Горизонты техники для детей, 1965 №1

На выходе выпрямителя включен конденсатор большой емкости, улучшающий работу схемы. Если вам, ребята, трудно будет приобрести такой конденсатор, можете обойтись и без него.

Монтируется схема тоже легко. При монтаже особое внимание надо обратить на правильное соединение обоих диодов и конденсатора: оба положительных вывода диодов следует соединить с положительным полюсом электролитического конденсатора.

Шасси прибора лучше всего сделать из дощечки толщиной 0,5–1,0 см соответствующих размеров, зависящих главным образом от величины трансформатора. Вместо трансформатора от звонка можно применять любой сетевой трансформатор, дающий на выходе напряжение около 4–6 вольт, например, от радиоприёмников. Хорошо работают также большие трансформаторы от громкоговорителей.

Первичную обмотку (тонкий провод) присоединяем к шнуру со штепселем. В этом отношении удобен трансформатор для звонка со специальными гнездами, в которых имеются гайки для крепления проводов.

Место соединения обмотки со шнуром хорошо обмотать изоляционной лентой или медицинским пластырем. В трансформаторах для звонка имеются также отводы, позволяющие получать на выходе напряжения 3–5—8 вольт.

Наш сетевой выпрямитель прост и удобен в эксплуатации. Не забывайте, однако, отключать выпрямитель от сети, когда он не работает. Из листа фанеры следовало бы сделать корпус, чтобы защитить схему от повреждения и пыли.

Инженер Конрад Видельский

Катапультой мы назвали настольную модель для игры в баскетбол. В зимние вечера вам приятно будет развлечься, играя в комнате в «баскетбол» на миниатюрной площадке с миниатюрными стойками со щитами и корзинами собственной конструкции.

Итак, приступаем к изготовлению катапульты. Основанием катапульты будет дощечка произвольной ширины толщиной 2 см и длиной около 50 см (дощечка, как и баскетбольная площадка, должна быть прямоугольной формы). На одном конце дощечки гвоздиком прибиваем полоску из упругого металлического листа [2] Если дома есть старая пружина от часов, можно вполне использовать ее. шириной 2–4 см и длиной около 10 см. На свободный конец пружинящей полоски, который выходит за пределы дощечки, насаживаем пробку от литровой бутылки (из-под вина или шампанского), продевая через заранее сделанное в пробке отверстие полоску металлического листа. В верхней части пробки делаем углубление, в котором мог бы поместиться металлический (может быть деревянный) шарик или средних размеров бусинка, которые заменят в нашей игре мяч. Нажав на пружинящую полоску, проверьте, летит ли шарик в направлении другого конца дощечки-площадки. Если нет, надо немного пружину согнуть в ту сторону, в какую должен лететь наш «баскетбольный мяч».

Из рисунка видно, что на другом конце дощечки надо укрепить стойку с корзиной, почти такую же по форме, как в настоящем баскетболе. Стойку изготовляем из куска проволоки длиной 40 см и диаметром 3 мм, а её концам придаем формы кольца (диаметром 5 см) и треугольника. К кольцу прикрепляем сетчатую корзинку или мешочек из старых лоскутков. Согнув проволоку в указанных на рисунке местах, получаем требуемой формы стойку.

И, наконец, прикрепляем стойку к дощечке на таком расстоянии от пробки, чтобы шарик легко доле! до неё (что в большой мере зависим от упругости металлической полоски или пружины). Катапульта готова.

А сейчас проверим, кто из вас ловче?

На обложке журнала нарисована катапульта, применявшаяся в древности для бомбардировки вражеских крепостей. «Шарик» такой катапульты весил сотни килограммов.

Замок, который может открыть только его конструктор

Конструкцию этого интересного замка мы разработали по просьбе наших читателей. Она довольно сложная и требует старательного выполнения. Надеемся, что это будет хороший экзамен для наших юных конструкторов.

Замок можно установить в ящике с открывающейся крышкой на петлях размерами 300х400х500 мм. Как сделать ящик, вы, конечно, все знаете. Поэтому качнем сразу с изготовления замка.

Вам понадобятся следующие материалы:

— деревянная доска размерами 5—8х75х350 мм (для изготовления пяти дисков),

— фанера размерами 3х150х200 мм (для торцевой панели),

— фанера размерами Зх8х25 мм (для изготовления изоляторов),

— стальной лист 2х20х140 мм (для двух опор),

— металлический (медный или латунный) прут размерами: диаметр 7 мм, длина 30 мм (для двух контактов),

— стальной прут размерами 2х120 мм (это будет ось вращения замка),

— винты с гайками длиной 10 мм — 12 штук,

— электрический провод длиной 500 мм (для изготовления щеток),

— медный изолированный провод длиной 100 мм,

— 2 латунных листа, звонок постоянного или переменного тока.

Вырезаем из доски пять дисков диаметром 65 мм каждый. В центре каждого диска просверливаем отверстие диаметром 2 мм, а на расстоянии 18 мм от него просверливаем еще одно отверстие диаметром 5–7 мм.

В большие отверстия трех дисков « а » (см. рисунок) вставляем валики « у » длиной 5–8 мм, отрезанные от медного или латунного прута. Длина валиков должна быть в точности равна толщине дисков. В такие же (большие) отверстия двух остальных дисков « в » вставляем щеточки, изготовленные из провода, с которого предварительно была снята изоляция. Длина каждого усика щеточки 30 мм, то есть от куска провода надо отрезать 30-миллиметровые отрезки. Щеточки должны плотно сидеть в отверстиях. Возможно, вам придется добавить немного усиков, если толщина щеточки будет недостаточной, или, наоборот, вытащить несколько усиков. С обеих сторон диска должны быть видны 11-миллиметровые усики щеточки (см. рис. 1).

На ребрах каждого диска пишем буквы алфавита через каждые 8 мм.

В торцевой панели « р » (рис. 3) вырезаем 5 прямоугольных отверстий « r » размерами 6—8х60 мм. Первое отверстие должно находиться на расстоянии 60 мм от вертикальной грани и 45 мм от горизонтальных граней панели. Остальные четыре отверстия вырезаем на таком же расстоянии от горизонтальной грани и через 10 мм один от другого.

А теперь приступаем к монтажу основной части замка — двух одинаковых контакторов.

Опору « n » выгибаем из стального листа шириной 20 мм, как это показано на рис. 5 (длина большей части равна 50 мм, а меньшей — 20 мм). В меньшей части опоры « n » просверливаем два отверстия, предназначенные для крепления её к торцевой панели замка « р ». В большей части опоры на расстоянии 20 мм от её края просверливаем отверстие диаметром 2 мм. В этой же части опоры, отступив 15 мм от места изгиба, делаем еще 2 отверстия диаметром 1 мм. Эти отверстия будут служить для крепления винтом или заклепкой изолятора «1» (см. рис. 5).