Михаил Курушин - Мадрид. Город солнца

Слева, почти напротив театра «Алькасар», за четырьмя деревьями расположена церковь Калатравас (Iglesia de las Calatravas), привлекающая внимание терракотовым фасадом и белым красивым куполом с чередующимися восемью открытыми и замурованными окнами. Над главным входом виден так называемый крест Калатравы со стилизованным изображением распустившихся лилий, славящий Деву Марию.

Церковь и монастырь заложили в 1670 году на месте домов, принадлежавших богатому роду Торресилья (не следует путать с другим особняком маркиза Торресильи по адресу: Алькала, 5, описанном в начале маршрута). Постройка по проекту Лоренсо де Сан-Николаса длилась восемь лет. Заканчивали работу Исидро Мартинес и Грегорио Гарроте. Позже главный алтарь между 1720 и 1724 годами обновил знаменитый Хосе Бенито де Чурригера. Фасад, который мы видим сегодня, не был таким изначально. Это творение архитектора Хуана Мадрасо в стиле неоренессанс создано во время реставрации храма в XIX веке.

Слева, вплотную к церкви, примыкает построенное между 1928 и 1931 годами высотное здание отеля «Алькала-Торре» (Petit Palace Alcala Torre), выходящее фронтом на улицу Вирхен-де-лос-Пелигрос (Calle de la Virgen de los Peligros). С его высокой башни зорко глядит скульптурный крылатый Феникс – символ вечного возрождения, один из шести, обитающих на мадридских высотках.

Чем дальше вперед – тем шире Алькала. На остром углу ее пересечения с не менее знаменитой Гран-Виа (Gran Via) стоит незабвенный « Метрополис» (Metrópolis, calle de Alcalá, 39) – белое здание во французском стиле с примечательной круглой башней, покрытой черным чешуйчатым позолоченным куполом, увенчанным фигурой крылатой Виктории. Под символической надписью Metropolis полукругом расставлены скульптуры, аллегорически представляющие коммерцию, сельское хозяйство, промышленность и добычу полезных ископаемых.

Церковь Калатравас в 1898 г. Фото: Hauser y Manet

Дом, в плане очень напоминавший «Экитативу», построен в 1905–1910 годах испанцем Луисом Эстеве Фернандес-Кабальеро по проекту французских архитекторов Жюля и Раймона Феврие для страховой компании «Уньон и Феникс» (La Unión y el Fénix). Для возведения «Феникса» пришлось снести пять зданий, среди которых оказался и знаменитый узкий Дом гроба (Casa del Ataud), о котором уже упоминалось.

Поначалу позолоченный купол венчала статуя возрождающегося из пепла крылатого Феникса, являвшегося символом компании. Однако птицу в таком виде посчитали слишком архаичной. Было решено поработать над ней еще. Для решения задачи в 1911 году из Парижа вызвали французского скульптора Рене де Сен-Марсо. Он добавил к легендарной птице юного наездника, гордо восседающего на крыле Феникса и салютовавшего рукой любому, кто поднимал на него взор.

В начале 1970-х компания продала здание нынешнему владельцу – страховщику «Метрополис». «Уньон и Феникс» вместе с бронзовым Фениксом переехала на престижный бульвар Пасео-де-ла-Кастельяна (Paseo de la Castellana), а культовое место на куполе заняла крылатая Виктория работы скульптора Федерико Куллот-Валера. Сегодня бывший символ давно почившей в бозе «Уньон и Феникс» скромненько стоит в саду по адресу: Пасео-де-ла-Кастельяна, 33.

Кстати, на перекрестке перед «Метрополисом» в 1920-е годы появился самый первый в Испании светофор.

С другой стороны улицы радует глаз ярчайший пример мадридского арт-деко – Культурный центр изящных искусств (Circulo de Bellas Artes, calle de Alcalá, 42), увенчанный высокой башней и статуей Афины Паллады работы Хуана Луиса Вассальо. История заведения восходит к 1880 году, когда два десятка художников во главе с Пласидо Франсесом создали свой Сиркуло , то есть клуб или кружок, из людей, так или иначе связанных с изобразительным и сценическим искусством в городе. В начале XX века на его сцене выступали многие знаменитости того времени, такие как драматург Хасинто Бенавенте-и-Мартинес или комедиограф Карлос Арничес.

Пока Сиркуло кочевал по разным помещениям в городе, в Испании задули свежие ветра неведомого прежде космополитизма. В моду входил авангард, что не могло не отразиться и на проектах Сиркуло.

В 1919 году члены сообщества объявили тендер на строительство своей постоянной штаб-квартиры. Выбрали территорию – заброшенный дом и сад маркиза де Каса-Риеры, на месте которых с 1650 по 1836 год стоял монастырь Баронесас (Convento de las Baronesas). Позже его сменил дом Каса-де-лос-Алфилерос, вскоре сменивший владельца, которым стал маркиз де Каса-Риера. Затем маркиз навсегда укатил в Париж, а в прежнем его жилище развернулась грандиозная стройка по проекту Антонио Паласиоса Рамило. Надо сказать, проект этот поначалу не очень-то устраивал кружковцев. Выделенный участок для планируемого ими большого здания многофункционального назначения оказался мал. Архитектору пришлось употребить всю свою смекалку и наращивать постройку в высоту, что создало немало проблем, поскольку городские власти строго следили за соблюдением ограничения в этажности. И все же Паласиосу удалось выжать максимум из своего проекта, он даже умудрился соорудить высоченную башню (67 метров).

Новая штаб-квартира с множеством помещений официального и подсобного характера, библиотекой, театральным и выставочным залами, рестораном и кафе открылась только к 1926 году. Официально Сиркуло стал называться «Центром защиты изящных искусств и общественной пользы» . Сегодня это многопрофильный центр развития различных видов искусства, в котором ежегодно проходят выставки, конференции, мастер-классы, семинары, концерты, киносеансы, театральные и танцевальные постановки.

Со стороны Алькалы вы сможете попасть только в кафе Circulo de Bellas Artes. Основной вход – через Калье-дель-Маркес-де-Каса-Риера (Calle del Marquеs de Casa Riera). Снизу можно беспрепятственно подняться на смотровую площадку.

Кстати, в доме № 4 по Калье-дель-Маркес-де-Каса-Риера до 2006 года находился знаменитый пятиэтажный отель «Суэсья» (Suecia), или «Швеция», где бывали разные знаменитости – от Эрнеста Хемингуэя до Че Гевары. Хемингуэй в 1950-е останавливался здесь несколько раз. Обычно он снимал три комнаты на четвертом этаже: для себя, для жены Мэри и для друга Арона Хотчнера, будущего биографа писателя. Чтобы не попадаться на глаза вездесущим репортерам, «дон Эрнесто» выходил из отеля через задние двери на Калье-де-лос-Мадрасо (Calle de los Madraso), откуда до его любимого музея Прадо было рукой подать. В октябре 1960 года, во время своей последней поездки в Мадрид, старик Хэм впал в сильнейшую депрессию, усугубленную алкоголем, заперся на четыре дня в номере отеля и никому не открывал. Писателя долго убеждали вернуться в США, где, впрочем, его не ожидало ничего хорошего… У себя на родине он окажется в клинике, а через год покончит с собой, выстрелив в голову из двустволки двенадцатого калибра.