Игорь Лядов - Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы

Особо хочу отметить, что грядка для томатов отличается – на ней стоят опоры.

Грядка для томатов

Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но, когда томаты наливались и набирали вес, вся конструкция рушилась, как карточный домик. После многих неудач с подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и капроновая нитка остаются круглый год, ничего не убирается.

И тут у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не будешь же все грядки делать с капитальной конструкцией для подвязки помидоров. Поэтому я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай, кстати, был отменный все года. Но потом я заметил, что в такой конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них такую же грядку, как для томатов, и теперь у меня появилась возможность для севооборота.

Томаты я высаживаю в грядку шириной около 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме 35×40 (45) см. Расстояние между растениями в ряду 35 см.

Высадка рассады на томатные грядки

Над грядкой устанавливаю временное укрытие и снимаю его, когда окончательно минует угроза заморозков и не будет случайных заморозков. В нашем районе это 10 июня.

Временное укрытие над грядкой

По мере роста томатов подвязываю их к шпалере. Формирую растения первоначально в один стебель, удаляя пасынки. При достижении томатом 35–45 см формировку прекращаю. Стимуляторами роста, подкормками не пользуюсь.

Препараты от болезней также не использую.

Как только прогреется земля, мульчирую почву слоем соломы на 7,5–10 см. Мульчу кладем на хорошо пролитую после дождя землю. Мульча должна быть сухая. Теперь не будет расти сорняк, также мульча сдерживает перепад ночной и дневной температуры почвы. Сохраняется влага, не требуются частые поливы, не образуется корка земляная – почва дышит, в ней работают микроорганизмы.

Томаты не окучиваю.

Выращиваю их только в открытом грунте. По мере роста томатов и наливания плодов нижние листья, которые желтеют, я обрываю. Плоды снимаю только спелые, которые созрели на грядке.

В конце лета прищипкой растений не занимаюсь. Перед тем как наступят заморозки, помидоры снимаю все. Зеленые помидоры дозревают постепенно дома. Практически до Нового года едим свои помидоры.

Как только сняли весь урожай, грядку освобождаем. Мульчу не убираем до весны.

Огородники уделяют много внимания болезням этих растений. Меня часто спрашивают, а что делаю я.

Мой ответ – ничего и почти ничего. Как я уже писал, если растение крепкое, но болезни его не одолеют.

Кроме того, описывая уход за баклажанами, перцами и томатами, я везде написал, что формованием не занимаюсь, но удаляю нижние листья. Это важно, потому что в процессе роста растение все силы бросает вверх, на созревание плода. Нижние листья получают все меньше и меньше питания. Слабеют. А значит, могут заболеть. Заболевания начинаются именно с нижних листьев.

Оборвав эти листочки, вы проведете профилактику болезней и поможете растению сэкономить силы. Кроме того, лишняя листва может стать причиной того, что томаты долго не краснеют – им не хватает солнца.

По сравнению с томатом, перцем и баклажаном огурец менее теплолюбив, но более требователен к влаге и плодородию почвы, хорошо отзывается на удобрения. Многие его сорта и гибриды созданы для выращивания в условиях открытого грунта в средней полосе России.

Для удобства весь сортимент огурца в агрофирмах разделен на две группы: открытый и защищенный грунт, внутри групп выделены подгруппы – зеленцы-корнишоны (длина 9–11 см), а также мини-корнишоны (длина 5–9 см), пикули (длина 3–5 см) и длинноплодные салатные сорта и гибриды (длина от 11 см).

В 1 г содержится 28–52 семени огурца, в герметичной упаковке при оптимальных условиях хранения они сохраняют всхожесть до 6–8 лет.

По скороспелости выделяют:

• скороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до начала сбора урожая) 40–50 дней,

• среднеспелые – 50–60,

• среднепоздние – 60–70,

• позднеспелые – более 70 дней.

Правда, такое подразделение условно, поскольку продолжительность периода до плодоношения зависит от условий выращивания, особенно от температуры и влажности воздуха и плодородия почвы.

В отличие от самоопылителя-томата, огурец – культура перекрестноопыляющаяся, с женскими и мужскими цветками. Оплодотворение, образование завязи, а следовательно, и весь наш урожай напрямую зависит от работы насекомых-опылителей. Многие высокопродуктивные сорта и гибриды женского типа цветения отличаются способностью формирования зеленца без оплодотворения, это явление называется партенокарпией, а плоды – партенокарпическими.

Существует около 500 сортов и гибридов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, остальные гибриды. Это около 45 сортов.

Что лучше – сорт или гибрид?

Плюсы сортов

1. Дешевле, чем гибриды.

2. Можно самим собирать семена для следующего года посадки. Многие дачники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество, особенно хороши некоторые сорта для засолки.

Тем не менее у них есть много недостатков.

1. Небольшое количество завязей на растении.

2. Позднее плодоношение.

3. Крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Преимущества гибридов

1. Раньше вступают в период плодоношения.

2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одной пазухе.

3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют.

4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов – мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор!

Каков он, идеальный гибрид?

Очевидно, что все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске плодов и типу опыления.

Таким образом, получаем:

1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.