Павел Траннуа - Теплицы без ошибок. С чего начать и как эффективно использовать

С легкой руки авторов книг по промышленному тепличному овощеводству большинство дачников сажает свои помидоры в четыре ряда (по два на каждой грядке), тогда как в небольшой дачной тепличке растения будут иметь достаточное пространство при посадке всего в два ряда. Мы же сажаем в основном высокорослые сорта и гибриды с очень крупными плодами, достигающими веса 0,5–1 кг. Таким мощным кустам нужен простор. Просто надо при классической формировке в два стебля (ствола) пускать один стебель вверх вдоль самой стенки, а другой по мере роста отводить в центр теплицы: вот все пространство и заполнится. Зато растения полно освещены и получают вдоволь питания до самого конца сезона, поэтому они не испытают дефицита какого-либо элемента питания, а это — один из залогов их здоровья. В тесноте же во второй половине лета обязательно возникает дефицит каких-либо элементов: что-нибудь да заканчивается — и все, их структуры создаются неполноценными, легко ломаются, растения заболевают.

Вывод

В тесноте-густоте растениям не хватает на всех полноценной освещенности, это значит, у них мало энергии на каждый лист и плод. Побеги становятся тонкими, листья — мелкими, а завязи — скромными.

Растения всех культур в теплице чаще выращивают в вертикальном положении для более полного использования пространства и солнечного света. Для этого их подвязывают к шпагатам, спускающимся с перекладин каркаса. При отсутствии горизонтальных перекладин каркаса на нужной высоте там протягивают горизонтально толстые веревки или проволоку. Есть ли здесь какие-либо сложные моменты?

Сложностей особых нет, просто придется долго повозиться. По мере роста побегов — а они у помидоров и дынь с арбузами растут со скоростью бамбука — только знай успевай их подвязывать, накладывать везде дополнительные крепления, иначе завалятся с перегибом.

На теплицу за сезон может уходить целый моток джутового или пенькового шпагата — настолько много приходится закладывать всяких опорных подвязок.

Использовать органические материалы в качестве подвязки практичнее, чем синтетические, так как по окончании сезона всю ботву ворохом вместе со срезанными веревками можно направлять сразу в костер или компост, не тратя время на их разделение.

Как показывает опыт, и джут, и пенька отлично держат тяжесть плетей и плодов всех культур, они не рвутся даже в одну нитку . (Правда, у тяжелого арбуза или дыни все равно не выдерживают плодоножки, так что иногда стоит обойтись без подвязок, а растить арбузы и дыни в стелющейся культуре.)

Техника подвязки везде одинакова: петлей (не тугой!) цепляем где-то за основание растений — у корневой шейки или выше — и далее поднимаем по спирали по стеблю, а затем ведем шпагат до выбранной перекладины и привязываем там. А кому удобно, в обратном направлении: над выбранным кустом сначала привязываем шпагат наверху к перекладине, затем спускаем по спирали вокруг стебля и завершаем наложением петли где-то у его основания.

Это интересно. Забавно упомянуть в связи с темой главы недавнее «ноу-хау», очередное поветрие на садовых просторах интернета: говорят, что, оказывается, фитофтора заходит в ткани растения через сломанные волоски стебля помидора и отныне нам всем рекомендовано беречь как зеницу ока целостность всех волосков!

Вроде умно, но, господа, я не понимаю, а как же тогда подвязывать помидоры, не повредив волосков?

Как правило, во всем растениеводстве обрезка любой культуры — это наиболее сложное мероприятие с психологической стороны: «А вдруг потеряю в урожае? А вдруг потери не восполнятся?» И тепличные растения не исключение. Без четкого и детального понимания, зачем это делается и что произойдет в противном случае, полноценно сформировать тепличное растение невозможно.

Мало сказать человеку «делай так-то!», у него подспудно остается надежда, что это не так уж обязательно, и что оставленный излишек побегов даст излишек плодов. И только когда он твердо знает, что иначе будет вред и какой именно, тогда он спокойно обрежет все как положено. Как же положено и что случится, если пренебречь полноценной обрезкой?

Лучше всего убеждает сравнение: попробуйте часть растений обрезать по правилам, а часть — лишь слегка или совсем не обрезать. И всего за один сезон приобретете огромный и важнейший практический опыт.

Обрезка — это одновременно и формировка , так должно быть в идеале, если у вас есть четкий осмысленный конечный план. В ходе обрезки вы реализуете свой замысел формировки каждой культуры. У помидоров своя формировка, у перцев — своя.

В этой главе мы по очереди поговорим о формировке всех наших тепличных культур. И начинаем с помидоров.

Индетерминантные — уже хорошо знакомый нам термин (если начинающий его выучит и поймет, то он уже, считайте, не зря читал эту книгу) — сорта и гибриды отличаются от обычных усиленным ростом. Их еще можно назвать ремонтантными — они при своем бурном росте продолжают закладывать и закладывать кисти соцветий. Это знание дает нам понимание того, что будет происходить с таким кустом на самотеке. Предоставленный самому себе, т. е. без пасынкования и без удаления побегов продолжения (это два несколько разных вида побегов и отсюда два разных вида обрезки помидоров), он склонен не просто нескончаемо ветвиться, но и бурно расти каждой веткой, каждым пасынком — это нечто! Джунгли вам обеспечены даже из 2–3-х таких кустов, а вы их насадили по усредненной схеме через каждые 30 см…

Вывод

В силу гибкой природы своего роста индетерминантные сорта и гибриды легко поддаются самой разной формировке. Надо только продумать, какую цель мы преследуем и как для нас будет удобнее их выращивать. Их можно выращивать и в один стебель, и в два, и в три и более — лишь бы хватало освещенности каждому стеблю — в зависимости от выбираемой плотности посадки, так, чтобы совокупный урожай был наиболее весом при лучшем качестве плодов.