Галия Злачевская - Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок

Получить такой рукав можно несколькими способами.

Одношовный рукав

Первое, что надо сделать, – это построить окат втачного рукава по всем правилам. Далее можно пойти простым путем.

От крайних точек оката опустим вниз вертикали до пересечения с линией низа рукава. Длину рукава откладываем от верхней точки рукава.

При наличии манжет длина рукава уменьшается на половину ширины манжеты.

Вариант 1. Линия середины делит рукав по линии низа на две неравные части, меньшую переднюю и большую заднюю. Если вас устраивает ширина по линии низа, то каждый из этих отрезков делят пополам. На полочке детали поднимаются по этой засечке вверх на 0,5-1 см, по спинке опускаются вниз на такую же величину, затем мы плавной линией соединяем полученные точки. Чем жестче используемая ткань, тем больше значение, на которое вы делаете изгиб линии низа.

Несколько десятилетий назад подобное оформление линии низа было обязательным условием при конструировании рукавов. Но в настоящее время можно наблюдать тенденции упрощения в крое, и в некоторых случаях линию низа оставляют горизонтальной.

Выбор, оформлять или нет низ рукавов лекальной линией, остается за вами.

Вернемся к ширине рукава по линии низа. Если вы хотите заузить рукав, то лучше сделать это, ориентируясь на золотое сечение. Например, вы хотите уменьшить ширину рукава по линии низа на 5 см.

5 х 0,38 = 1,9 см

Стоит заузить рукав по передней части на 1,9 см.

А стороны спины заузить на

5 – 1,9 = 3,1 см.

В этом случае более длинный срез со стороны спины надо припосадить при стачивании с передним.

Затем можете подумать, оформлять ли линию низа лекально или оставить горизонтальной.

Вариант 2, более сложный. Для этого надо также построить окат втачного рукава, затем ниже линии проймы построить рукав по основной схеме, до того момента, где он сложен в «трубочку». Линии, показывающие контур рукава, сложенного в «трубочку», показаны на чертеже пунктиром. Эту часть построения надо взять из построения двухшовного рукава.

Далее, для получения контура рукава ниже оката необходимо скопировать, зеркально отразить часть рукава относительно передней и задней вертикали до бокового шва.

На чертеже исходный рукав, сложенный в «трубочку», показан одним видом штриховки, скопированные участки – другим видом штриховки. Вы получаете одношовный рукав с локтевой вытачкой. Ваш одношовный рукав готов.

Как правило, затем локтевую вытачку уменьшают. Для этого разделим угол, образованный вытачкой, пополам, уменьшим длину вытачки на значение два или три К, тем самым передвигая вершину вытачки ближе к линии низа рукава. Можно локтевую вытачку заменить шлицей.

Еще один вариант. Практически все построение совпадает с предыдущим вариантом, но вытачку вы можете получить на линии локтя. Перенесите вытачку с линии низа на линию локтя обычным шаблонным способом.

И наконец, возможен последний вариант. Здесь часть локтевой вытачки, не более 1 см, вы оставляете на линии локтя для припосадки при стачивании с передним срезом, а оставшуюся величину переводите в линию низа рукава, увеличивая ширину по линии низа.

Варианты 3 и 4. Предпочтительнее для жестких плотных тканей – наравне с вариантом 2. Вы можете выбрать любой вариант построения.

Одношовный рукав

На одной и той же фигуре можно сделать несколько вариантов рубашечного кроя, с различными прибавками, с разной глубиной проймы, с втачным или рубашечным рукавом. Возьмем конкретную фигуру и снимем мерки.

Мерки:

ДСТ = 40,5; БХ = 7; БУ = 28;

ШС = 17,3; ЗХ = 5; ЗУ = 20;

ШК = 15,5; ДС = 43;

ДПЛ = 44;

ДПГ – ДПБ = 1; ШПР = 8,5; ШГ = 20;

ВГ = 17,5; ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11;

ПХЛ = 3; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 8;

ОТ = 60; ОБ = 90;

ОР = 23; ДР = 60;

ПХ = 2; ПУ = 10.

Возьмем для примера прибавки для построения классической рубашки.

ДСТ = 40,5 + 1 = 41,5

ДС = 43 + 1 = 44

ДПЛ = 44 + 1 = 45

ШС = 17,3 + 1 = 18,3

ШПР = 8,5 + 1 = 9,5

ШГ = 20 + 1 = 21

ВГ = 17,5 + 0,5 = 18

ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10

На одну и ту же фигуру при одних и тех же выбранных прибавках можно выполнить рубашечный крой с втачным рукавом, а можно с рубашечным.

Рубашечный крой

Вариант 1. Подготовим основу для втачного рукава. Вычертим спинку и полочку с прибавками. Глубину проймы рассчитаем по формуле:

ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.

Ширину плеча увеличим, продолжая до пересечения с сеткой чертежа. Итоговая ширина плеча 12 см.

На полочке величину нагрудной вытачки можно уменьшить на величину прибавки по ширине груди, то есть на 1 см. Свобода по полочке в области проймы увеличивается на величину заштрихованного участка.

Подготовим основные детали к построению рукава. В том случае, если планируется втачной рукав, то необходимо определить «коридор» допуска и эллипс втачивания.

«Коридор» определяем делением ширины проймы пополам и в золотом сечении. Далее, ищем наиболее удачное пересечение концов плечевых швов для данной фигуры.

Если мы поставим целью не увеличивать заштрихованный участок на полочке, то есть постараемся максимально закрыть вытачку, то построение ведем от параметров полочки.

Для определения точки пересечения дуг измеряем по полочке расстояние от точки ПП до точки КП*, равное R1, и из точки КП проводим дугу этого радиуса, пересекая «коридор».

На отрезке пересечения дуги и «коридора» выбираем любую желаемую точку. Если глубина проймы невелика, то стоит взять наивысшую точку. В нашем случае так и сделаем.

Измерим расстояние от выбранной точки до КС и проведем вторую дугу радиуса R2. Участок проймы спинки от дуги 2 вверх до конца плеча является величиной вытачки на спинке. В данном случае это 3,2 см. Исходная вытачка на спинке была равна 1,2 см, значит, для построения втачного рукава необходимо увеличить раствор вытачки на

3,2 – 1,2 = 2 см.

Это слишком большое увеличение вытачки. Поэтому нам придется отказаться от идеи сохранить весь раствор нагрудной вытачки.

Обращаю ваше внимание на то, что это не единственно правильный и возможный вариант построения. Мы выбрали конкретные прибавки, конкретную глубину проймы и решили не закрывать вытачку на полочке. При изменении любого из перечисленных пунктов вы получите совершенно иную, но такую же правильную и возможную основу.