Евгений Симонов - Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера

Мощность потребления ПММ почти в два раза больше мощности, потребляемой стиральной машиной. Она может достигать значений до 3,5 кВт.

Подключаем ПММ к евророзетке с заземлением. Эту розетку нужно подключить к щитку индивидуально, так как мощность устройства достаточно высокая. Соединение ПММ с электросетью делаем обязательно при помощи автомата и УЗО или устройства, сочетающего в себе эти два прибора, — дифференциального отключателя. При выборе УЗО важно учитывать параметры: силу тока и ток утечки.

Значение силы тока должно быть больше, чем нужно нашей ПММ. Рекомендуемое значение — 16 А. Ток утечки составляет 30 или 10 мА. Вообще. 30 мА считается безопасным пороговым значением тока утечки, но для не совсем здорового человека эта величина может оказаться смертельной. Поэтому лучше взять 10 мА.

Розетку подключаем к УЗО трехжильным кабелем, диаметр сечения которого 2 мм. внимательно следя за тем, чтобы ноль соединялся с нулем, фаза — с фазой, заземление — с заземлением. Теперь другой конец кабеля соединяем с дифференциальным отключателем. Электрик установит в щиток наш дифференциальный отключатель.

Сливной бачок устроен очень просто, и починить неисправность в нем тоже легко.

Сливной бачок состоит из двух механизмов — накопительного и сливного. Накопительный механизм обеспечивает заполнение бачка водой до определенного уровня. Он включает в себя запорный клапан и поплавок. В зависимости от уровня воды поплавок опускается или поднимается и приводит в действие рычаг, соединенный с запорным клапаном. Когда вода доходит до верхней границы, рычаг закрывает запорный клапан и вода перестает поступать в бачок. Когда мы нажимаем кнопку слива, поплавок с рычагом идут вниз, открывая запорный клапан, и вода снова заливается в бачок. Сливной механизм отвечает за слив воды в унитазе. Сливной, или спускной, рычажок поднимает сливной сифон, тем самым давая воде сливаться вниз. Думаю, все взрослые люди знают, как выглядит сливной сифон, в советское время частенько приходилось лазить в бачок, чтобы наладить его. Так вот. простейший сливной сифон выглядит как резиновый цилиндр, похожий на вантуз. В обиходе его называли грушей. В закрытом состоянии груша плотно прилегает к краям сливного отверстия и не дает воде сочиться. Механизмы, приводящие в действие сливное устройство, выглядят по-разному. В советских сливных бачках это была ручка, которую нужно было дернуть вверх, или рукоятка сбоку бачка, на которую нажимали для слива. В современных сливных бачках используются кнопки, что выглядит наиболее эстетично и практично.

Устройство «классической» модели унитазного бачка показано на рисунке далее.

Чтобы устранить неисправность в сливном бачке, нужно приподнять его крышку. Дальше — дело техники: увидели, какой механизм вышел из строя, починили. Проще пареной репы. При ремонте сливных бачков, встроенных в стену, не спешите ее разбирать. Необходимо всего лишь снять кнопку, отвечающую за слив воды.

Устройство сливного бачка: 1 — клапан сливного отверстия; 2 — шариковый клапан; 3 — шланг заполнения; 4 — переливная труба; 5 — штанга подвески поплавка; 6 — поплавок

Вода не поступает в бачок. Сначала смотрим, не нарушилась ли регулировка механизма. Подергаем-покачаем пластмассовый рычажок, на котором болтается поплавок, пытаемся отрегулировать рычажок. Далее перекрываем подачу воды к бачку, откручиваем гибкий шланг, идущий от водопровода. Держа шланг над бачком, немного приоткрываем вентиль. Если вода течет, то прочистим место соединения патрубка с бачком длинным тонким предметом, например отверткой. Если вода не течет, значит, неисправность в подводке. Нужно ее заменить. Пробуем поставить все на свое место. Если вода по-прежнему не поступает в бачок, поменяем поплавковый клапан. Если соединение бачка с водопроводом осуществлено с помощью металлической трубы, снимем поплавковый механизм и попробуем прочистить место соединения с водопроводом со стороны бачка. Если не помогло, тоже придется менять поплавковый клапан.

Вода поступает, но бачок не наполняется, значит, нарушена регулировка поплавкового механизма. Отрегулируем его.

Вода переливается через край бачка. Нужно посмотреть, как ведет себя поплавок. Если он тонет, то нужно его тут же заменить. Если поплавок исправен, значит, нарушена работа запорного клапана.

Поменяем его.

Бачок наполняется очень шумно. К поплавку присоединяем резиновую трубку-глушитель длиной около 15 см, один конец которой погружен в воду. Таким образом он будет гасить шум.

Вода подтекает из бачка. Значит, нарушена герметичность соединения между бачком и смывной трубой. Это может происходить по вине прохудившейся прокладки либо самого механизма. Чтобы заменить прокладку, сольем из бачка всю воду, открутим крепление бачка к унитазу и поменяем прокладку. Если это не решило проблему, то нужно отключить подачу воды к унитазу и поменять поплавковый механизм.

Вода не попадает в унитаз. Для начала посмотрим, поднимается ли мембрана сливного сифона. Если не поднимается, то попытаемся наладить связь между сливным рычажком и сифоном, например, подцепим проволокой тягу сифона к рычажку. Если проблема не исчезла, то ищем причину дальше. Скорее всего, источником проблемы будет засор в сливной трубе. Для прочистки бачка старого образца, с грушевидным сифоном, достаточно отключить подачу воды, приподнять грушу и прочистить трубу. В современных бачках нужно открутить сливной сифон и аналогично произвести чистку.

Чиним рычаговый смеситель

Со смесителями не так много проблем, как можно подумать. Чаще всего кран либо подтекает, либо не полностью перекрывает воду. Разберемся, по каким причинам это происходит.

Отключим подачу холодной и горячей воды, перекрыв вентили на трубах водопровода. Смеситель может быть прикручен специальной втулкой, тогда одним гаечным ключом нам не обойтись. Одним ключом зажимаем головку втулки, вторым ключом держим головку корпуса. Откручиваем под раковиной накидную гайку, снимаем смеситель. Заменим уплотнительные кольца. Причиной подтекания может оказаться плохое прилегание пробки к отверстию. Тогда наносим на пробку полосы с помощью мела, ставим ее на место, покрутим пару раз туда-обратно. Снимем пробку и посмотрим, равномерно ли стерты меловые полосы. Если нет. то зашкурим контактирующие поверхности для лучшего сцепления. Иногда случается, что причина кроется в кольцевом уплотнителе. Тогда его необходимо просто заменить. Можно его изготовить самостоятельно из резиновой трубки нужного диаметра, пластиковое разжимное кольцо можно заменить кусочком медной проволоки. Кольцевой уплотнитель наматывается на кольцевую канавку плотными витками.