Игорь Молодан - Автономное выживание в экстремальных условиях и автономная медицина

Тетива изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура, веревки, скрученных растительных волокон, конского волоса, сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок. Тетива крепится с одной стороны с помощью узла «штык» ( рисунок 2.19 а ), а с другой стороны с помощью эскимосской петли ( таблица 2.1 (9) ), которая завязывается на вымеренном расстоянии. Затем тетива натягивается, а петля набрасывается на пропил. Натягивать тетиву следует только непосредственно перед применением и снимать после охоты.

Для стрел годятся молодой тростник, камыш, ровные и гладкие (без коры) ветви березы, ясеня, орешника длиной 60–70 см и диаметром 6 мм. В торце утолщенной хвостовой части стрелы делается прорезь глубиной 4–6 мм и шириной, равной диаметру тетивы ( рисунок 2.19 г ).

Оперенье для стрел лучше делать из твердых маховых перьев крупных птиц. Для этого перо расщепляется посередине с верхушки. Длина стабилизатора должна быть 7–10 см, ширина – 1,5–2 см. С каждой стороны оставляется по 2 см перьевого ствола, чтобы часть пера можно было привязать к древку стрелы. Две-три половинки пера привязываются к древку стрелы на равном расстоянии друг от друга ( рисунок 2.19 д ). Крепление из перьевой спирали значительно увеличивает дальность и точность стрельбы. Его можно делать также из плотной бумаги, пластика и жестких листьев.

Конец стрелы может быть заострен и обожжен на огне, но лучше сделать наконечник из жести, гвоздя, кости или кремня ( рисунок 2.19 в ). Такой наконечник вставляется в расщепленный конец древка и туго обматывается веревкой, тонкой полоской кожи или сухожилием. Для большего сцепления наконечника со стрелой место их соприкосновения можно промазать древесной смолой.

Рис. 2.19. Лук и стрелы

Выпрямить ветвь для стрелы, равно как и согнуть полотно древка лука, можно нагревая их над огнем. Остывая, равномерно нагретая ветка примет заданную ей форму.

Для стрельбы из лука стрела накладывается прорезью на тетиву, лук поднимается на уровень глаз, стрела, зажатая правой кистью за хвостовую часть, ложится на отогнутый большой палец левой руки, тетива натягивается, правым глазом производится прицеливание и делается выстрел.

Каменные орудия( рисунок 2.20 ). Ударом твердого гладкого камня булыжник раскалывается так, чтобы образовалась плоская поверхность. Удар следует наносить под углом менее 90°.

Скол обрабатывается ударами другого камня, затем с одной стороны делается площадка, нанося удары по которой, можно отбить ряд вертикальных пластин.

Затем, пользуясь более мягкими камнями, костями или куском твердого дерева, отбиваются маленькие пластинки, которые следует использовать в качестве скребков, режущих инструментов, наконечников стрел и копий.

Молоток, топор.Делается из прямой прочной ветки без сучков диаметром 5–6 см и длиной примерно 80 см. В качестве ударной плоскости на конце используется камень удобной для фиксации формы. Камень закрепляется в расщепленном месте на конце дубинки и связывается веревкой ( рисунок 2.20 а, б ). Связки утяжелителя регулярно проверяются.

Для топора используется обработанный камень с острой кромкой.

Нож( рисунок 2.20 в ). Примитивный нож или наконечник стрелы (копья) можно изготовить из камня, имеющего слоистую структуру, берцовой кости, стекла или жести. В качестве ножа можно использовать заточенные кости, рога и клыки животных, раковины моллюсков. Рукоять ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки, промазанные древесной смолой.

Рис 2.20. Каменные орудия: а) топор; б) молоток; в) наконечник стрелы, нож.

Копья и гарпуны.Для колющего копья лучше всего подходит прямая гладкая палка длиной до 1,8 метра, для метательного копья – до 90 см ( рисунок 2.21 ). Наконечник делается аналогично наконечнику стрел, только более массивный. Вместо наконечника использовать привязанный на конце копья нож. Для изготовления гарпуна-трезубца конец шеста расщепляется на три части, и в него вставляются три деревянных, костяных или металлических наконечника, смотрящих в разные стороны и зафиксированных веревкой.

Рис. 2.21. Копья и гарпуны: а) гарпун из костей; б) копье из кремня; в) тройная острога; г) деревянное копье, д) бамбуковая острога.

Для изготовления остроги из стебля бамбука необходимо с одного конца расщепить сегмент на восемь частей. Концы расщепленных палок заостряются, а внутрь вставляется камешек или клин для расширения поражающей части остроги.

Бамбуковый гарпун делается путем расщепления с одного конца основного древка длиной в 1,5 метра сегмента на четыре части. В этот расщеп вставляется бамбуковый наконечник гарпуна меньшего диаметра длиной до 50 см с заостренным концом, к которому в виде зацепа прикрепляется с помощью веревки шип акации, кость рыбы или другой острый предмет. Данный наконечник укрепляется в расщепе веревкой, а к концу древка привязывается резиновый натяжитель (жгут, трубка, покрышка и т. п.). Во время подводной охоты натяжитель придаст необходимую начальную скорость гарпуну в условии отсутствия возможности полноценного замаха руки.

Дубина.Делается из ветки длиной 60–100 см с утолщением на ударном конце и сучками.

Бола.Три камня связываются тремя веревками длиной до 60 см, их свободные концы связываются в один узел. Взявшись за один конец, бола раскручивается над головой и бросается в сторону цели. В полете бола раскручивается и накрывает большую площадь. Умело брошенная бола способна опутать летящую птицу или ноги животного.

Заточка инструмента.В качестве оселка для заточки инструмента используется плоский камень песчаника, кварца или гранита. Равномерными усилиями лезвие прижимается к камню пальцами левой руки и перемещается поступательными движениями вперед под углом 20°. Сначала затачивается одна сторона лезвия, затем другая. Необходимо следить за постоянным углом наклона и влажности камня. Нож легче заточить, если предварительно подержать его 30 минут в слабом соленом растворе.

Запах с ножа удаляется сухой солью.

В дорогу лучше отправляться на рассвете. Для кратковременного отдыха на маршруте, уточнения своего местонахождения и направления движения, в зависимости от нагрузки, каждые 1,5–2 часа назначаются 10-минутные привалы. Первый привал устраивается для подгонки снаряжения, одежды и обуви через 30 минут после начала движения. При подъемах промежутки между привалами необходимо сокращать по мере увеличения крутизны подъема. Так, при крутизне подъема 15–25° привалы следует делать примерно через 50 мин, а при более крутых подъемах чаще. Если маршрут длится более 6 часов, в середине его необходимо устроить привал на 1–2 часа для отдыха и приема пищи ( глава 4.1 ).