Николай Курдюмов - Как вырастить виноград на Юге и на Севере

Все остальное делается так же, как уже показано и описано. Кармашек на подвое и клин глазка делаются так же. Так же лишняя часть глазка срезается, чтобы глазок полностью «лег на ложе».

Рис. 9

Так же вставляем глазок клинышком в кармашек. И точно так же плотно заматываем, оставив на воле только почку. Хочу заметить: плотно и туго – разные вещи. Для зеленых прививок не годится прочная обмотка типа толстого полиэтилена или поливинилхлорида. Ткани-то еще не деревянные! Натяжение пищевой самоклейки или «Черенка» – то, что надо.

Привитые глазки пробуждаются и выталкивают побег за считанные дни.

Этой прививке дней пять-шесть (рис. 9). С этого момента побег привоя растет с предельной быстротой, поскольку подвой обезглавлен, а его пазушные побеги прищипываются. Фактически скорость роста привоя не меньше, чем у родных побегов подвоя. На фото видно: привитый майский глазок просто продолжает расти, как родной побег, отстав всего на две-три недели.

Рис. 10

Рис. 11

Очень важно с первых дней дать привитому побегу вертикальную опору: сохраняя вертикальный рост, он разовьется еще быстрее. И тогда он не просто вырастет, а успеет отплодоносить. Прививке на рис. 10 всего сорок дней, но она уже отцвела, и гроздь без проблем вызреет к осени. Ускорение испытания сортов! А главное, успокоение души. Представьте, какое мучение – целый лишний год ждать, чтобы удовлетворить любопытство! Обратите внимание: обмотка не снята. Мягкую пищевую самоклейку и не обязательно снимать: побеги сами ее раздвигают.

Таким образом можно прививать целые ряды саженцев. Укоренил, высадил, в июне привил – осенью готов отличный привитой саженец. А я бы добавил: посадил чубук сразу на место, в начале июня привил – к осени готов молодой привитой куст. И не надо его мучить пересадкой.

И вот они, майские прививки: мощные зрелые лозы с гроздочками (рис. 11). Радость испытателя и лучший способ перепривить кусты любимыми сортами. Практикуйтесь, братцы – не пожалеете!

Главное, уже упомянутое в книжке о саженцах: самая умная посадка – сразу чубуком на место, без выращивания саженца и его пересадки. Такие кусты намного мощнее, быстрее растут и раньше созревают. Особенно надежно сажать длинную лозу в 6–8 почек: в ней больше запасных веществ. Хотите двухштамбовый, двухрукавный куст – сажайте дугой вверх концами (рис. 12). Хотите веерный куст – сажайте вверх «гробом». Накроете почву пленкой, оставив вершки на воздухе – корни образуются быстрее.

Но и чубук в три почки укоренится без проблем, если посадить его в холмик, наклонив головой к северу. Почку при этом располагаем с юга, тогда основание побега можно без риска отлома гнуть к северу, чтобы формировать штамб с лежачим основанием (рис. 13). Так холмик рано прогревается солнцем, а тепло – главное для роста корней. Можно так же помочь им греться пленкой.

Южане могут сажать чубуки и осенью, засыпав их с головой и прикрыв картоном или пленкой, дабы застраховать от вымокания, обледенения или вымерзания после долгих оттепелей. На Кубани такие зимы случаются сплошь и рядом.

А как сажать саженец? Нужно ли копать огромные ямы или траншеи? Или лучше сажать под бур? А может, в холмы? Это зависит только от ваших условий.

Рис. 12

Рис. 13

Самое привычное – умные ЯМЫ с дренажом (рис. 14). Но вдумаемся: действительно умными они будут только на очень бедной почве или очень плотной глине, и если климат теплый, а место сухое. Метровый жирный чернозем – сам себе перегной, зачем тут яма? А если вода под ногами чвакает, то куст не заглублять, а поднимать надо! Кроме того, учтем: чем глубже, тем холоднее. Если даже на Кубани пяточные корни развиваются намного слабее питающих и росяных, то в Нечерноземье они просто гибнут от холода. Опять поднимать надо!

Однако если у вас сухая южная глина, которую летом ломом не удолбишь, или бедная, палимая солнцем супесь, то яма с трубой – единственная возможность а) создать большой объем улучшенной перегноем почвы и б) поливать не в небо, а в корни. В таких условиях винограду нужен хороший старт, чтобы в первые годы не за жизнь бороться, а расти и древесину набирать. Наберет – сам начнет справляться, наращивая километры корней. В качестве дренажа лучше класть древесные гнилушки и сушняк, да так, чтобы водяные корни без труда проросли насквозь. Верхний, плодородный слой ям складывайте отдельно. Он возвращается в ямы первым, с добавкой перегноя и песка.

Рис. 14

На супеси или другой проницаемой почве дренаж из гравия в яму не нужен. Иное дело – тяжелый суглинок. Яма-то поливается через трубу. Воткнул шланг – тут мобильник зазвонил, куда-то срочно бежать – через край пойдет, пока вернешься. Так что лучше не пожалей гравия или керамзита, насыпь сантиметров пятнадцать. Находка моего земляка С.М. Кладовикова: если труба наклонена к дорожке и срезана косо, манипулировать шлангом намного удобнее (рис. 15). Разумеется, и яму, и соседнюю почву полезно густо замульчировать.

Вопрос мощного старта виноградника мастера решают радикально. Можно завести на полгектара суглинистой почвы сотню «КамАЗов» песка и полсотни – перегноя, и все это перемешать. Получается 30–40 см улучшенной почвы. Тут достаточно заглубиться на те же 35–40 см: корни будут жить именно здесь, между старой почвой и новым грунтом. Междурядья получаются немного приподнятыми. Кусты оставляют расти в неглубоких понижениях или траншейках. Так удобнее и поливать, и укрывать.

Рис. 15

Другие мастера загоняют на участок «петушок» или засучивают собственные рукава, и копают длинные траншеи. Кусты получают огромное общее пространство улучшенной почвы. Так делает, к примеру, мастер с Белгородчины С.П. Атоян. Почва у него черноземная, и большие траншеи не нужны. Верхний слой почвы он кладет в одну сторону, подпочву в другую (рис. 16). Наполняются траншеи смесью верхнего слоя с перегноем, подпочва распределяется по поверхности.