Игорь Лядов - Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы

2. Партенокарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.

Вот и все!

А как же сотни гибридов, предлагаемые на семенном рынке? Все довольно просто – многие из них очень сильно похожи друг на друга. Конечно, селекционеры, скорее всего, смогут отличить свои чада, но овощеводы-любители, как правило, – нет!

Если вы хотите как можно раньше узнать, будут ли горчить ваши огурцы, попробуйте на вкус листья из точки роста (горчат – значит и огурцы будут горькими, нет – ждите зеленцов без горечи).

Грядку подготавливаю заранее. Огурцы я выращиваю в открытом грунте, на одном месте уже много лет, так как грядка для них нужна индивидуальная, узкая: ширина – 40 см, длина – 4 м, высота – 25 см. Под огурцы грядка готовится так же, как и описано выше, единственное – обязательно проливаю растительные остатки навозной жижей, предварительно замоченной в бочке. Этот рецепт тоже описан выше.

Сама грядка последующие годы подготавливается так же, как и для всех овощей. Убираем мульчу с грядки, рыхлим землю на 10 см, при этом удаляем сорняки. Выравниваем землю граблями. Короба накрываем пленкой за 10–15 дней до посадки.

Семена я выбираю обязательно партенокарпические, корнишонного типа.

Семена сею сразу в грядку в начале июня. Перед посадкой семена заворачиваю в тряпочку, заранее смоченную в теплой воде. Кладу в пластмассовую коробочку, закрываю крышкой. Ставлю в теплое место на 1 сутки.

Посадку семян желательно производить в солнечную погоду до обеда. Отмечаем на грядке лунки, где будут посажены семена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке.

Схема высадки огурцов

Проливаю лунку теплой водой. Высаживаю семена на глубину 1 см. В каждую лунку одно семечко. Для досадки, если вдруг какое-то семечко не взойдет, сделайте лунки посередине грядки. Каждую лунку, где посажено семечко, закройте «шапочкой», отрезанной от 1,5 литровой пластмассовой бутылки. Шапочка должна быть высотой 7–8 см.

Далее накрываем пленкой всю грядку и даем прогреться на солнце. Через 2–3 часа я дополнительно укрываю грядку плотным материалом (дорожка или старый ковер).

Ночи у нас холодные. При таком укрытии огурцы проклюнутся через 2–3 дня.

Как только огурцы проклюнутся, я делаю пленочное укрытие на дуги. Так огурцы у меня растут, пока не установится теплая погода и не минует угроза возврата заморозков. Затем я убираю дуги с пленкой и устанавливаю пластмассовую сетку, которая продается в садоводческих магазинах. Весной я эту сетку поднимаю, чтобы не мешала сажать. Огурцы самостоятельно вьются по сетке в течение лета.

В жаркое лето не забудьте замульчировать огурцы, если лето дождливое, мульчировать не обязательно.

Листья огурцов сами закроют грядку своими лопухами. Формировкой я не занимаюсь, единственное, в начальной стадии из пазух первого и второго листа удаляю завязи и отростки.

Отдельно хочу рассказать про полив. Поливом в течение лета я не занимаюсь. За меня это делает «АКВА-ДУСЯ». Это система капельного полива и автоматического полива. Я ее использую уже несколько лет.

Для установки вам понадобится кроме самой системы еще обычная бочка, которую нужно поставить на возвышение.

У меня система настроена на вечерний полив каждый день. Возле каждого растения стоит капельница. Капельница подает воду под растения 40 минут. Настроить «АКВА-ДУСЮ» можно на полив утром или вечером, на каждый день или через день, или через два дня, или раз в неделю. «АКВА-ДУСЯ» питается от 8 пальчиковых батареек, их хватает на весь дачный период.

Полив при помощи «АКВА-ДУСИ»

Вот и получается, что в течение лета за огурцами ухода нет. Рост сорняков сдерживает мульча, а также нижние листья огурцов, по сетке они плетутся сами, поливом занимается «АКВА-ДУСЯ». Мне остается только собирать урожай.

По окончании плодоношения растения с грядки надо обязательно убрать. Мульчу до весны оставляем на грядке. Можно также мульчу пролить настоем коровяка, приготовленным в бочке, и заделать в почву.

Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются, становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют.

Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Споры пероноспороза в период вегетации переносятся ветром на значительные расстояния.

Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и выкрашивается, листья становятся дырчатыми.

На плодах появляются водянистые бугорки, в которых при подсыхании образуется студенистая масса, содержащая возбудителей заболевания. При отваливании студенистых комочков образуются язвочки. Молодые плоды при поражении бактериозом приобретают уродливую форму. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Болезнь появляется на листьях и плодах. Прямое солнечное освещение задерживает развитие этого заболевания, антракноз больше развивается в затененных местах.

На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета, растрескивающиеся в середине.

На плодах пятна сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и превращаются в язвы. Плоды, пораженные в молодом возрасте, часто деформируются, приобретают горький вкус. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Для защиты огурцов от болезни делают следующее.

1. Растения вовремя прореживают.

2. Удаляют больные листья.

3. Поливают только под корень, не допуская попаданий капель на листья.

4. Приобретают устойчивые к болезням сорта.

Мой любимый овощ – это картофель. На своем участке я выращиваю более 30 сортов картофеля. С трех кустов я получаю полное ведро картофеля, соответственно с сотки у меня выходит тонна клубней. Я считаю, что это достаточно хороший результат.