Евгений Карнаухов - Телевизионные антенны. Индивидуальное водяное отопление...(Сделай сам №3-4∙1993)

На территории страны, где в зимний период температура не опускается ниже -40 °C, хорошо бы применить в качестве теплоносителя для системы отопления АНТИФРИЗ. Эту жидкость заливают в системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Но для системы отопления потребуются не десятки, а сотни литров антифриза.

Монтаж и техобслуживание теплогенератора

Теплогенератор монтируют на основании, удовлетворяющем противопожарным правилам (см. «Установка котла»). Его присоединяют к системе отопления и горячего водоснабжения по схеме (рис. 32, а ). При этом предпочтительно иметь систему отопления с верхней разводкой. Величины уклонов труб следует выдерживать более 0.01 в сторону нагревательных приборов

Холодная вода из водопровода подается к патрубку, не имеющему красной метки (рис. 32, б, д ). К патрубку с красной меткой подсоединяют систему горячего водоснабжения. Наполнение системы водой из водопровода производят через вентиль (рис. 32, а ), а при отсутствии водопровода — ручным насосом или ведрами через воронку, вставленную в отверстие расширительного бака. После появления воды из трубы переливной линии расширительного бака наполнение системы прекращают. Если системы отопления и горячего водоснабжения только смонтированы, то нужно сразу проверить все места соединений, включая секции чугунных радиаторов, если они применены для отопления. Обнаружив течь, устраните ее, опустив воду при необходимости. Подтекание нельзя оставлять, после нагрева течь усиливается в системе.

Для обеспечения постоянного уровня воды в расширительном баке, который допускается не ниже верхней кромки патрубка подсоединения бака к главному стояку системы, следует периодически пополнять систему водой до ее появления из переливной трубы. Если нужный уровень воды в расширительном баке упущен, то, как уже указывалось, прекращается циркуляция воды в системе, и это без труда можно обнаружить по охлаждению стояков и подающих труб нагревательных приборов. В этом случае следует:

1) при температуре воды по манометрическому термометру на горячей линии до +95 °C и отсутствии постукивания в системе медленно пополнять ее водой;

2) при температуре свыше +95 °C и при наличии стуков в системе из-за гидравлических ударов вследствие парообразования немедленно удалить жар из топки.

После охлаждения воды в котле до +50 °C нужно пополнить систему водой и вновь растопить котел.

В зимнее время, когда требуется на длительный срок прекратить отопление, следует во избежание замерзания полностью освободить систему от воды, открыв вентиль (рис. 32, а ). По окончании отопительного сезона для уменьшения коррозии внутренних поверхностей всей системы воду в ней нужно оставлять. Ясно, что это правило относится и к бойлеру.

Эксплуатация котла

Здесь прослеживается специфика по сравнению с эксплуатацией котла, имеющего чугунные секции. Но также перед растопкой нужно проверить заполнение системы водой, открыть заслонку (рис. 32, г ) и воздухозаборник. Как при растопке, так и в процессе горения рекомендуется закладывать топливо не выше нижней кромки загрузочной дверцы. Дровами, в частности, допускается заполнять топку на 3/4 ее высоты так, чтобы они закрывали все колосниковое полотно. При беспрерывном горении котла очистку колосниковой решетки производят не реже двух раз в сутки, одновременно удаляя золу и из поддона. Когда возникает необходимость снизить температуру горячей воды, нужно частично прикрыть заслонку и дверцу воздухозаборника (рис. 32, д ). А для повышения температуры воды забрасывают топливо мелкими порциями по мере сгорания. Заслонка и дверца воздухозаборника при этом полностью открыты.

Когда горение топлива хорошее, но вода в системе нагревается плохо после длительного периода эксплуатации котла, то вина обычно падает на слой накипи на внутренних стенках частей системы. Это может касаться и только стенок бойлера. Тогда во всю систему или только в бойлер заливается раствор кальцинированной соды. Для его приготовления берется несколько иное соотношение соды и воды, чем для чугунных секций котла типа КЧМ, а именно: 0,5 кг соды на 10 л воды. Желательно это делать в летний период, когда вся система не эксплуатируется. Раствор содержится в системе или ее частях в течение 2 суток, потом спускают, и места его нахождения промывают теплой водой.

Некачественный нагрев воды в системе при отменном горении топлива может быть вызван и плохой циркуляцией воды. В этом случае следует спустить пониже теплогенератор по отношению к отопительным приборам или приподнять последний.

Выход дыма в помещение, кроме уже указанных причин, в эксплуатации котла типа КЧМ возникает еще из-за застоявшегося в дымовой трубе холодного воздуха, что наблюдается в переходное время года. Для восстановления тяги в кармане дымохода, расположенного у котла и предназначенного для извлечения сажи, сжигают бумагу, стружку, солому и т. п.

Правило хранения частей теплогенератора до монтажа. Части теплогенератора следует хранить в вертикальном положении в закрытом помещении без снятия заводской упаковки. Не нужно забывать, что сталь корродирует быстрее, чем чугун.

Самостоятельное изготовление термогенератора.Если чугунные секции котла типа КЧМ, как и секции чугунного радиатора, невозможно отлить даже в хорошо оборудованной мастерской, то стальной котел, бойлер, расширительный бак, не говоря уже о сушильном шкафе, вполне можно изготовить при наличии исходного материала и приведенных здесь рисунков. Но вентили, термометры, трубы, колосники, набор конфорок следует приобрести.

О.Г. Летчикова

Вы, наверное, согласитесь, что летом просто невозможно усидеть дома? Каникулы! А это значит, что вас ждет отдых на реке, в лесу, на лугу… Но и в редкие часы отдыха от уличной беготни можно заняться «не только интересным, но и полезным делом.

Поэтому мы предлагаем вам, вооружившись молотком, гвоздями, дощечками, разнообразным природным материалом, а главное — терпением, приступить к работе. И мы уверены, она не только увлечет вас, но и будет одобрена старшими. Руководствуясь нашими советами, вы можете сделать своими руками многие полезные вещицы.

Подготовка материалов

Сдирание бересты производится так: выбирают подходящую часть коры (на полене или срубленном дереве), делают на нем вдоль и поперек надрезы ножом, обозначив таким путем размер листа бересты, который предполагают содрать. Затем при помощи тупой стороны ножа сдирают надрезанную кору поперек ствола (слева направо). Содранную бересту укладывают стопкой, сверху прижимают доской и еще чем-либо тяжелым, чтобы при высыхании она не коробилась. Сушить бересту следует в прохладном месте полторы-две недели.