Игорь Кузнецов - Дом своими руками

При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Эту операцию обычно выполняют геодезическими инструментами – экером или теодолитом.

Приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, с помощью водяного уровня переносят ее на другие стороны обноски или столбиков. Таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при землеройных работах или устройстве фундамента, цоколя и возведении наружных стен дома. Затем приступают к земляным работам.

К земляным работам приступают после окончания разбивки, вынесения в натуру осей и рабочих отметок (низа подошвы фундамента).

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо предусмотреть его понижение. Для этого используют насосные установки и дренажные системы. При мелком заложении фундамента на непучинистых грунтах рытье траншеи целесообразно производить вручную. В этом случае на суглинистых грунтах и глине можно оставлять вертикальные земляные стенки и использовать их в качестве опалубки. При глубоких заложениях фундамента, а также при подготовке котлована для подвала желательно использовать землеройную технику.

Разбивку плана траншеи или котлована производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Котлованы и траншеи с вертикальными стенками можно копать лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод на глубине 1–1,5 м.

В зависимости от глубины и размеров выемки, а также от вида и степени влажности грунта стены выемки укрепляют деревянными, металлическими крепежными конструкциями или выполняют соответствующие откосы.

При водонасыщенных грунтах глубина выемки составляет 0,25 м, при влажных – 0,5–0,75 м.

Кладку фундамента необходимо производить сразу же после устройства траншей и котлованов.

Чтобы предотвратить обрушение откосов, не следует складировать грунт ближе 0,5 м от бровки выемки. Для предохранения траншеи или котлована от затопления дождевой водой с верхней стороны участка устраивают водоотводный сток.

Если в траншею или котлован попала вода, то непосредственно перед закладкой фундамента воду и разжиженный грунт надо удалить.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную конструкцию, одинаковую, как правило, по ширине и высоте по всему периметру строения. Высота фундамента может быть разной только в том случае, если здание стоит на косогоре.

Ленточные фундаменты целесообразно возводить для тяжелых каменных или монолитных железобетонных строений на слабых грунтах. Кроме того, возведение ленточного фундамента предпочтительнее, если предполагается заложение его на небольшую глубину.

Фундаменты бывают ленточные, столбчатые и плавающие (подвижные) плитные.

Столбчатые фундаменты представляют собой систему вертикальных столбов, установленных, как правило, по углам строения. Иногда для усиления конструкции столбы устанавливают и под средней частью стен.

При оборудовании в строении подвала или цокольного этажа необходимо возводить только ленточный фундамент.

Для усиления фундамента между столбами могут выполняться горизонтальные связующие элементы – ростверки. В таком варианте столбы воспринимают нагрузку совместно.

Столбчатые фундаменты возводятся на слабых, пучинистых грунтах и косогорах.

Плавающие плитные фундаменты представляют собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную под всем зданием. В целях упрочнения плита выполняется с ребрами жесткости из монолитного железобетона.

Плавающие фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах под компактными строениями.

По типу материалов фундаменты подразделяются на кирпичные, бутовые, бетонные, из сборного железобетона, песчаные.

На непучинистых грунтах сооружаются простейшие фундаменты из крупнозернистого песка.

На непучинистых почвах в траншеи или ямы (для ленточных или столбчатых фундаментов соответственно) укладывают слоями песок. Каждый слой толщиной 10–15 см поливают водой и трамбуют. В верхний слой укладывают кирпичный бой, гравий или щебень на песчано-цементном растворе. Такой фундамент наиболее дешев.

При сооружении любого фундамента дно котлована выравнивается по горизонту.

Затем дно котлована необходимо выровнять. Если нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дне отсыпается песчаная подушка толщиной 100–150 см, которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи оборудуются водоотливными каналами.

При устройстве фундаментов из бетона или железобетона (например, ленточного) границы фундамента определяют путем установки опалубки. Для опалубки из досок толщиной 20–25 мм изготавливаются щиты, ширина которых на 50–100 мм больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншее к вертикальным стойкам.

Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона наружные стенки опалубки укрепляются грунтом или распорками в стенки котлована. Металлические элементы устанавливаются на деревянные подставки или крепятся к опалубке проволокой.

При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых или суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут выполнять стенки траншеи.

Для уменьшения расхода бетона стенки опалубки герметизируются бумагой, картоном или толем, а при неглубоких котлованах опалубку вообще не устанавливают. При благоприятных погодных условиях и хороших грунтах можно не устанавливать опалубку даже для строений с подвальными помещениями. Стенки котлована будут выполнять роль опалубки.

После выбирания земли внутренняя стенка фундамента должна быть тщательно отмыта и заштукатурена.

После отвердения бетона земля из будущего подвального помещения убирается вручную или с помощью землеройной техники. Однако это упрощение только кажущееся, так как не представляется возможным произвести качественную гидроизоляцию наружной стенки фундамента из-за неровностей на ее поверхности. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную или с помощью специальных вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и устраняет воздушные полости.

Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается контрольный шнур. Для удобства пользования фиксируется только один конец шнура. Второй конец с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.

После схватывания бетона (но не ранее чем через две недели) опалубка убирается и вертикальные стенки фундамента обрабатываются горячим битумом. На малоувлажненных грунтах достаточно двойной битумной обмазки.