Алексей Вьюнов - Современный ультралайт

Еще один немаловажный момент в любом фрикционном тормозе — это время срабатывания. Под этим я понимаю временной промежуток между рывком, допустим, крупной рыбы и началом сдачи лески. Хороший фрикционный тормоз реагирует практически мгновенно — и в то же время плавно, без резких рывков. Вряд ли такое встретите в недорогих катушках. Тут их беда — резкое срабатывание фрикциона в момент потяжки, но с заметным запаздыванием (секунда, пусть даже меньше), но этого подчас хватает, чтобы рыба освободилась от приманки или вообще оборвала леску.

Предварительная настройка фрикциона

Современный многопозиционный тормоз дает возможность настроить его практически под любую леску, какая нужна рыболову. Но умение оптимально настроить фрикционный тормоз перед рыбалкой приходит только с опытом.

Что я имею в виду? Учет всевозможных факторов, могущих повлиять на настройку тормоза. Ну, скажем, устанавливаемое усилие фрикциона должно зависеть от рыбы, на которую идет охота, ведь известно, что поклевка голавля или жереха, как и процесс их вываживания, отличны от таковых же у окуня, пусть даже и крупного. Или от тройников на приманке: чем они тоньше, тем более внимательно нужно настраивать тормоз.

И все ж возьму на себя смелость рассказать о настройке предварительной. Пропустив леску сквозь кольца и оставив свис лески, равный примерно длине удилища, свободной рукой начинаем тянуть или дергать леску, имитируя рывки рыбы. Тормоз должен срабатывать от усилия, приблизительно равного половине разрывной нагрузки лески — регулируя гайку фрикциона, добиваемся нужного значения. Потом, в процессе ловли, тормоз можно подрегулировать уже по месту, учитывая конкретные условия и попадающуюся рыбу. Хотя, честно говоря, такую настройку легче показать, чем описать словами.

Кстати, опытные рыболовы в процессе вываживания легко успевают подтянуть или ослабить тормоз — в зависимости от ситуации, складывающейся на «поле брани». Слухи, что делать это в сей ответственный момент крайне неудобно, так слухами и остаются, и распускаются, скорее всего, малоопытными коллегами. Поверьте, возможность регулировки в процессе вы-важивания говорит не только и не столько о мастерстве, сколько о практически стопроцентном исходе в пользу рыболова. Ну, 95 % — уж точно, оставим 5 % на форс-мажорные обстоятельства.

Способность обрабатывать леску и «плетенку»

Сюда нужно отнести не только фактор ровной намотки лески на шпулю, но и моменты, связанные с ее обработкой катушкой. От этого будет зависеть и дальность заброса, и срок службы нашей лески.

И если с равномерностью и приличной плотностью намотки лески современные катушки более-менее справляются, то с ее перекручиванием не все благополучно. А ведь перекручивание лески и дальность заброса — вещи взаимосвязанные. С этой бедой каждый производитель борется своими методами. В частности, в компании Daiwa процесс перекручивания частично нивелируется работой ролика под названием Twist Buster 2 и шпули особого «расклешенного» вверх профиля (ABS) (фото 5 а, б), у Shimano — действием аналогичной системы Power Roller. Но полностью избежать скручивания лески все равно пока не удается. Однако могу сказать, что Daiwa с этой проблемой справилась лучше, чем Shimano. Не кардинально, конечно, но разница все ж заметна.

Особо отмечу проблему сброса петель, которые время от времени появляются практически на любой катушке. Здесь самое существенное влияние оказывают не столько приманка, применяемая при ловле (например, скручивающая леску вращающаяся блесна) или техника проводки (вспомним рывковые проводки воблеров-минноу, где леска приходит на шпулю с разной долей натяжения на коротком участке), сколько сама используемая леска или «плетенка». Все мы знаем, что монофильные лески и «плетенки» совсем не одинаковы по строению и обладают собственными характеристиками, одна из которых — мягкость. Вот с мягкими шнурами или лесками чаще всего и возникают определенные сложности. Особенно, когда шпуля заправлена полностью. А коль недоглядел или расслабился — сразу получи «подарок» — «парик».

Подшипники

Тут речь пойдет о подшипниках качения (шарико- и роликоподшипниках), их я в дальнейшем и стану называть «подшипниками» — в отличие от подшипников скольжения, которые для простоты буду обозначать «втулками». Так вот, этим трудягам раньше отводилось основное место в определении качества катушки. И чем их было больше, тем лучше. Не секрет, что если большинство соответствующих узлов «одето» в подшипники, то дольше и ресурс работы катушки. Но главное все ж не количество подшипников, а кинематическая схема, в соответствии с которой и распределены наши «шарики-ролики» по местам. От рациональности кинематики зависит улучшение и мягкости, и плавности хода. Потому сегодня критерий «количество подшипников» уступил место критерию «их качество», т. е. наличие в изделии высокотехнологичных материалов и точность его изготовления.

Однако современную аксиому, что «лучше иметь один хороший подшипник, чем 10 плохих», я не поддерживаю. Считаю, что какой бы ни был подшипник, он все равно лучше заменяющей его втулки. Но настаивать не буду.

Введение в механизмы катушек подшипников, устойчивых к агрессивным средам (у Shimano такие подшипники получили название A-RB, у Daiwa — CRBB) — с одной стороны, нам мало что дает, мы ведь здесь не ловим в соленой морской воде. Наша рыбалка практически на 100 % происходит в воде пресной. С другой стороны, такие подшипники на сегодняшний день обладают не только большим ресурсом работы, но и имеют практически полную защиту от попадания внутрь инородных частиц — попросту грязи. И, что интересно, такие подшипники уже изначально внутри снабжены смазочным материалом, что во много раз снижает необходимость дополнительного обслуживания данных подшипников.

Дужка лесоукладывателя

В отдаленном прошлом присутствовала определенная проблема попадания лески куда угодно, только не на ролик лесоукладывателя. Причем эта проблема была знакома даже обладателям топовых катушек. Из-за того, что леска не укладывалась в нужное место, она мало того, что пропиливала в зоне лесоукладочного узла паз, но и сама потом приходила в негодность, попадая в пропил в начале намотки. Но проблему удалось решить посредством плавного перехода дужки в узел лесоукладывателя. Daiwa данным пунктиком озаботилась чуть раньше. Теперь что у Shimano (фото 6), что у Daiwa (фото 7) проблем с выводом лески строго на лесоукладыватель нет.

К слову, опытные рыболовы уже давно дужку лесоукладывателя закрывают не с помощью поворота ручки катушки, а собственными пальцами, умудряясь в этот момент успеть еще и принудительно уложить леску на ролик, и даже дать определенный натяг в момент начала подмотки, чтобы исключить образование петли. Выглядит как волшебство, но на самом деле здесь нет ничего удивительного, и такой вариант наработан у многих практически до автоматизма.