городе сувенирный рынок. Здесь продаются не только матрешки и самовары, но и вполне аутентичные предметы довоенного и даже дореволюционного быта: хронометры, фотоаппараты, игрушки. При некотором умении торговаться купить все это можно за вполне приемлемые деньги. За углом на площади - вход в "Лавку старьевщика", весьма приличный антикварный магазин.

Конюшенная площадь сплошь застроена зданиями одноименного ведомства. С юга - Конюшенный двор, огромное, довольно уродливое сооружение, построенное еще в конце XVIII века и с тех пор не раз перестраивавшееся. Дальше, на углу с Большой Конюшенной улицей, - бывший Конюшенный музей, стилизация под елизаветинское барокко (архитектор Петр Садовников, 1860). Здесь находилась коллекция императорских экипажей, переданная после революции, когда лошадей сменили таксомоторы, в Эрмитаж и Царское Село. На другой стороне - монументальное здание Императорских конюшен (архитектор Василий Стасов): манеж, собственно конюшни, выходящие на Мойку, водопойные залы с гранитными чашами-поилками. В центре выходящего на площадь фасада - Конюшенная церковь. Здесь отпевали Александра Сергеевича Пушкина. Первоначально отпевание было назначено в Исаакиевском соборе. Однако правительство, боясь демонстраций, в последний момент изменило место, и тело тайком перенесли в ближайшую к квартире поэта церковь. Вся площадь была запружена огромной толпой, которая устремилась в храм, едва только кончилось богослужение и открыли двери. Люди ссорились, давили друг друга за право нести гроб в подвал, где он должен был оставаться до отправки в Святогорский монастырь. Это были первые в России литературные похороны (похороны как протестная демонстрация) - линия, которая в советское время в Москве продолжится похоронами Пастернака и Высоцкого, а в Ленинграде - Блока и Ахматовой. Мертвый поэт - укор существующей мирской власти. Мол, "есть и Божий суд, наперсники разврата". Рядом с церковью, на Мойке, 12, - последняя квартира Пушкина, в которой сейчас находится Всероссийский музей поэта.