Игорь Лядов - Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы

Еще раз повторюсь, никакими подкормками мы в течение лета не занимаемся. Эта грядка сама является компостной кучей, и перекармливать растения не нужно.

Итак, когда картофель вырастет на 15–20 см, необходимо внимательно его осмотреть. В это время появляется картофельная коровка. Как уже писал выше, я пробовал различные народные средства, однако это не принесло результатов, поэтому обрабатываю растения все-таки химией. Я использую такой препарат, как «Золотая искра». Он немного подороже, но оказывает более хорошее действие на растение.

Осенью после выкапывания картофеля убираем растительные остатки, а мульчу по возможности оставляем. Если мульчи очень мало и вы хотите использовать ее на следующий год, ее можно собрать. Если у вас много мульчи, то ее можно перемешать с почвой, а сверху накрыть свежей мульчей.

Об уборке картофеля у меня сложилось такое мнение – слишком спешить не стоит, но и запаздывать нельзя. Лучше провести ее раньше, чем опоздать.

Уборка в осеннюю слякоть – занятие не из приятных, да и всегда связано с немалыми потерями урожая.

Дожди мешают уборке, снижают качество клубней, при этом вырастает процент загнившего или задохшегося картофеля. Конечно же, сроки уборки во многом зависят от погоды и состояния растений. Но желательно выкапывать клубни в солнечную погоду, чтобы они хорошо просохли на воздухе.

Не задерживайтесь с уборкой слишком долго после отмирания ботвы (более двух недель), так как это может способствовать поражению клубней бактериальными болезнями.

Для осенне-зимнего хранения картофеля – оно продолжается 9–10 месяцев – важное значение имеют температура, влажность, наличие кислорода, которое при отсутствии света регулируется с помощью вентиляции.

Контролировать эти факторы нужно в течение всего периода хранения.

В хранении картофеля есть несколько периодов.

Сразу после уборки картофеля начинается лечебный период, в течение которого клубни дозревают, полученные ими в период уборки повреждения постепенно заживают, кожура укрепляется, а вкус становится лучше.

Продолжительность лечебного периода 40–45 суток.

Оптимальная температура в это время – 18–19°, но может доходить до 11–13° (в зависимости от условий погоды), влажность 90–95 %.

Картофель в лечебный период должен находиться в темноте.

В конце лечебного периода проявляются все скрытые поражения клубней, поэтому перед закладкой на постоянное хранение их осматривают и удаляют все поврежденные.

Длительное хранение продовольственного картофеля требует более низкой температуры – 2–3°, чтобы предохранить его от прорастания.

Влажность при основном хранении ниже, чем в лечебный период, и составляет в среднем 85–93 %. При более высокой влажности раньше пробуждаются глазки. При влажности ниже 70 % картофель теряет упругость.

Качество хранения обеспечивается тарой, в которой содержатся клубни. Очень удобной тарой являются ящики и сетчатые мешки, в которых картофель хорошо вентилируется. Их можно укладывать штабелями на высоту до 1–1,5 м.

Продовольственный картофель может храниться и при температуре 1–2°, особенно после уборки в неблагоприятных условиях (переувлажнение, фитофтороз).

Такая температура сдерживает развитие грибных и бактериальных болезней, но зато способствует накоплению в клубнях повышенного содержания сахаров. Многие считают такой картофель подмерзшим.

Поэтому перед употреблением на продовольственные цели или на переработку клубни необходимо 1–2 недели выдержать при температуре 15–17 градусов. За это время накопившийся сахар перейдет в крахмал, и вкус картофеля восстановится.

Температура воздуха при хранении семенного картофеля несколько выше, чем продовольственного.

Разным сортам требуются неодинаковые температурные условия, но хранение при температуре 4–6°, как правило, подходит всем сортам.

Я выращиваю озимый чеснок. Срок посадки – начало октября, приблизительно 5–12 октября.

Я готовлю грядку за 10 дней до посадки. Как обычно, убираю мульчу.

Рыхлю землю ручным культиватором или вскапываю лопатой на 10 см, при этом очищаю грядку от сорняков. Затем граблями выравниваю грядку.

Чеснок я сажаю в грядку шириной 80–90 см, высотой 15–25 см, длина произвольная. Схема посадки в 4 ряда, расстояние между растениями 10–15 см, глубина посадки 8–10 см.

Грядку делим на 4 равных ряда и обозначаем их капроновой ниткой.

Лунки удобно делать бутылкой из-под кока-колы, опуская ее в землю до пояса конуса.

Разметка грядки под чеснок

Укрытие лунки бутылкой из-под кока-колы

Для посадки я отбираю самые крупные головки чеснока.

Головку делю на зубчики.

Зубчики от шелухи очищать не надо. Я ни в чем их не замачиваю. Зубчики укладываю в лунки и выравниваю землю, при этом лунки засыпаются землей. Укрываю грядку пленкой.

Капроновую нитку не снимаю. Она остается на зиму под пленкой, чтобы пленка не просела.

Грядка готова к зиме, можно на грядку уложить крупные ветки для удержания снега.

В конце апреля я приезжаю на дачный участок. Снимаю пленку. Устанавливаю дуги. Сверху укрываю пленкой или укрывным материалом. Укрывной материал помогает смягчить резкий перепад температуры, так как у нас ночью очень холодно, а днем греет солнце. Когда уйдут ночные заморозки, укрытие надо убрать.

Мульчирование грядки произвожу, когда прогреется земля, в дождливое лето я не мульчирую. Уход за чесноком очень прост. Вовремя производить полив. На пожелтение верхушек листьев не обращаю внимания, это в основном происходит, когда идет отток питания от листьев для нарастания головки. Также надо вовремя убирать стрелки.

Выкапываю чеснок в конце июля. Самое главное – сделать это вовремя, иначе чеснок будет плохо храниться.

Советую оставить две-три сигнальные стрелки – когда на них начнет растрескиваться покрывало соцветия, самое время приступить к уборке.

Чеснок обладает сильными бактерицидными свойствами, но и он может болеть. Расскажем о наиболее опасных и распространенных недугах, которые сражают чеснок и в хранилище, и на грядках.