Валентин Волков - Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...(Сделай сам №3∙1996)

Для получения сверхранней продукции многие проращивают семенные клубни, раскладывая в ящики на тонкий (3–4 см) слой субстрата (торф, опилки, дерновая земля, перегной). Как только появятся и вырастут до 1–2 см ростки, станут зелеными, клубни присыпают этим же субстратом на 1–2 см. Субстрат в дальнейшем регулярно увлажняют. Через 2 недели при благоприятной температуре выходят листья и начинает расти корневая система. Значит, пришло время посадки. Растения поливают и осторожно, чтобы не повредить листья и корни, с маточным клубнем и частью субстрата переносят в землю. Следом желательно хорошо полить плантацию. А всю эту работу постарайтесь произвести в пасмурный день или ближе к вечеру.

Если в конце прошлого сезона органика не вносилась, при перекопке добавляют в почву перепревший навоз или хорошо подготовленный компост. А еще правильнее удобрить землю при посадке, в сочетании с минеральными смесями, локально — в лунку.

Сколько времени проживет у вас полюбившийся сорт, зависит от многих причин. В экстремальных климатических условиях южных областей страны его приходится менять один раз в два года, а то и ежегодно, на севере — один раз в четыре года. Когда лето выдается типичное, со всеми обычными признаками, сорт плодоносит успешно и дольше.

Итак, пока почва не прогреется до 7-10 градусов, с высевом клубней лучше не затеваться, особенно если посадочный материал пророщен, прогрет. Тут уж температура почвы должна быть не ниже той, при которой проращивались или прогревались клубни.

Посадка проводится по маркированной (в одном направлении) поверхности. Чтобы в дальнейшем удавался качественный уход, ряд от ряда размещают через 70 см с севера на юг. В этом же направлении поле маркируют или посадку производят по шнуру. В рядке клубни располагают в 25–30 см друг от друга.

Технология посадки проста. Когда ее осуществляют двое, один копает лунку, второй кладет в нее клубень. Землей, вынутой из следующей лунки, укрывается клубень в предыдущей. Если картофель сажает один человек, лучше идти поперек намеченных рядков, сделав первые лунки по всей ширине участка. Затем землей из второй очереди лунок он укрывает клубни, разложенные в первом ряду лунок. Заделывают картофель в глубину 6–8 см. Это гладкая посадка.

На участках, подвергающихся переувлажнению, нужна посадка гребневая. По линиям маркера (или шнуру) клубни раскладывают на поверхности почвы. Тяпкой или лопатой их закрывают под гребень. Землю из междурядия распределяют так, чтобы часть рыхлой оставалась для последующих окучиваний.

Смесь органических и минеральных удобрений вносят ниже залегания клубней, непременно последив за тем, чтобы с ней посадочный материал не соприкасался. Необходима прослойка из земли. Состав готовят заранее с расчетом на лунку или под клубень по 200–300 г органики и 100–150 г минеральных удобрений, в которых азот составляет одну, а фосфор и калий по полторы части. К сожалению, наша промышленность не выпускает комплексных минеральных удобрений специально под картофель, с заданным соотношением элементов питания. Поэтому приходится самим картофелеводам в имеющиеся комплексные смеси добавлять селитру, суперфосфат и калийные удобрения, регулируя пропорции. Калийные удобрения, содержащие хлор, под картофель лучше не вносить. От них снижается крахмал, вкусовые качества клубней, и такой картофель заметно хуже хранится зимой.

Все приемы применяются, по сути, с одной целью — чтобы почва оставалась рыхлой и чистой от сорняков и на плантации не распространились болезни и вредители.

От зарастания сорняками предохранят одна-две легких обработки тяпкой или граблями — до появления всходов. Проростки однолетних сорняков после рыхления, как правило, погибают. Особенно хорошо очищается от них земля при работе в солнечную сухую погоду в первой половине дня. С многолетними сорняками — осотом, пыреем и им подобным — хлопот побольше. Их вырывают с корнем (корневищем), относят на край поля, подсушивают и сжигают.

За подготовку почвы следует браться сразу же после уборки урожая. Все растительные остатки (ботву, сорняки) подсушивают и сжигают, либо употребляют на компост, который и пополнит запасы полноценной органики, пусть и не раньше, чем через 2 сезона.

Очистив, участок перекопайте (заодно доберете потерянную часть урожая). Если у вас запланировано внесение свежего навоза, совместите его с осенней перекопкой. Делается это так. Навоз носилками или тачкой развозят мелкими кучами вдоль длинной стороны участка в один, два или три ряда. Затем начинают перекапывать вдоль короткой стороны участка. Лопатой проходят первый ряд таким образом, чтобы образовалась борозда глубиной на штык лопаты (18–20 см). В эту борозду из ближайших куч раскладывается навоз на уровне невскопанной поверхности. Затем копают следующий ряд и выкопанной землей прикрывают навоз в борозде. И так ряд за рядом. Перекопав участок, вы надежно закрыли органику, равномерно распределив ее по площади.

Если же навоз не вносится, то делают только перекопку участка. Во влажную и теплую осень потом могут прорасти сорняки. Если это однолетние, не беда, они погибнут зимой, а вот многолетники — осот, пырей и другие придется удалить, да еще с корневищем. На том подготовка почвы осенью заканчивается.

Весной осмотрите участок вновь. Из впадин спустите застоявшуюся воду. И как только почва достигнет физической спелости, то есть станет легко крошиться, ведите рыхление. На тяжелых почвах не обойтись без перекопки, однако лишь на половину осенней вспашки, чтобы не достать и не вывернуть уложенный с осени навоз. На легких почвах достаточно рыхления тяпкой на 10–12 см.

Первая прополка междурядий картофеля через 5–7 дней после сева, когда сорняки еще не взошли, а находятся в фазе «белой ниточки», уничтожает до 80 процентов сорной растительности. Бороться с ее всходами гораздо труднее, так как корневая система сорняков уходит глубоко в землю.

Как только всходы картофеля достигнут в росте 5–8 см, почву вторично рыхлят, на этот раз слегка подокучивая растения.

По мере необходимости до смыкания рядов делают еще 2–3 обработки. При последней, перед смыканием ботвы, нужно высокое окучивание. Такая последовательность в уходе способствует формированию клубней в верхней части гребня. А это исключительно важно для урожая: в случае переувлажнения почвы они меньше пострадают от болезней, мало опасны им и механические повреждения при уборке.

На поле у картофеля нет врага опасней колорадского жука. Где он разведется, или весь урожай плакал или большая его часть. Этого вредителя уничтожают на посевных инсектицидами, биопрепаратами. На небольших участках не стоит пренебрегать и сбором вручную — в период выхода жука из зимовки до начала кладки яиц. Ради сохранения природы против этого вредителя лучше применять битоксибацилин, сухой порошок, следуя, разумеется, инструкции, прилагаемой к препарату.