Александр Ханников - Женщине за рулем

Тормозная система состоит из двух основных узлов: тормозного механизма, действующего непосредственно на колеса, и системы, приводящей этот механизм в действие во время движения автомобиля или при стоянке.

Многие автомобили имеют тормозные механизмы с гидравлическим приводом. В зависимости от конструкции тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. В некоторых моделях автомобилей на всех колесах устанавливают барабанные тормозные механизмы, в других – на всех колесах дисковые тормозные механизмы, в третьих – на передних колесах – дисковые, а на задних – барабанные тормозные механизмы.

Между фрикционной накладкой тормозной колодки и тормозным барабаном или диском имеется соответствующий зазор. В одних автомобилях его величина регулируется вручную, в других автоматически.

Раз в год (через каждые 10–15 тысяч км пробега) проверяют состояние колодок передних тормозов, эффективность работы передних тормозов, уровень тормозной жидкости. Через каждые 20–30 тысяч км или раз в 2 года следует проверять работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять раз в 3 года (через каждые 30–40 тысяч км пробега). Не реже, чем через 50°тысяч км пробега тормозную жидкость меняют. Ее уровень в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины. Если нужно, долейте. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах, нарушение целостности шлангов и тросов. В «Жигулях» полную замену тормозной жидкости производят раз в пять лет, в иномарках ежегодно или раз в два года.

Необходимо следить и за исправностью сигнализатора уровня жидкости, ручного тормоза. Если имеются какие-то неполадки в его работе, срочно обращайтесь на СТО.

При движении на автомобиль большое влияние оказывает состояние узла сцепления, который служит для мгновенного отключения двигателя от механизмов трансмиссии при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а также для плавного соединения двигателя с механизмами трансмиссии при трогании автомобиля с места и после переключения передач. Кроме того, сцепление предохраняет двигатель и механизмы трансмиссии от перегрузки в случае резкого торможения. При трогании автомобиля с места и при переключении передач происходит нормальный износ фрикционных накладок диска. Если же сцепление проскальзывает в процессе движения автомобиля, это приводит не только к быстрому износу и даже сгоранию накладок, но и к значительному увеличению расхода топлива. Чем сильнее проскальзывает сцепление, тем больше разница между частотой вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач, а следовательно, тем выше и расход топлива. В результате автомобиль начинает двигаться медленно и с трудом преодолевает даже небольшие подъемы, несмотря на большую частоту вращения двигателя.

Причиной проскальзывания сцепления чаще всего является малый свободный ход его педали (обычно свободный ход педали сцепления составляет 20–40 мм). Свободный ход педали сцепления следует периодически проверять и при необходимости регулировать. Кроме этого, причиной проскальзывания сцепления может быть замасливание фрикционных накладок в результате утечки масла из двигателя или коробки передач. В этом случае нужно устранить утечку и промыть накладки керосином или неэтилированным бензином. При нормальной величине свободного хода сцепления причиной его проскальзывания может быть преждевременный износ фрикционных накладок, а также их пригорание. Преждевременный износ и пригорание накладок обычно происходит из-за неправильного управления автомобилем, например привычки держать ногу на педали сцепления, или из-за длительной езды с плохо отрегулированным сцеплением. Такие накладки или весь диск нужно заменить.

В некоторых случаях сцепление может проскальзывать из-за ослабления или повреждения его нажимной пружины; если она повреждена, ее заменяют. Сцепление может проскальзывать и из-за засорения пропускных отверстий в цилиндре системы гидропровода сцепления. В этом случае цилиндр следует промыть и заменить уплотнительные кольца. Как правило, проблемы сцепления решают специалисты.

Шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина контактирует с маслом, разбухает, хотя потом вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже. Перед снятием колес нужно немного поднять давление в шинах. Лучше, если зимние шины снабжены своими собственными ободами, так как затраты на перемонтаж шин не окупаются.

Период обкатки новых шин – первые 300 км. Их поверхность очень гладкая, поэтому с ними надо осторожно двигаться по мокрой, грязной дороге или в гололед. По мере износа шина становится более шероховатой.

Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. На высокой скорости, в определенном диапазоне, руль начинает дрожать. Балансируют колеса через 10–15 тысяч км (раз в год) или после каждого ремонта шин.

Раз в месяц, а также перед длительной поездкой проверяйте давление в шинах. Проверку давления производят только на холодных шинах. Чтобы проверить вентиль, снимите с него колпачок и намочите вентиль. Если образуется пузырек, вентиль немного подтяните и вновь намочите. Если вновь образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, вентиль нужно заменить. Закончив проверку вентиля, не забудьте завернуть колпачок.

Накачивают шины до установленной нормы давления в два приема. Сначала нужно довести давление в шине до 50 % нормы, затем постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого накачать шину до нормы. Поступая таким образом, вы сможете избежать складок и защемлений камеры в покрышке.

Давление отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска. Зимние шины, как правило, должны иметь давление на 0,2 кг-с/см°кв выше обыкновенных. После длительной поездки давление не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см кв. Шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм. Однако если вы заботитесь о своей безопасности, то шины следует сменить уже при глубине профиля 2 мм. Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля, если протектор шин во многих местах износился до выступов – индикаторов износа до 1,6°мм.

Шину нужно осматривать внимательно, стараясь выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то влага будет разъедать корд, из-за чего рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Не стоит рисковать, лучше сразу замените шину с глубокими порезами, вздутиями и отслоениями.