Геннадий Федотов - Из соломы, травы, камыша...(Сделай сам №3∙1992)

Вы и впредь будем стремиться делать выпуски информационно насыщенными, тематически интересными и разнообразными, способными долго служить добрым подспорьем в обустройстве Вашего повседневного быта.

В это трудное время наша надежда прежде всего на Вас, на здравый смысл, воспитанный вкус и поддержку наших читателей. Индекс серии 70197 Вы найдете в Каталоге «Роспечати» в разделе «Подписные серии издательства «Знание».

Редакционный коллектив серии «СДЕЛАЙ САМ»

Вопрос

Демьянова И.П., Белгородской обл., Сулейманова Н.А., Ухта, Бажевой P.M., Приморский край и многих других.

Думаем, что будет полезно для многих владельцев дачных участков знать, как можно самому изготовить инкубатор и как выращивать цыплят.

А.Л.Стрюцкий

Предлагаемый домашний инкубатор отличается от уже известных конструкций прежде всего своей простотой в изготовлении. Есть в нем и другое немаловажное достоинство: вентиляция (воздухообмен) в инкубаторе происходит естественно в результате разницы температур внутри инкубационной камеры и помещения, в котором он установлен. Теплый воздух, нагреваемый в нижней части инкубатора электролампами, поднимается вверх в инкубационную камеру, где расположен лоток с яйцами, и через боковые вентиляционные отверстия выходит наружу. А приток свежего воздуха осуществляется через нижние вентиляционные отверстия. Заметим, что чертежи этого инкубатора принадлежат любителю-птицеводу из Калининградской области Хасану Никифоровичу Кирсанову.

В инкубатор закладывается 34 гусиных или 49 куриных яиц.

За температурой в инкубационной камере «следят» терморегулятор и ртутный электроконтактный термометр (диапазон измерения температуры от 0 до +50 °C). Работу терморегулятора следует контролировать с помощью термометра (медицинский градусник использовать нельзя), которой устанавливается рядом с электроконтактным термометром.

Чтобы поддерживать нужную для инкубации влажность, в средней части инкубатора установлена миска с водой. А чтобы обменные процессы внутри яиц протекали равномерно, придется вынимать из инкубационной камеры 3…4 раза в сутки лоток и переворачивать яйца. Инкубатор в это время проветривается. На время выведения птенцов инкубатор я устанавливаю в кухне, где температура обычно колеблется в пределах 18–25 °C. А это как раз то, что нужно.

Как сделать инкубатор

Вам потребуется фанера толщиной 3…4 мм, рейки сечением 25x30 мм или 30x30 мм, гвозди, полоска кожи или дерматина размером 450x150 мм, микропористая резина или плотный поролон, клей.

Сначала нужно сбить из реек каркас инкубатора (рис. 1). Чтобы он получился более прочным, места соединения реек смажьте клеем, а потом скрепите гвоздями.

Рис. 1. Устройство инкубатора:

а— каркас; б— собранный инкубатор

Инкубатор должен хорошо сохранять тепло, поэтому стенки его лучше всего сделать двойными, а пространство между ними заполнить опилками, стружкой или ватой.

По размерам каркаса вырежьте из фанеры внутренние боковые, нижнюю и верхнюю стенки. Сразу же наметьте на них места установки электропатронов, решетки, лотка. Прибейте стенки мелкими гвоздями к рейкам. На боковых стенках разметьте по 3 вентиляционных отверстия диаметром 7 мм, на дне — 4 таких же отверстия, а на верхней стенке — 2 отверстия диаметром 20 мм. В дне и боковых стенках отверстия пока не просверливайте, а вот в верхней стенке сделайте. В них, как вы уже поняли, устанавливаются термометры: слева — контрольный с ценой деления 0,1…0,2 °C, справа — электроконтактный. Термометры должны с зазором входить в отверстия крышки, иначе при случайном толчке их можно сломать. Чтобы термометры не провалились внутрь инкубатора, приклейте к верхней стороне внутренней стенки 2 кусочка микропористой резины (или поролона) с предварительно вырезанными в них отверстиями диаметром 10…12 мм. Конечно, центры отверстий в стенке и в кусочках резины должны совпадать.

Источником тепла в инкубационной камере служат 4 электролампы мощностью по 60 Вт каждая. Между собой они соединены параллельно, а в сеть включены через терморегулятор. Проводку следует спрятать внутрь стенок, поэтому, пока корпус еще не зашит фанерой, закрепите в камере электропатроны, соедините их проводами, а сетевой шнур выведите через заднюю стенку. Теперь можно зашить фанерой каркас инкубатора, причем начинайте делать это с боковых стенок. Напомним, что пространство между внутренней и внешней обшивками заполняют опилками, стружкой или ватой. И еще на одну деталь хочется обратить внимание: в верхней части инкубатора в боковых стенках для вентиляционных отверстий предусмотрены ниши — там стенки одинарные.

Прежде чем зашить верх и низ инкубатора, не забудьте просверлить в заготовках вентиляционные отверстия (для термометров тоже). Изнутри стенки, потолок и дно инкубатора обклейте фланелью или другой теплой тканью. Там, где отверстия, оставьте незаклеенными соответствующие места.

Передняя стенка инкубатора тоже двойная — с опилками внутри. Чтобы наблюдать, как идет процесс инкубации, необходимо окно. На этом инкубаторе оно смонтировано в верхней части передней стенки. Стекло крепится изнутри маленькими гвоздиками, а снаружи прикрывается крышкой, также двойной, как и стенки. А чтобы крышка не проваливалась внутрь окна, наружную ее обшивку сделайте на 1 см шире, чем внутреннюю.

Дверца должна плотно входить внутрь корпуса инкубатора, иначе теплоизоляция инкубационной камеры нарушится. К передней стенке она крепится полоской дерматина. Сверху закрывается на запоры-задвижки.

Корпус инкубатора готов, теперь дело за внутренним оформлением. Электропатроны вы уже установили, осталось сбить лоток с решеткой и укрепить их в камере.

Для лотка понадобятся дощечки толщиной 10…12 мм и лист фанеры толщиной 6 мм (рис. 2).

Рис. 2. Лоток для яиц

Детали лотка склейте и соедините гвоздями. Дно лотка засыпьте древесной стружкой или мелко порубленной соломой. Чтобы лоток можно было вынимать из инкубатора, закрепите на боковых стенках корпуса направляющие рейки. Решетку для миски с водой сбейте из реек сечением 25x30 мм.

Несколько слов об электронной части инкубатор.). Для регулирования температуры в инкубаторе я использую терморегулятор УТР У2-1Р20 (универсальный), выпушенный рижским опытным заводом «Латиэнерго» в 1975 году. Он продавался в комплекте с ртутным электроконтактным термометром.

Для самостоятельного изготовления терморегулятора рекомендую воспользоваться схемой, предложенной кружком электронной автоматики Московского Дворца пионеров и опубликованной в журнале «Моделист-конструктор» № 1 за 1975 год. Эту схему я тоже опробовал в работе. В качестве выпрямителя был использован блок питания напряжением 12 В от радиотехнической аппаратуры; ртутный электроконтактный термометр я приобрел в магазине медицинской техники.