Владимир Терехов - Там, за Демерджи. Путеводитель

Компас вам пригодится для движения по азимуту. Он может понадобиться, если попадете в туман; тогда неопытному путнику очень просто заблудиться.

Сборы окончены. Теперь - в путь!

Все наши маршруты начинаются у Ангарского перевала. Дело в том, что через него проходит шоссе, здесь остановка междугородных троллейбусов. Сюда удобно добираться и со стороны Симферополя, и со стороны Алушты и других городов и поселков Южного берега. Но есть и другая причина начинать путь именно отсюда.

Ангарский перевал расположен на высоте 752 м над уровнем моря, и, само собой разумеется, мы значительно облегчим себе путь, если одолеем эту высоту не пешком, с полной выкладкой, а сидя в троллейбусе или автомобиле.

Ангарский перевал - пещера МАН - верховья ущелья Хапхал - хребет Таш-Хабах - приют "Партизанский" - "Зуйская застава" - мост через Курлюк-Су.

И, вот ранним утром, сойдя с троллейбуса, мы стоим у обочины шоссе Симферополь - Алушта на Ангарском перевале. Перейдя шоссе, поднимаемся по бетонной лестнице, сворачиваем направо, идем по склону вдоль шоссе и выходим на проезжую грунтовую дорогу у шлагбаума, а потом на тропу, уводящую с дороги влево, на северо-восток, в мелколесье; у ее начала - вкопанные скамейки и стол.

Этот маршрут даст представление о ландшафте Демерджи, ее склонов, пройдет по местам партизанских боев. Ангарский перевал в годы войны был "горячим" местом.

Подстеречь вражеские колонны, заминировать шоссе приходили сюда партизанские отряды, как из заповедных, так и из тыркенских лесов. Здесь смыкались их зоны действия. Правда, нынешний перевал "устроен" при сооружении троллейбусной трассы. Раньше дорога переваливала седловину ближе к Чатыр-Дагу, там, где сейчас турбаза "Ангарский перевал".

Итак, тропа идет по хребту, соединяющему массив Чатыр-Дага с Северной Демерджи.

Минут через семь-десять выходим на поляну к обелиску, установленному еще в прошлом веке. Бронзовые доски, украшавшие ранее обелиск, теперь находятся в Симферополе, в Крымском краеведческом музее (к сожалению, не все). Одна из надписей гласила, что дорогу сооружали вторые батальоны Козловского и Нашенбургского пехотных полков. Работали здесь также солдаты 34, 36 и 40-го егерских полков. Первая почтовая дорога проходила через Ангарский перевал именно в этом месте. Да вот и она - путь пересекает наезженная лесная дорога. Она уходит вправо, огибая подъем, который мы, продолжая путь, будем преодолевать "в лоб".

Тропа приводит нас на безлесную вершину. Отсюда открывается прекрасный вид на Чатыр-Даг, на его вершину Ангар-Бурун. Спускаемся в седловину под сень больших, редко стоящих кленов, ясеней, грабов, кустов лещины. Здесь нужно быть внимательным, не пропустить тропу, ведущую вправо, в обход лежащего перед нами крутого подъема. Двигаясь по тропе поперек склона прямо на восток, выходим на хорошо укатанную дорогу (у самой развилки тропы и дороги увидим приметный старый бук с обломанной вершиной). Продолжаем идти по дороге на северо-восток почти без подъема. По склону попадаются котлообразные понижения, нагромождения скальных глыб (результат древних оползней), поросшие буковым лесом. Среди подроста видны уже совершенно истлевшие пни в несколько обхватов - остатки векового леса. Идем, как в тоннеле, под сводом ветвей орешника и бузины. В просветах крон, если поглядеть влево вверх, покажутся конгломератовые обрывы - там вершина горы Эльх-Кая, по южному склону которой и вьется наша дорога. Мы в пути уже минут 28-30. И вдруг выходим на опушку. Прямо перед нами в синей дымке долины видна панорама Северной Демерджи. Левее дороги, в лощине, возвышается красавец бук, уже, правда, изрядно попорченный резаными надписями. А как же, разве можно пройти мимо красивого дерева и не оставить на нем своего автографа - для потомков! Пусть знают, что жили такие Петя и Коля, что "осчастливили" своим посещением этот уголок. Других свидетельств своего существования они оставить, видимо, не надеются…

Я и впредь буду подробно описывать отдельные деревья и камни, так как они служат надежными ориентирами в пути.

Узнав их, вы будете уверены, что идете правильно. А сравнивая свое время с тем, какое указываю я, будете знать, следует ли вам поторопиться или, наоборот, можно идти не спеша.

Извиваясь, дорога идет поперек склона, пересекает многочисленные балки. Ниже дороги видны густые посадки фруктовых деревьев (в основном алычи), выше, на террасах, - сосны. За небольшой вершиной, по сути холмом с концентрически нарезанными террасами, находится поляна МАН - живописное урочище с родниками, озерцами и речкой Демерджи, берущей начало на этих склонах. Тропа на поляну МАН начинается от нашей дороги как раз против упомянутого холма. Нам же надо идти по дороге дальше, на седловину между вершиной Пахкал-Кая и Северной Демерджи.

На поляну МАН стоит прийти особо, посвятив этой экскурсии весь день. Тогда можно будет ознакомиться и с вершиной Пахкал-Кая, на которой был партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь - Алушта и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой крепостцы с часовней. Эту скалистую безлесную вершину издавна называли Лысым Иваном. Это имя бытует и сейчас. К слову, поросшую лесом до самой вершины гору Эльх-Кая (западнее Пахкал-Каи) туристы "окрестили" Кудрявой Марьей. Вот и получилась пара - Иван да Марья.

Наша дорога тем временем мало-помалу взбирается по склону все выше. У нее имеются ответвления, вправо и вниз, но мы идем не сворачивая. По колее сочится вода, растет осока - здесь есть крохотный родник. Мы достигаем его на 45-50-й минуте ходьбы. Он слева, будьте внимательны. Тут можно отдохнуть, попить воды, наполнить фляжки. Имейте, однако, в виду, что во влажный период года родничок сочится все время, а в августе-октябре воды в нем нет. Еще минут через пять выходим на седловину. В средние века здесь было поселение, его местоположение можно определить и сейчас.

Если к этому времени фляги остались пустыми, поищем родник. Для этого как раз от того места, где дорога выходит на седловину, нужно идти по террасе с соснами на север, до опушки букового леса. Там сразу попадаем в балку, в верховьях которой и будет источник. Идти туда минуты три-четыре, не больше.

Миновав седловину, дорога потянулась на подъем прямо к острову букового леса.

Идем по ней вдоль опушки. В том месте, где лес кончается, сворачиваем с дороги влево, обходя кромку леса, взбираемся по склону. Здесь в высокой траве есть слабо натоптанная тропинка. Забирая все левее, идем теперь уже в противоположном направлении поперек склона до виднеющегося впереди молодого бука, стоящего в лощине чуть выше опушки. Тропинка то проступает, то пропадает совсем. От молодого бука отсчитываем азимут 340° и идем наискосок по косогору. Замечаем впереди слабо выступающую из густой травы скальную полку. Нам - к ней. Справа вверху на фоне неба увидим сплошную скальную стену. Значит, все правильно, мы уже на тропинке, ведущей к пещере.