Горизонты техники для детей, 1965 №9

После этого края выравниваем напильником. Край нашей детали должен совпасть с линией контура. Теперь, думаю, понятно каждому, для чего оставляется бортик на 2 мм.

При резке очень толстого металла приходится не раз пользоваться ручной дрелью. Вдоль линии контура просверливается несколько отверстий, а затем разрезается металл между этими отверстиями зубилом (рис. 3).

Рис. 3. Так выполнять отверстия дрелью

Зубилом можно также отрезать от большого листа. Рис. 4 наглядно показывает, как это делается.

Рис. 4. Так отрезать кусок от большого листа металла

Зубило — простой и удобный инструмент, но при работе с ним надо всё-таки соблюдать некоторые правила безопасности.

Плохо насаженный на рукоятку молоток может соскользнуть и сильно ударить палец. Тот же молоток может искалечить палец, если зубило будет тупым и соскользнет с листа. Со старого зубила при ударах молотка могут отскакивать осколки.

Всех подобных «приключений» можно избежать, если вовремя проверить состояние инструментов. А на всякий случай руку следует предохранить, как это показано на рис. 5.

Рис. 5. Способ защиты руки

И, наконец, еще несколько слов о другом инструменте, очень похожем на зубило. Он называется крейцмейселем. Как видите на рис. 6 крейцмейсель уже зубила и служит поэтому для вырезания канавок.

Рис. 6. Крейцмейсель

Во время работы этот инструмент следует держать немного наклонно по отношению к поверхности изделия. Канавка будет соответствовать точно ширине острия.

Тадеуш Рихтер

Рис. 7. Углы острия зубила при разрезании:

а) твердого металла, б) металла средней твердости, в) мягкого металла

Как самому сделать фотоэлемент, фотоэкспонометр, светочувствительный переключатель и ряд других интересных приборов — вот тема нашего сегодняшнего занятия в «Уголке юного конструктора».

Запаситесь следующими деталями:

1. Селеновой пластинкой из выпрямляющего столбика (см. описание).

2. Магнитоэлектрическим микроамперметром (см. текст).

3. Потенциометром.

4. Батарейкой 1,5 в.

5. Переключателем.

6. Пластмассовой мыльницей, которая будет служить корпусом.

Необходимые инструменты:

— паяльник 80—120 в,

— плоскогубцы, напильник, молоток, отвертка, щетка, помазок.

Материалы:

— медный провод 0,3–0,5 мм,

— кусочки алюминиевого листа толщиной 0,5 мм,

— болты с гайками М2, М3 или алюминиевые заклепки,

— припой и флюс.

Сердцем всех устройств, которые мы будем изготовлять, является фотоэлемент. Им может быть селеновый фотоэлемент из старого экспонометра или фотоэлемент, сделанный в домашних условиях.

Для этого нам нужна будет селеновая пластинка например, из испорченного выпрямительного столбика. Пластинка может быть квадратной, круглой, ко диаметром около 50 мм.

Возьмите пластинку (рис. а ). Как видите, она состоит из металлического основания ( 1 ), с одной стороны которого имеется тонкая пленка селена ( 2 ), почти незаметная, так как на эту пленку нанесен дополнительно еще тонкий блестящий металлический слой ( 3 ). Именно этот последний слой нам и нужен для изготовления фотоэлемента.

Пластинку возьмите плоскогубцами так, чтобы щеки плоскогубцев прикрывали не более 0,5 см 2поверхности пластинки. Нагреваем металлическое основание пластинки над. плиткой, чтобы расплавить слой ( 3 ). Момент расплавления заметен по увеличению металлического блеска этого слоя.

Несколькими быстрыми движениями стираем слой ( 3 ) щеткой, помазком или любой ворсистой тканью.

Остудив пластинку (нельзя опускать её для охлаждения в воду!), припаиваем припоем к не стертому (закрытому плоскогубцами) пятнышку металлического слоя ( 3 ) кусочек медной проволочки (+), как это показано на рисунке 8. Второй кусок медного провода (—) припаиваем к металлическому основанию селеновой пластинки.

А теперь можно провести и первый эксперимент. Свободные концы обоих проводов присоединяем к микроамперметру (рис. С ). В момент освещения селеновой пленки стрелки прибора должны отклониться. Для нашего эксперимента можно использовать также покупной или самодельный гальванометр.

Прибор, показанный на рис. С , является простейшим фотоэкспонометром. Конечно, для фотографических целей он еще не пригоден, так как обладает в три-четыре раза меньшей чувствительностью, чем требуется.

Применение схемы, приведенной на рис. d , с батарейкой и потенциометром может обеспечить нужную чувствительность.

Расположив эту схему в любом корпусе, например, в пластмассовой мыльнице (рис. е ), где можно вырезать окошко для фотоэлемента, получаем самодельный фотоэкспонометр. В окошко надо вставить оргстекло или прозрачный целлулоид, чтобы нечаянно не повредить селеновый фоточувствительный слой.

Прибор градуируется потенциометром. При полностью закрытом окошке устанавливаем при помощи потенциометра стрелку микроамперметра примерно посередине шкалы. Это будет нулевое деление фотоэкспонометра. Батарейка 1,5 в обеспечивает работу прибора в течение 6–7 месяцев.

Наш фотоэкспонометр удобен в пользовании и пригоден особенно для сравнения интенсивности освещения от различных источников света. Однако недостатком его является инерционность показаний, то есть стрелка устанавливается только через несколько секунд после падения солнечного света на фотоэлемент. Об этом следует помнить и не спешить с отсчетом показаний.

Экспонометр достаточно чувствителен для измерения света, падающего от лампочек накаливания со слабым светом для фотографирования. И поэтому, если его снабдить шкалами выдержек, диафрагм и т. п., а потом проградуировать по настоящему фотоэкспонометру, наш самодельный фотоэкспонометр будет вполне пригоден для фотографирования.

Более опытные конструкторы могут использовать прибор, показанный на рис. d и е , в качестве фоточувствительного переключателя (рис. f ). Включая чувствительный поляризованный телеграфный переключатель Р uвместо микроамперметра, можно получить самодействующий выключатель, включающий свет с приходом сумерков.