Григорий Лапшин - Автостопом через Африку

На пароходе полицейские преследовать нас не стали — слишком много народу и багажа. В салоне, на палубе, и во всех прочих местах высились горы ящиков с фруктами и товарами.

Такое впечатление что Судан вообще ничего не производил — даже помидоры и огурцы ввозились из Египта этим вот единственным в неделю «пассажирским паромом». Едва мы заняли места, как появляется Сергей Лекай с кучей хлебов, и в сопровождении тупого полицейского. Диалог следующий:

— Где ты ходишь? Мы тебе место заняли возле кондиционера, а тут народ все напирает!

— У меня отобрали паспорт!

— ????!!

— Они требуют у меня еще два фунта, а я как раз на последние булок купил, вот, держите.

— Зачем ты отдал им свой паспорт?!

— Я выхожу на пристань, а офицер полиции и говорит «Дай мне твой паспорт». Я решил что еще одна проверка. А он его убирает в металлический ящик стола и говорит: «Два фунта».

Я объяснял что денег нет, но он послал со мной вот этого придурка, чтобы я спросил денег у вас.

— Но у нас их тоже нет. Мы же ему сказали!

— Но они же тупые. Не верят мне, вот мы и пришли еще раз спросить.

Заявив солдату на четырех знакомых нам языках фразу «денег нет», мы отправили Лекая обратно на берег за паспортом, а сами поставили на наши места три рюкзака, решив, в случае чего, задержать отплытие. Полицейский скандал из-за двух фунтов (меньше одного доллара), тем временем, разгорался, и Сергей оказался в кабинете начальника полиции порта. Желание полицейских получить деньги было так же велико, как и нежелание русского путешественника расставаться с паспортом. В итоге, начальник полиции достал два фунта из собственного кошелька, передал в руки своему подчиненному, а тот отдал Сергею паспорт. Последний пассажир взбежал на борт, все вскричали хвалу Аллаху, и только мы втроем на нескольких языках крикнули проклятия в адрес египетской полиции.

Но теперь пароход отходит в Судан — саму замечательную страну мира — ура!

Озеро Насер образовалось при непосредственном участии СССР, в результате строительства Асуанской ГЭС. Можно было бы ожидать, что его назовут «озеро Брежнева», но египтяне назвали его все же именем своего тогдашнего правителя. Мощность электростанции чудовищна — самая мощная в Африке, она снабжает энергией все города и оазисы Египта, а так же, подозреваю, что часть ее продают в Иорданию, а возможно и в Ливию. О том какая огромная энергия удерживается бетонной плотиной в узком горном ущелье, понимаешь только тогда, когда посмотришь на Великий Нил в его среднем течении, между Хартумом и ВадиХалфой. Одновременно озеро является самым безжизненным из всех рукотворных водохранилищ. Рыбы в нем с каждым годом все меньше, ибо глина и плодородный ил с верховьев супер-реки не смываются ежегодными паводками в долину, а оседает на дно в суданской части озера. На всем почти 700-от километровом протяжении длинного и узкого водоема по берегам нет ни одного кустика, деревца или травинки. Да и откуда им взяться, если кругом камни и пески самой большой пустыни мира?

При наполнении озера, вся плодородная долина выше Асуана ушла под воду, и жизнь по берегам исчезла — скалы и песок уходят под воду, не оставляя ни клочка земли для земледелия.

Так же под угрозой затопления оказались гигантские статуи четырех сидящих фараонов. Но ЮНЕСКО добилась от СССР и г-на Насера, чтобы статуи разрешили (на деньги ЮНЕСКО) разобрать по частям и перенести на более высокое место. Там, возле закрытого ныне города Абу-Симбел они теперь и взирают на рукотворное море, которое запросто могло стать их могилой. Другие же, менее значительные памятники эпохи фараонов, оказались затоплены полностью или частично. Их можно увидеть на открытках, продающихся в Асуане. Конечно, при затоплении, юный сосед Египта — Судан, тоже потерял в своих северных провинциях самые лучше для земледелия долины. В городе Вади-Халфа пропали все плодородные земли, и люди оказались обречены на голод и вымирание. В деревнях выше по течению, Нил отнял только часть полей, и жизнь там еще теплиться. Что бы хоть как-то загладить вину перед суданцами, египтяне отдали им часть водной акватории водохранилища, и на некоторых картах до сих пор видно, что из Судана в Египет по поверхности озера вдается этакий «аппендицит», но ловля рыбы там все хуже и хуже, как уже упоминалось, из-за заиливания воды. Город Вади-Халфа умирает, но из залитого ночными электрическими огнями Асуана, туристы и египтяне этого не видят.

Когда двухпалубный старенький пароход отходит от порта Асуан, то в прозрачной изумрудной воде под ним мелькают огромные рыбины, пассажиры кормят их с палубы хлебными крошками. Потом за кормой, вдоль горизонта вытягивается низкая серая линия плотины. Вечером раскаленное красное солнце садиться в воду прямо по курсу, и кажется, что озеро зашипит, когда огненный диск коснется поверхности. Затем на палубу опускается тьма.

На небе высыпают звезды, а берега все так же пустынны, ни одного огонька не нарушает темноту африканской ночи. Лишь только на утренней заре солнце осветит четыре покорно сидящие статуи на склоне насыпного кургана. О чем думают каменные фараоны? Четыре тысячи лет промелькнули в Сахаре как один день, и только три десятка лет назад пришли перемены из далекой северной супердержавы, правители которой задумали превратить в советские африканские республики страны арабского мира.

Утром вода неожиданно теряет свою изумрудную прозрачность и приобретает цвет какао из-за большого количества взвеси, приносимой Нилом из далеких верховьев Эфиопии.

Пароход имеет каюты «1-го класса» для богатых пассажиров, с многочисленными женами, чемоданами, сотовыми телефонами и другими атрибутами богатства. В задней части второй палубы располагается «салон 2-го класса». Длинные ряды скамеек, между которыми едут «простые люди» и великое количество багажа: игрушки, мебель, виноград, макароны, помидоры, коврики… Плата за провоз багажа устанавливается непосредственно на пароходе, в результате торга между специальным «палубным капитаном» и фарцовщиками. Как я понял, сумма денег, которая вручается из рук в руки без всякой квитанции, зависит от ценности груза, его объема, наглости владельца и громкости голосов обоих торгующихся. Около двух часов, призывая на помощь Аллаха, пророков и даже некоторую нечисть, в проходах стоял невыносимый гвалт, который, казалось, временами готов был перерасти в рукопашную. К заходу солнца консенсус, казалось бы, был найден и в салоне установилась тишина, нарушаемая лишь шумом вентиляции. Потолок (или открытая палуба) на солнце раскалился так, что до него невозможно было дотронуться, и лишь в сумерках пассажиры стали выходить наверх для совершения вечерней молитвы. 4-го сентября 2000-го года, пассажиры второго класса, получив по талонам невкусную и дорогую еду, заваривали чай и слушали авторскую песню в исполнении русских автостопщиков. Олег Сенов, мужественно вез семиструнную гитару из самого дома, неся таким образом, кусочек русской культуры в народы черного континента. Арабы никогда не скрывали своего интереса к инструменту, и мы в любом месте с удовольствием устраивали импровизированный концерт, подчас вовсе не рассчитывая на вознаграждение, ибо угощали нас и так весьма обильно.