Юрий Шухман - Строительство бани и сауны

Ставить баню можно не ближе 15 м от других построек. На случай пожара необходимо иметь рядом водоем или бочки с водой, а внутри бани – огнетушитель. Конструкция и габариты бани определяются устройством и размерами ее основных помещений – парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение площадей этих помещений 1:1,5:2. В отдельно размещаемой бане должен быть устроенпредбанник. Он предохраняет основные помещения – моечную и парилку – от потерь тепла.

Размеры парилки определяют в зависимости от количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке и вида печи каменки.

Если говорить о традиционной рубленой бане, то рубить ее надо из бревен диаметром не менее 22 см. Если дерево сырое, лучше срубить баню, а после этого приступать к строительству дома. За время постройки дома баня выстоится и высохнет. Не рекомендуется обшивать (отделывать) бревенчатые стены парной фольгой или вагонкой, так как за отделкой на срубе образуется плесень и гниль. Вообще отделка стен противоречит смыслу строительства рубленой бани, ведь дерево должно дышать и издавать свой естественный запах. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной закладки в печи-каменке, иначе пар используется нерационально.

Проветривание бани предохраняет ее от застаивания влаги, а значит, и от гниения деревянных элементов. Для вентиляции можно использовать и дымоходную трубу каменки. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом вентилировать можно без перерыва, до следующей банной процедуры.

Потолок бани утепляют с обязательной пароизоляцией из фольги или другого материала без запаха. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога – как можно выше (до 30 см). В этом случае при открывании двери потери пара и тепла будут минимальными. Все двери бани открываются в сторону выхода.

Печь-каменка для бани.«Плясать необходимо от печки» – говорили в старину. Размечают и кладут печь-каменку сразу после возведения сруба, до устройства полов, перегородок и потолков. К сложенной печи «привязывают» остальные конструкции бани. На рис. 4.1.1 приведены основные взаимозависимые размеры каменки, а также промежутки (отступы) между элементами строения и печью, обеспечивающие противопожарную безопасность бани. Рисунки 4.1.2, 4.1.3 дают представление об общем виде и о внутреннем устройстве традиционной банной печи. С особой тщательностью нужно устраивать элементы дымохода печи, от которых зависит пожарная безопасность всего строения, а именно: разделку трубы у потолка (распушку), разделку трубы у крыши (выдру) и оголовок.

Высота трубы относительно сгораемой кровли должна быть не менее 80 см, а относительно несгораемой кровли – не менее 50 см. На устье трубы необходимо устройство искроуловителя – металлической сетки с ячейками не более 5 мм. Температура дыма на выходе из трубы в атмосферу – более 200 ° С, поэтому кровля бани является зоной повышенного риска возгорания.

Рис. 4.1.1. Кирпичная печь-каменка для русской бани:

1 – фундамент печи; 2 – гидроизоляция; 3 – защитная стенка в полкирпича на глиняном растворе; 4 – отступ пола от печи (8–10 мм); 5 – дверка поддувальная; 6 – дверка топочная; 7 – окно для выхода пара; 8 – дымовая заслонка; 9 – потолочная разделка (распушка) дымовой трубы (толщина стенки – 25 см); 10 – противопожарная асбестовая прокладка толщиной 5 см; 11 – потолок; 12 – возвышение потолочной разделки (5–7 см над потолочным перекрытием); 13 – фартуки из кровельной стали; 14 – противопожарный отступ дымовой трубы от деревянных конструкций чердачного помещения; 15 – отступ от стены или перегородки с противопожарным слоем; 16 – фундамент строения; 17 – зазор (не менее 5 см) между фундаментами строения и печи-каменки

Рис. 4.1.2. Внешний вид печи-каменки:

1 – поддувало; 2 – топливник; 3 – бак для воды

Асбестоцементные, а особенно металлические трубы необходимо заключать в термозащитные обоймы. Один из возможных вариантов такой конструкции изображен на рис. 4.1.4. Перед топочной дверкой печи на деревянный пол укладывают металлический лист шириной 50 см и длиной по всему фасаду печи. Под лист подкладывают слой термоизоляции из войлока, пропитанного глиняным раствором, из асбеста или термостойкой минеральной ваты. Нельзя на фундамент печи укладывать половые балки или другие элементы конструкции строения. Размеры фундамента каменки в плане больше размеров самой печи на 10 – 15 см с каждой стороны (рис. 4.1.5). Между фундаментом и кладкой печи во избежание отсыревания кирпичной кладки каменки устраивают гидроизоляцию.

Рис. 4.1.3. Внутреннее устройство печи-каменки:

1 – поддувало; 2 – топка; 3 – бак для воды; 4 – колосники топки; 5 – колосники каменки; 6 – булыжник; 7 – футеровка камеры каменки; 8 – защитный отступ (5–8 мм) футеровки от печи; 9 – футеровка топливника; 10 – отделка камеры каменки листом из нержавеющей или кровельной стали

Рис. 4.1.4. Теплозащита асбоцементной или металлической трубы:

1 – лист металла (асбеста); 2 – потолок; 3 – крыша; 4 – труба; 5 – кожух из кровельной стали; 6 – грибок; 7 – теплоизоляционная засыпка; 8 – войлок, пропитанный в глиняном растворе; 9 – кровельная сталь

Размеры кирпичной печи-каменки в плане определяются количеством камней, достаточным для получения пара (30 – 45 кг камней на 1 м 3парной). При этом необходимо учитывать толщину слоя закладки камней, который не должен превышать 60 см. При большей толщине слоя верхние камни будут плохо прогреваться, и каменка может задымить. Оптимальный размер каменки по ширине (фасад печи со стороны топочной дверки) – 3,5 кирпича. Глубина каменки определяется размерами камеры для камней.

Рис. 4.1.5. Устройство фундамента:

1 – пол; 2 – фундамент печи; 3 – отступ печи от деревянного пола, заложенный в полкирпича; 4 – выступ 50–70 мм; 5 – гидроизоляция из двух слоёв рубероида; 6 – наружный фундамент; 7 – уровень грунта; 8 – фундамент в грунте