Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

Простота же заключается в том, что каждая из этих причин сама собой устраняется в текущих циклах жизни помидорной посадки. Что ты ничего не предпринимал, что ты якобы устранял названную тебе причину — результат один.

Так, порой уже через неделю после «суеты», с наступлением все более теплой летней погоды, повсеместно на растениях обнаруживаются завязи-горошины. Влажность воздуха на солнце в открытой теплице все равно неизбежно спадает, так что пыльца подсушивается и за целый день находит «повод» слететь на пестики. Жировка ботвы довольно быстро заканчивается, так как плотно засаженная почва — далеко не бездна (ботва так быстро увеличивает биомассу, что в слое почвы 20–30 см даже при внесении навоза резко заканчивается азот и все остальное, растение перестраивается на плодоношение и цветки оплодотворяются).

Вывод

В результате мозгового штурма и «консилиумов» с соседями хозяин помидоров якобы находит причину и принимает решительные меры, после которых якобы появляются завязи. Хозяин доволен, его советчики довольны — и помидоры довольны!

Хочу заметить напоследок всем нашим практикам, которые у себя на подоконниках не раз получали рассаду помидоров с цветками: вспомните, что если рассаду держать в квартире и дальше, эти цветки всегда завязываются! И красные плоды будут!

И это естественно, ведь вышеприведенные причины в условиях квартиры отсутствуют. Вспомните также, что в квартире не летают шмели и пчелы, там нет ветра и никто не встряхивает стебли, а завязи почему-то всегда появляются. Это один из уроков помидорной истины.

В то же время помидорная истина хранит и неразгаданные тайны. Так, во всех областях Средней полосы нашей страны в нынешнее лето садоводы дружно констатировали очень плохое цветение помидоров во всех теплицах. В один голос бывалые помидорщики говорили, что такого плохого цветения, когда в течение всего лета почти все цветки опадают, а на некоторых густых кустах красуются лишь случайно удавшиеся единичные помидорины, еще не было в их практике.

Устраивали обсуждения, сообща искали причину, перебирали все возможные вышеуказанные причины — и ничего не подходило. Никакие принимаемые меры не помогали (чего только ни делали: и внекорневые подкормки, и утепления, и проветривания и все-все-все…). Конкретной причины для этого года так и не было найдено. Просто не помидорный год — вот и все, так бывает.

У меня в этом сезоне урожай был примерно вдвое-втрое меньше обычного. Просто меньше плодов. (И у многих так было: с виду вроде в теплице красных помидоров много, но явно могло быть больше.) При этом, например, некоторые кусты сорта Черный барон из сортоиспытания стояли вообще пустые, без единого плода. Точнее, единичные завязавшиеся плоды сразу поражались вершинной гнилью и отпадали. Это была странная и действительно очень редкая картина, когда сам куст рослый, густой и совершенно здоровый, а завязаться не может. Или отказывается. У них там своя логика…

Излишне плотная посадка — это настоящий бич растениеводов всех мастей и школ. И закрытый грунт его не избежал. Выдерживать оптимальные расстояния между растениями, да еще получать эти растения отборными лидерами по размеру — это постигается долго. Как привить себе надлежащие порядок и строгость?

Пространство в теплице, увы, ограничено ее стенками и потолком — всем куполом. Данный факт означает, что есть некий предел площади освещения ботвы, предел фотосинтеза, за который нам выйти невозможно. Мы можем лишь сделать так, чтобы площадь поверхности листвы совпала с площадью освещения — это считается оптимальной плотностью посадки. Она разная для разных сортов и гибридов.

Если захочешь уплотнить посадку, вместить побольше кустов на квадратном метре, то величина освещенности все равно поделится на них на всех и увеличения урожайности не произойдет. В лучшем случае урожайность останется той же, а при дальнейшем уплотнении станет падать.

Это не все понимают, и как правило, у владельцев именно одной теплицы все посажено излишне тесно. Теплица-то одна, площадь-то маленькая, а посадить хочется сразу всего-всего: с десяток разных сортов и гибридов помидоров, к ним еще в придачу сладкие и острые перцы, да баклажанов несколько кустиков, да еще — не выбрасывать же! — приткнуть «временно» где-то между ними остатки рассады капусты…

Следует уточнить, что не нужно понимать сказанное как необходимость строгого равенства площади освещения и площади листвы для наивысшего урожая. На самом деле для наибольшей продуктивности площадь листвы должна быть раза в два, а то и более обширной. Растения умеют давать свет одновременно нескольким «этажам» листвы: это и рассеченность края листовых пластин, и их некоторая прозрачность, наконец, колебание листьев на ветру.

Кстати, у разных растений своя неровность края листа. У помидора она тоже особенная: помимо того, что качающийся на ветру лист пропускает через прорези вниз на другие листья часть солнечных лучей, изрезанный край обеспечивает крепкое сцепление листьев между собой. Края листьев помидора подобны застежке-молнии, они легко схватываются. Это не дает высоким стеблям заваливаться, они держат друг друга.

Важно. Растение помидора ползучее, оно одновременно стелется по земле и наращивает вверх побеги. Данную особенность следует помнить при распикировании рассады, при пасынковании, при подвязывании взрослых кустов: у них побеги так просто не отпускают друг друга, и при грубом движении можно порвать листья.

Вывод

Имея дело с разными культурами, огородник, во-первых, старается все посадить достаточно плотно, так, чтобы в разгар сезона зрительно не было прорех чистой земли (что говорило бы о неполном использовании освещения). Во-вторых, он не допускает слишком сильного разрастания листвы, прищипывает вовремя боковые побеги. Без пасынкования нельзя выращивать помидоры. Равно как и без прищипки боковых побегов у плетей дынь и арбузов.

В теплице можно давать и по 70 см между кустами крупноплодных сортов помидоров, они же у вас наверняка вырвутся за пределы одностебельной формировки. У них крупные листья — ну что для них такое по 35 см в каждую сторону!