Людмила Босикова - Двенадцать снежинок из ниток - ностальгия по уюту. Азы домашнего шитья...(Сделай сам №3∙1995)

Рис. 2. Совмещение линеек

Способ второй, распространенный, но чреватый погрешностями: при помощи резца, зубчатого колесика Снизу — картон, линолеум, фанера (но не твердый пластик). Бумага годится любая, кроме газетной (не видно следов резца, да и лекала из нее тоже неважные); помятую проутюжить. После «прокатывания» все линии провести карандашом (фломастер может дать ошибки за счет толщины линии).

Способ третий: через копировальную бумагу. Но это сложно и понадобится разве что в том случае, если нет другого выхода.

За чем надо внимательно следить, пользуясь любым из способов? Убедиться, что не пропущен ни один участок чертежа. Не забыть обвести по отдельности, на расстоянии друг от друга, «заходящие» детали (бока жакета, клинья юбки). Отдельно скопировать детали, находящиеся внутри контура (под-борта, карманы, накладные и отлетные части); их места обозначить на основных деталях. Провести линию талии, бедер, застежек, складок, разрезов, вытачек, прочих элементов модели. Проверить сантиметром длину совмещаемых отрезков, участков (плечи, бока и др.), учитывая посадки, сборки и т. д.

Когда все это уточнено, откладываем в сторону основной чертеж и принима емся за полное оформление лекал (рис. 3).

Рис. 3. Оформление лекал

Как правило, они составляют половину деталей (кроме рукавов, карманов и т. п.). Для цельнокроеных, без шва, частей (например, спинки блузки) обозначаем линию сгиба; на полочках — линию полузаноса, т. е. середины переда, или застежки. Не забудьте сделать то же на поясе, манжете, стоячем воротнике. На полных, развернутых лекалах наметим середину пунктиром. На всех деталях поставим линии со стрелкой, показывающие нить основы, или долевую, и рядом буквы и.о. или дм. Мелкие лекала лучше делать полностью — они часто требуют раскладки не по сгибу; но даже расположив, например, воротник на сгибе, лучше выкроить его развернутым, после других деталей — во избежание перекосов. Бели деталей нет на чертеже (обтачки горловины и проймы, разрезы рукава, косые бейки, кулиски для резинок, мешковины карманов и т. д.), то надо сделать и на них лекала, чтобы не забыть при раскрое. Все лекала надписать — какая это деталь. На развернутых асимметричных пометить: « верх», «низ», «правая», «левая сторона» «лицо»; на окате рукава, узкой кокетке-погоне указать: «к переду», «к спинке», «к пройме». Части сложного лифа, клинья юбок клеш, годе пронумеровать и сделать специальные значки на смежных срезах (рис. 4). Места точного совпадения указаны на готовых лекалах цифрами по концам линии или треугольничками: можно ставить штрихи или подобие «Т», а для складок — «крестики-нолики».

Рис. 4. Дополнительные обозначения на лекалах

Лекала для домашнего шитья, как правило, бывают без припусков на швы — это тоже лучше надписать сокращенно «б/пр», а у каждого среза проставить величину нужного припуска (но это не обязательно). Если же у вас лекала, включающие припуски на швы и подгибы, то удобнее показать их пунктирной линией (см. рис. 1). Выпускаютсяготовые выкройки с полями — их вырезают по линиям одного из размеров (дано 2–3 варианта); можно также внести поправки по своим меркам.

Сможем два слова о безлекальном раскрое, когда опытный мастер недрогнувшей рукой чертит мелом прямо на материале хоть брюки, хоть фрак. А мы тоже можем расхрабриться и разметить таким образом простые детали (манжеты, планки, оборки, прямые и косые обтачки) при помощи линейки. Только не забудьте оставить место на ткани!

Обратите внимание: все надписи и знаки мы наносим, еще не вырезая лекал! И только внутри контуров, чтобы не отрезать.

Теперь возьмем ножницы (желательно длинные, для бумаги) и вырежем лекала с предельной тщательностью, без искажений, неровностей, зазубрин. Прежде чем окончательно срезать, выверим плавность сопряжений частей горловины, проймы, талии и низа юбки, сиденья (слонки) брюк (рис. 5 ). Фирменные лекала можно не проверять, если вы их точно пересняли.

Рис. 5. Проверка сопряжения

И самое последнее: для удобства об-мелки сделаем высечки-уголки на краях лекал, а концы вытачек, карманов, прорезей, места пересечений проколем крупной иглой или также вырежем треугольники. Можно вырезать всю вытачку, не забыв оставить перемычки. Обратите внимание — вытачки в области талии не угловатые, а плавные, т. к. фигура человека имеет мягкие формы.

Дополнительные знаки (сборка, сутюжка, оттяжка) на лекалах можно и не ставить, но выполнять на ткани в указанных границах. Разметить петли и пуговицы можно по лекалам, а можно после примерки.

После раскроя основных деталей можно разрезать одноразовые лекала на части, чтобы точнее оформить на ткани вытачки сложных очертаний, линию перегиба воротника и другие внутренние линии.

Особый разговор о подгонке лекал по своему размеру. Некоторые фирменные патронки имеют специальную разметку на два-три варианта длины — роста и ширины (размера). Самим это можно делать не более чем на один размер плюс-минус — из выкройки 52-го размера не сделать 46-й, тем более наоборот. Итак, нас не устраивают длина и ширина. Сначала хорошо подумаем, сколько именно сантиметров предстоит убрать или прибавить, причем на половинных лекалах; надо ли одинаково менять ширину спинки и переда, длину лифа и юбки. Наконец решили — теперь на лекалах наметим линии разрезов, и не где придется, а в таких местах, чтобы равномерно, пропорционально изменились все части каждой детали (рис. 6).

Рис. 6. Изменение размера лекал

Разрезав, снова сложим кусочки, но уже с необходимыми смещениями — разведем или надвинем. При раздвижке надо подложить полоски (или целый лист) бумаги, лучше миллимет ровой, чтобы наглядно видеть сантиметры. Закрепим клей-карандашом, скочем. Выправим нарушенные линии срезов, вытачек и т. д. Заново проверим все размеры в длину и ширину, совпадение отрезков, сопряжения криволинейных срезов.

Вот мы и подошли наконец к заветному моменту, такому ответственному и трепетному — прозаически он именуется просто: раскладка лекал, обмелка, раскрой. Это тема долгая, непростая, но, согласитесь, такая увлекательная.

Сначала надо подготовить ткань. Что это значит? Иногда приходится начинать с определения лица и изнанки. Ткани шерстяные со сгибом сложены лицом внутрь; ткани в рулонах — шерстяные, лицом внутрь, шелковые — внутрь или наружу. Ряды мелких проколов около кромок обращены выпуклостью на лицо ткани. Сатин имеет мягкий блеск с лицевой стороны благодаря длинным перекрытиям нитью утка (т. е. поперечной). Печатный рисунок на лице ярче, отчетливее. Если ткань выглядит с лица и с изнанки одинаково, различают по качеству (узелки, лохмушки, утолщения и т. п.). Иной раз можно по своему выбору «назначить» лицом заведомую изнанку, если она вам нравится. Некоторые ткани изначально предназначены для универсального использования — например, классический креп-сатин с блестящим лицом и зернистой изнанкой, двухлицевые шерстяные ткани, у которых стороны имеют разную фактуру, цвет, рисунок.