Геннадий Федотов - Из соломы, травы, камыша...(Сделай сам №3∙1992)

Рис. 2. Проверка яиц с помощью овоскопа:

1— яйцо перед закладкой в инкубатор хорошо просматривается на свет, видна пуга; 2— 10-й день инкубации, пуга увеличилась, поверхность ее слегка наклонна, можно рассмотреть кровеносную систему и темное пульсирующее пятно — это зародыш; 3— 19-й день инкубации, поверхность пуги имеет извилистый характер, видно темное тело птенца, занимающее теперь все остальное пространство

Куриные яйца инкубируют 21 день. Контроль температуры велся с помощью нескольких термометров: ртутные термометры касались дна коробки с яйцами, а спиртовые лежали рядом с яйцами. На первых я поддерживала температуру 38…38,5 °C, а на вторых — соответственно 37 °C. Когда температура на ртутных термометрах поднималась до 39 С (и до 38 °C на спиртовых), приходилось у инкубатора приоткрывать крышку или выключать одну из ламп. Начиная со 2-го дня каждые 2…3 ч переворачивала яйца на другой бок. Так как в ночное время яйца более длительное время находились на одном боку, старалась, чтобы на другую ночь они лежали на противоположном боку (одну ночь вверх номерами, следующую — крестиками). Со 2-й недели инкубации 2 раза в день вынимала коробку с яйцами на 10… 15 мин для охлаждения и облучала их ультрафиолетовыми лучами, что способствует образованию в яйцах витамина D, необходимого для роста зародыша, обезвреживая при этом патогенных микробов. По мере испарения из стаканов воды подливала в них теплую кипяченую воду.

Не обошлось, правда, и без ЧП. На 8-й день по случайности инкубатор на целую ночь оказался отключенным от сети, и утром в нем уже была температура 20 °C. Яйца остыли. Но, несмотря на этот досадный случай, я продолжала их инкубировать. Все окончилось благополучно, хотя цыплята стали выводиться не на 20…21-й день, как положено, а лишь на 22-й день. Подобное длительное охлаждение задержало их развитие, но не погубило зародыши. К счастью, охлаждение — не перегрев, так как при даже коротком перегреве при температуре 40…41 °C начинается свертывание белка. Вот почему я всячески старалась избежать перегрев, который чаще может случиться в ночное время или во время долгого отсутствия, когда инкубатор работает бесконтрольно.

С 18-го дня перестала охлаждать яйца, а вечером 19-го дня перевернула их в последний раз.

Утром 22-го дня начался наклев яиц. Чтобы скорлупа легче отмокала, нужно увеличить влажность, для чего поставила в инкубатор еще миску с водой и положила в нее тряпку. Наклев обычно происходит в тупой части яйца и делается по кругу, пока одна половинка скорлупы не отделится от другой. Цыплятам не надо помогать и отламывать скорлупу — можно повредить кровеносную систему. Только в том случае, если уже сделан круговой наклев и подскорлупные пленки самому цыпленку порвать не удается, надо осторожно разделить половинки скорлупы.

Для вылупившихся цыплят тут же в инкубаторе на решетку поставила еще одну коробку с бортами достаточной высоты, чтобы они из нее не выпали, застелила ее тканью и держала там цыплят до полного обсыхания.

Всякий, кому удавалось получать цыплят вот таким образом, знает, какое это радостное и волнующее событие. Целый день с утра до позднего вечера я периодически отсаживала вновь вылупившихся черненьких, рыженьких цыпляток и вынимала пустые скорлупки. Уже довольно поздно появился 19-й цыпленок, 2 последних яйца я еще подержала день в инкубаторе, а потом разломала скорлупу — больше, конечно, из любопытства; там были погибшие по каким-то причинам в разное время цыплята. Причем на одном из яиц номер и крестик были не на строго противоположных боках, а немного сдвинуты. Возможно, это послужило тому, что его неправильно укладывали при переворотах и зародыш недоиспользовал питательные вещества.

Выращивание цыплят

Первую неделю я держала цыплят дома в обычной картонной коробке, дно которой устилала мелким сеном. Нельзя применять для настилки древесные опилки, так как цыплята могут склевывать их, что приводит к забивке кишечника и гибели. Никаких дополнительных обогревателей я не применяю. О самочувствии цыплят можно судить по их поведению: если они шустро бегают по коробке, не сбиваются в кучку во время бодрствования (спят они обычно все вместе) — значит, им не холодно, если они оттопыривают крылышки и раскрывают клювы — цыплятам жарко, они перегрелись. В погожие дни выношу коробку на балкон, на солнышко, предварительно накрыв ее марлей. Температура на улице должна быть не ниже 18 °C.

Основной корм я готовлю в виде влажных крупяных смесей: пшено слегка развариваю, добавляю в него овсяное толокно, манку, сечку. Получается рассыпчатый корм, который охотно поедается цыплятами. Для подманивания цыплят к кормушке постукиваю по ней карандашом. Совсем маленьким цыплятам делаю специальную кормушку в виде картонного желобка, прикрепленного к стене коробки. Длина его достаточна, чтобы всем хватало места. Корм даю 4 раза в день, с 2-недельного возраста — 3 раза. Чтобы цыплята росли здоровыми, им важно получать необходимые витамины. Если есть специальный ветеринарный тетравит (содержит витамины A, D, Е, F) на масле, то добавляю его прямо в корм (по 2 капли на одного цыпленка). Если его нет, то развожу в воде поливитамины ундевит или гендевит по 7 драже на 1 л питьевой воды, которая постоянно находится у цыплят. В этом случае в корм добавляю витамин D 2на масле по 1 капле на 2 цыплят в день. Постоянно стоит отдельная мисочка с измельченной скорлупой, которую охотно клюют цыплята. Каждый день подкладываю им молодую траву — мокрицу, одуванчики, клевер, а подросшим цыплятам всю траву, которую выпалываю с грядок (крапиву лучше давать измельченную и смешанную с кормом).

Цыплята растут, и вот им уже тесна коробка. Тогда выпускаю их в специальный ящик без дна, затянутый сверху мелкой сеткой (рис. 3). Ящик стоит в огороде и легко переставляется на свежую травку.

Рис. 3. Ящик для цыплят, устанавливаемый на дворе

Цыплятам здесь есть где побегать, пощипать зелень, в то же время есть куда спрятаться от внезапного дождика. В ящике на небольшой высоте оборудован шесток, а в верхней крышке есть дверца, через которую ставлю корм, воду, подсыпаю речной песок.

С 2-недельного возраста оставляю цыплят там и на ночь, накрывая ящик сверху листом шифера. Если стоит дождливая погода и чтобы у цыплят было сухо и хватало света, приподнимаю один конец листа шифера и ставлю подпорку, так что дождь к цыплятам уже не попадает.

Когда и этот ящик становится тесен, то перевожу цыплят в курятник, который состоит из крытого выгула с передней стенкой, обтянутой сеткой, и собственно курятника, расположенного во втором уровне сарая. Первый уровень занимают другие домашние животные — козы и поросята. С выгула в курятник цыплята попадают через отверстие в стене, сделанное на высоте 2 м, к которому приставлена жердь с перекладинами — лестница (рис. 4). Курятник оборудован насестом и гнездом для несушек; корм, вода, песок, зола для ванн находятся в выгуле. Вход в выгул сделан с улицы.