Людмила Босикова - Двенадцать снежинок из ниток - ностальгия по уюту. Азы домашнего шитья...(Сделай сам №3∙1995)

Существует также способ перевода линий на ткань через копирку (не черную, а цветную, например, желтую) — на один слой ткани с последующими силками или по развернутым лекалам.

По линиям лекал ведут резцом с тупыми зубцами.

Помимо основных контуров, отмечаем все знаки и линии, какие есть на лекалах. Пользуемся проколами и треугольными прорезями, чтобы обозначить концы вытачек, разрезов. Намечаем у каждого среза соответствующий припуск. В тех местах, где сопрягаются кривые линии, можно заранее оформить уголки припусков, если известен способ обработки. Специальные припуски для обработки и запасы для примерки делают на определенных участках (рис. 10) — в среднем шве брюк сзади у талии, для цельнокроеной застежки брюк спереди или юбки сзади, сбоку, для складки внизу юбки, для шлицы рукава и т. д. Если лиф с глубоким декольте, лучше сначала выкроить под горло, чтобы не растянуть вырез до уточнения на примерке (рассечь спереди на 15 см). Обратите внимание: вытачки, расположенные у срезов, имеют выступ углом, который в готовом виде ложится по основному срезу.

Рис. 10. Запасы при раскрое

После обмелки лекала снимают, де тали внутри контуров снова скалывают, проводят недостающие линии (вытачки, разрезы, уровень талии, бедер и др.) и только после этого вырезают. Зарубежные руководства предлагают кроить, не удаляя лекал. Выберите то, что вам кажется более надежным.

И вот наступает самое волнующее и ответственное — мы все учли, семь раз отмерили — режем ! На всякий случай проверим, нет ли чего лишнего под тканью. Берем самые лучшие закройные ножницы; узкое лезвие снизу и не отрывается от поверхности стола; ткань только придерживаем, но не приподнимаем! Срезы делаем очень ровные, без уступов — для этого на длинных линиях не смыкаем ножницы полностью, а плавно продвигаем дальше. Не «заступайте» ножницами за пределы нужного контура — иной раз случайный надрез в 1 см может помешать выкроить другую деталь. Не спешите вырезать сразу все детали — одни лучше выкроить «вразворот», после основных, а другие могут измениться на примерке (сделаем сначала макеты из бумаги, подсобной ткани).

Чтобы уберечь «главные» ножницы, часть работы можно делать другими: длинные линии на тонких тканях — канцелярскими, небольшие детали — средними (портновскими), надсечки — Малыми, держа их у самых кончиков (рис. 11). Чтобы выделить одну из надсечек, оформим ее уголком. Если ткань сыпучая, можно сделать вместо надсечек выступы — уголки.

Рис. 11. Надсечки на срезах.

Ура! Наконец появилось что-то ощутимое — стопка заготовок. Однако, честно говоря, радоваться еще рано, зато самая пора вспомнить пословицу: «Крой да песни пой, шить станешь — наплачешься».

Да и прежде чем шить, еще кое-что надо сделать, а именно — перевести линии с одной детали, стороны на другую. Если они уже «прокатаны», можно сразу сметывать и даже стачивать какую-то простую вещь. Так же можно действовать, если крой имеет точные припуски и примерка не нужна. Но чаще всего мы шьем с примерками и уточнениями. Поэтому опишем процесс работы по полному циклу, а вы решите, что из этого делать, а что пропустить.

Первым делом убедимся, что внутри все еще сколотых деталей нанесены все точки, линии, отметки. Скопировать их можно несколькими способами.

Полустершиеся следы мела, мыла на драпе, сукне проведем еще раз, затем детали разъединим, сложим изнанка к изнанке и «перебьем», постукивая волосяной щеткой, а то и просто ребром сжатой в кулак ладони. Отпечаток усилить, обведя повторно (по перевернутому лекалу). Сложенные со сгибом детали развернуть, проложить центр отчетливо. Для тех же тканей очень надежны традиционные силки, или копировальные стежки. Их также применяют для самых тоненьких тканей, таких как шифон, на которых мел почти не держится.

Удобно переводить линии булавками: «рисуем» им и все линии. Частота зависит от кривизны линии, прокол короткий, не более 5 мм (рис. 12). Перевернем пару деталей и проведем мылом по проколам — получится пунктирный контур. Уберем «рисующие» булавки (скрепляющие оставим), положим на пунктир лекало, обведем, разъединим детали.

Рис. 12. Перевод линий булавками

При любом способе копирования (кроме силков) по мелу лучше проложить наметку (чтобы видеть линии на лицевой стороне) стежками «вперед иголку», нитками типа штопки или № 50, 60. На прямых линиях стежки крупные, до 1 см, или штрих-пунктир-иые, на крутых — почаще, 0,5 см.

Внимание: каждую линию, отрезок прокладываем отдельно, слегка продлевая за пересечение; отрезаем нитку и наметываем следующий отрезок (рис. 13). Это делают затем, чтобы при удалении наметки не выдернуть заодно ту, что еще нужна. Контрольные знаки, метки, места окончания разрезов, участков припосадки и др. отметим «штрихами» в 2–3 стежка на одном месте.

Рис. 13. Наметка контуров, линий, меток

Любители механизированной работы могут проложить контуры и прочую разметку крупной, ослабленной машинной строчкой (или специальной из программы, заложенной в машину), по одному слою ткани. Можно ставить машинные метки-скрепки на парных совмещаемых деталях (рис. 14).

Рис. 14. Машинные метки

Ручным швом «назад иголку» с увеличенным интервалом или машинной крупной строчкой укрепим от растяжения во время примерки горловину, срезы плеч, пройму (рис. 15).

Рис. 15. Укрепление срезов

Можно приметать кромку. Определенные участки надо еще и припосадить, т. е. сократить их длину на 1–2 см (рис. 16).

Рис. 16. Припосадка и сутюжка руками

Делаем это самыми мелкими ручными стежками или ослабленной машинной строчкой, стягиваем, затем сутюживаем слабину (волнистость), образуя плавную, без складочек, выпуклость. Парные детали сутюживают и оттягивают вместе.

Во время примерки можно регулировать припосадку, сборку оката рукава, накрутив свободные концы нитей на булавку и подтягивая по мере надобности (рис. 17).

Рис. 17. Регулирование припосадки рукава