Клавдия Микони - Сделай сам вещи из строительных отходов

Отдельные части соединяются между собой различными способами. Самый простой способ, с которым чаще всего приходится иметь дело начинающему работнику, это сбивание гвоздями.

В мягкое дерево гвоздь нужно стараться загнать сразу, одним ударом. Но с твердим деревом нельзя этого делать: гвоздь будет вибрировать и гнуться. В данном случае надо забивать легкими частыми ударами молотка, держа гвоздь большим и указательным, пальцами левой руки или плоскогубцами, как показано на рис. 30.

Рис. 30. Забивание гвоздей .

Иногда, чтобы не попортить вещи, лучше провернуть небольшую дыру (меньше диаметра гвоздя) шилом или буравчиком и вставить в нее гвоздь, а затем уже забить его.

Когда нужно сделать очень крепкое соединение двух частей, их сбивают гвоздями накрест по диагонали с одной и с другой стороны, чтобы концы гвоздей перекрещивались (рис. 29).

Рис. 29. Сколачивание накрест.

Гвоздь ставится в наклонном положении, придерживается пальцами и легким ударом конец его загоняется в доску. Затем одним крепким ударом гвоздь вгоняется до конца.

При забивании гвоздей молоток надо держать за самый конец рукоятки, таким образом получается наиболее эффективный удар, так как длина рукоятки рассчитана по тяжести самого молотка.

Между прочим, если приходится починять старую вещь и загонять гвозди в старые дыры, то перед забиванием следует опустить гвоздь в растопленный клей и сейчас же вгонять его, пока клей не застыл. Проклеенный гвоздь будет крепко сидеть в дереве.

Иногда требуется вогнать деревянный колышек так, чтобы конец его выступал наружу. Это можно сделать хорошо с помощью небольшого гвоздика, который загоняют в центр колышка и держат его крепко на месте.

Если нужно скрыть головки гвоздей, на поверхности стамеской или ножом поднимается тонкая пластинка на тех местах, где должны быть забиты гвозди, заколачиваются гвозди, и поднятые пластинки приклеиваются на место (рис. 28).

Рис. 28. Маскировка гвоздей.

Второй простой способ соединения частей — это склеивание. Столярный влей продается высушенными плитками. Его кладут, наломав кусками, в кастрюльку или старую вымытую консервную банку, наливают воды и распускают на огне. При работе клей все время должен быть теплым, иначе он снова затвердеет. Для склеивания покрывают клеем склеиваемые поверхности и кладут их под пресс. Многие вещи, которые сбиваются гвоздями, одновременно и склеиваются для прочности.

Когда приходится соединять углы склеиванием или сколачиванием, отпиленные поверхности углов, как бы правильно они ни были разрезаны, все-таки не совсем точно совпадают, получаются незначительные неровности, шероховатости. Чтобы исправить погрешности и совершенно точно подогнать углы, надо плотно соединить части на верстаке, укрепив их струбцинками, и в месте соединения пропилить пилой, после чего углы совершенно сольются (рис. 31).

Рис. 31. Выправлении угла.

Кроме сколачивания и склеивания существует целый ряд способов соединения деревянных частей при помощи различных вырезок, выемок, вставок. Соединение параллельных поверхностей называется сплачиванием, а углов — вязкой..

Сплачиваются доски при помощи шипов. Шипы — это круглые или четырехугольные кусочки твердого дерева, которые загоняются в выдолбленные в кромках (боковых поверхностях) прорезы (рис. 32).

Рис. 32. Сплачивание на шипах.

Раньше делаются шипы, затем по ним размечаются места на кромках, чтобы одно было точно против другого, и выдалбливаются долотом или стамеской гнезда для шипов, а для круглых просверливаются буравчиком или сверлом.

На шипах вяжутся и углы; в этом случае шипы вырезаются не из отдельного куска дерева, а на одной из частей, причем шип может быть сделан или посредине или с одного бока. Так обыкновенно соединяются ножки мебели поперечинами (рис. 33).

Рис. 33. Вязка на шипах.

Кроме соединения шипами существует довольно простое соединение внакладку. Для него выпиливается до половины доски шип на обеих соединяющихся поверхностях — один вверху, другой внизу, и накладываются с клеем один на другой (рис. 34).

Рис. 34. Соединение внакладку.

Соединение это производится и по прямой линии, как на рис. 34, и под углом (рис. 35).

Рис. 35. Угловое соединение внакладку.

Крестообразные, пересекающиеся соединения можно делать, вкладывая одну часть в выемку другой (рис. 36) (или внакладку (рис. 37), т. е. выемка на выемку.

Рис. 36–37. Крестообразные соединения.

Это наиболее простые соединения. Остальные слишком сложны. Указанные соединения тоже требуют большого навыка, практики и чрезвычайно аккуратной и точной работы и расчерчивания.

Если при работе окажется, что выемки для шипов сделаны слишком малыми, их можно увеличить. Гораздо хуже, если выемка больше шипа, но и этот изъян можно исправить, вогнав с одной или с обеих сторон шипа тоненькие пластинки, колышки. Но конечно надо стараться выпиливать или выдалбливать гнезда так, чтобы они были требуемой величины.

Намечать выемки всегда следует не карандашом, а острим перочинным ножом, все равно, производится ли разметка по угольнику или по бруску (рис. 38).

Рис 38. Разметка выемки.

Пилить или выдалбливать надо так, чтобы инструмент не только не заходил за намеченную линию, но не проходил и по ней, а был внутри выемки около самой линии, как показано на том же рисунке. Только в таком случае гнездо будет совершенно точно соответствовать шипу.