Дела шитейские. Скорая для телевизора. Грибной цех (Сделай сам №04∙1990)

Настрачивать «молнию» рекомендуется специально однорожковой лапкой;

• «молнию» закрыть. Сгиб левой части застежки уложить строго по линии шва правой части прорешки и подколоть булавками.

Настрочить «молнию» с лицевой стороны сверху вниз по намеченной рамочке в два приема, не вынимая иглы из ткани: при открытой «молнии» от талии вниз, не доходя до конечной точки отстрочки 3–4 см, остаток — при закрытой «молнии»;

• нитки настрачивания вывести на изнаночную сторону, закрепить и спрятать в ткань;

• с изнаночной стороны юбки тесьму «молнии» прикрепить к швам потайными подшивочными, косыми или крестообразными стежками.

Внимание!Следить за тем, чтобы верхние закрепки «молнии» находились на одном расстоянии от талии.

«Молния» в боковом шве.

Этот способ «утайки» «молнии» несколько сложнее, так как «молния» втачивается по непрямой линии, повторяющей изгиб тела. В этом случае придется выполнить следующие операции: наметить место расположения «молнии» точно так же, как и в случае обработки тесьмы-«молнии» в среднем шве;

• сметать, стачать боковой шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой;

• застежку сметать, аккуратно разутюжить шов и застежку, стараясь не допускать заминов, искривления швов и краев. Под припуск шва лучше подложить прокладки из толстой бумаги;

• на обеих сторонах застежки наметать нитками рамку для отстрачивания на расстоянии 7—10 мм от сгиба;

• нитки, которыми была сметана прорешка, удалить. «Молнию» раскрыть. Верхние края тесьмы отогнуть на лицевую сторону и слегка отвести от звеньев чуть выше верхней закрепки;

• правую сторону тесьмы-«молнии» в таком виде подложить под сгиб так, чтобы край звеньев доходил до сгиба, и наметать. В зависимости от толщины ткани и вида «молнии» у верхней закрепки звенья тесьмы-«молнии» не должны доходить до сгиба на 1,5–2 мм. Это делается для того, чтобы замочек тесьмы-«молнии» не был виден.

Верхняя металлическая закрепка «молнии» не доходит до линии — талии на 0,7–1 см, нижняя — скрыта соединительным швом.

Правую сторону «молнии» приметать сверху вниз двумя наметками: на 5 мм от сгиба и по краю тесьмы;

• «молнию» закрыть. Совместить линию талии обеих сторон прорешки, оба сгиба соединить встык и скрепить левую сторону тесьмы «молнии» со сгибом тремя булавками, вколотыми поперек;

• «молнию» раскрыть, уравнять расположение звеньев относительно сгиба так же, как и на правой стороне «молнии», и приметать левую сторону застежки снизу вверх.

Посмотреть, не расходятся ли сгибы из-за замка сверху, когда «молния» закрыта;

• настрочить тесьму «молнии» за один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища и заканчивая у верхнего среза заднего полотнища юбки.

Нижний участок строчки сводится на угол (конус).

Настрачивание выполняется с лицевой стороны специальной однорожковой лапкой;

• края тесьмы-«молнии» прикрепить к шву потайными подшивочными, косыми пли крестообразными стежками.

Крючки пришивают на верхней части застежки, крепят их простыми стежками через край в трех местах, как показано на рис. 37, обращая внимание на то, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны изделия.

Рис. 37.

Петли пришивают на нижней части застежки, прокалывая ткань насквозь.

Если застежка выполнена встык, крючки пришивают так же, как в первом случае, а петли так, чтобы они выступали за сгиб на 3 мм. Стежки не должны быть видны с лицевой стороны изделия (рис. 38).

Рис. 38.

Для того чтобы половинки кнопки точно совпадали, сначала пришивается половинка с «шишечкой». Затем стороны застежки накладывают друг на друга и прижимают, чтобы «шишечка» наметила центр второй половинки кнопки. Когда пришиваете кнопки, обязательно следите, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны изделия. На рис. 39 показано, как пришить половинки кнопки.

Рис. 39.

В разделе «Обтачки» уже упоминалось о косой бейке. Теперь расскажем о ней подробнее.

Раскраивается косая бейка так: ткань перегибают, чтобы долевая нить легла на поперечную (рис. 40, а ). Ткань разрезают по приутюженному сгибу, а от среза откладывают необходимую ширину бейки (обычно 2,5–3 см). Для того чтобы при соединении беек не спутать долевую нить с утком (поперечной нитью), необходимо долевые срезы отметить (рис. 40, б ).

Рис. 40.

Затем бейки следует слегка оттянуть, чтобы при пошиве не получилась большая слабина. Соединяют бейки между собой только по долевой нити, то есть долевую с долевой, и ни в коем случае — долевую с поперечной.

Если косую бейку используют как отделку и кроят ее из набивной ткани, обязательно обращают внимание на подбор рисунка при раскрое и сборке.

Когда направление рисунка идет не по косому срезу, то косым направлением ткани можно пренебречь, так как бейка в данном случае является отделкой.

При стачивании косых беек с рисунком необходимо следить за тем, чтобы не произошел сбой рисунка.

Так, полосатую ткань лучше стачать по границе полос, тогда шва стачивания заметно не будет, а косые бейки с классическим или растительным регулярным рисунком (горошек, цветочек) стачивать так, чтобы расстояние между элементами рисунка было одинаковым.

Для соединения косых беек следует:

• составные части беек сложить лицевыми сторонами внутрь по долевой нити «домиком» (рис. 41, а );

• выдвинуть уголки на ширину шва 5–7 мм с одной и другой стороны среза косых беек;

• сметать, стачать, швы разутюжить, уголки срезать. Стачивание должно идти в одном направлении.

Важно знать, что некоторые косые бейки из-за рыхлой структуры ткани невозможно стачать на машине, их следует соединить вручную частыми петлеобразными стежками.

Можно облегчить себе жизнь, заготовив длинную косую бейку (непрерывную) очень простым способом. Размеченную ткань обрезать снизу и сверху по косой (см. рис. 40, б ), затем свернуть трубочкой и соединить по долевой так, чтобы долевые срезы были смещены на одну ширину косой бейки, как показано на рис. 41, б .