Григорий Лапшин - Автостопом через Африку

Итак, к вечеру нас осталось шестеро. Бабушки сварили на кухне РКЦ геркулесовую кашу.

Когда мы сидели за чаем, то вспоминали слова директора: «Культурный Центр — это не бесплатная гостиница». Действительно, в какой гостинице еще возможно, вот так, запросто посидеть на кухне, за кружкой чая и обсудить новости, прямо как дома!

Тут как раз, в кухню зашел один из местных сотрудников. Увидел Лекая, побывавшего в Сирии в мае, и сказал на ходу: «А, привет, Сергей. Давно что-то тебя не видел.»

И ушел.

… Мы гуляли по ночному Дамаску до двух ночи. Воров и грабителей можно было не бояться, за воровство здесь, якобы, отрубают руку, но ни одного однорукого мы не видели. Зато видели как местные женщины гуляют по улицам увешанные золотом и бриллиантами поверх темных платков, которые здесь заменяют паранджу. Витрины магазинов на центральной улице сияли тысячами огней. Финики и сотовые телефоны, золотые браслеты и кактусы, галстуки и косынки-арафатки — все находило своего покупателя на ночных базарах. Мы проявили пленки по 20 лир, купили мороженое по 15 лир и сторговали на рынке три килограмма апельсинов за 50 лир (1 доллар).

На следующий, прощаясь, подарил бабушкам карту Турции, 50 оставшихся российских рублей и кусок автомобильного номера «50 RUS» для благополучного возвращения в Москву.

Еще бабушки повезли домой первые отснятые нами пленки, чтобы наши родители смогли напечатать фотографии и увидеть «как нам тут хорошо!».

Прошел пешком мимо вокзала и дальше на юг, почти полгорода. Было очень интересно, потому что в каждом квартале я обнаруживал торговлю каким-либо новым видом товара. Здесь велосипеды, здесь запчасти для автомобилей. Есть квартал чемоданов, швейных и стиральных машин.

Уже на окраине города, сама остановилась грузовая «Тойота» с трубами в кузове. Ее водитель вопреки моей просьбе остановил автобус и заплатил за мой проезд водителю. Что ж, для науки можно разок и автобус испытать. Это был первый мой автобус от самой Дубны, хоть и старенький, но довольно быстрый.

Приехали в городок DAEL, здесь я желая потратить еще сирийских денег, заказал в кафе шашлык (ок. 400 гр.) и колу. Взяли всего 50 лир.

В кузове грузовика довезли до города Dara, уже на границе с Иорданией. Иду пешком по городу, в сторону границы. Окликает таксист на иорданском такси:

— Эй, путешественник! Куда идешь?

— В Иорданию.

— Я тоже. Давай подвезу.

— Спасибо. У меня денег нет. Всего хорошего.

— Я бесплатно подвезу. Садись ко мне. Давай!

— Хорошо, сажусь. Но денег не проси потом… Эй! Куда это ты? Граница в другой стороне!

— Не волнуйся. Сейчас заедем в магазин к моему другу. Попьешь чай, потом поедем.

Меня насторожило, что таксист заманивает к себе в машину, а потом еще и чаем поит. Все стало ясно, когда подъехали в магазин. Таксист усадил пить чай, а сам вместе с другом стал загружать в багажник различные товары и продукты: сахар, консервы, кетчуп, конфеты, чай, макароны… Кроме того, в машине уже было полно всяких непонятных деталей, часов, магнитофонов.

Уже поздно ночью выезжаем из Сирии. Водитель возле каждого полицейского просит меня подождать в машине, вынимает из кошелька несколько денежных купюр и идет «здороваться».

До чего знакомая картина! — Все в точности как на грузинской границе. Только на этот раз я сам играю роль «печенья».

В 22–00 пересекаем линию JORDAN BORDER. Досмотр багажа производят на длинном освещенном столе. Упирая на то, что в его машине сидит русский путешественник, таксист добивается досмотра вне очереди. Но это его не спасает, к тому же досматривать нас выходит бородатый чеченец, лет тридцати трех. Конечно, он сразу понял, в чем дело. Бегло спросив меня «что в рюкзаке?», стал обыскивать машину: сначала выгрузили и разорвали каждый сверток и коробку, потом все что лежало в двойном дне багажника, потом под сидениями, потом даже за обшивкой дверцы обнаруживалась все новая и новая контрабанда: алмазные диски, автозапчасти, банки с лаком и эмалями… Гора «багажа» все росла, а водитель только смущенно улыбался и пытался засунуть под пиджак какую-то круглую штуковину. Видимо, он выступал в этой роли не в первый раз. Чеченец только довольно крякал при обнаружении очередного тайника и обзывал иорданца русскими ругательствами, иногда спрашивая у меня подтверждения точности своих определений. Через 15 минут все было кончено. Часть товаров конфисковали, за другую пришлось заплатить деньги.

Я поставил въездной штамп и прямо тут же обменял 550 оставшихся лир на 6 иорданских динаров.

Выехали в ночную Иорданию. Попросил таксиста-контрабандиста высадить возле ближайшего апельсинового сада, ибо ехать в Амман в полночь совсем не хотелось. В качестве моральной компенсации он купил мне банку «кока-колы».

Слева, за колючей проволокой, светился огромный комплекс многоэтажных зданий (тюрьма?), справа посадки молодых апельсиновых деревьев. Поставил палатку в развалинах какого-то недоразрушенного, или недостроенного дома.

Через Амман. — «Там будет поворот направо, если Бог даст» — Мертвое море. — Ужин в ресторане и ночлег в гостинице. — Интернациональная машина.

Итак, 17-го августа 2000-го года, всего через шесть дней с момента пересечения турецкой границы, я проснулся на территории Хашимитского Королевства Иордания.

Страна не очень большая по размеру, но богатая на всяческие памятники старины и развалины. Многие иорданцы, до 80 % водителей, знают английский язык. Неудивительно, что такая замечательная страна привлекает множество туристов со всего мира. Следовательно, в местах, где много туристов, арабское гостеприимство должно быть «подпорчено» денежными иностранцами.

Водитель первой же машины с радостью согласился подвезти до самой Акабы, что в противоположном углу страны. Но стрелка в Акабе была назначена только через три дня, так что я попросил высадить меня у ближайшего города JARASH. Судя по карте, в нем имеются достопримечательные развалины древнейших храмов. Там первым делом зашел в пекарню, где мне с удовольствием подарили несколько горячих хлебов. Вот и завтрак!