Реставрация мебели. Гальванопластика дома (Сделай сам №02∙1990)

Утраченные по каким либо причинам части деталей (ножек, карнизов, проножек, царг и т. д.) восполняют копированием аналогичных деталей. К зачищенному старому остатку от детали способом «на ус» или «косой замок» подклеивают (наращивают) брусок (рис. 26).

Рис. 26. Восстановление утраченного элемента ножки стула:

1— сохранившаяся часть ножки; 2— место склеивания «на ус»; 3— подклеенный брусок

Если утраченный элемент имеет фигурные выступы, то с параллельного элемента снимается подробный эскиз, по которому и выполняют утраченный элемент. В особо ответственных местах, конечно с невидимой стороны, конструкцию усиливают дополнительными пластинами, угольниками, бобышками (см. рис. 22).

При полностью испорченном участке древесины (сильный износ, повреждение гвоздями и шурупами, трещинами по периметру) этот участок заменяют.

На рис. 27 показана замена поврежденного участка древесины на царге стула.

Рис. 27. Замена испорченной древесины:

1— испорченный участок; 2— удаление непригодной древесины; 3— наращивание необходимой утраты

В случае утраты какого-либо элемента (например, ножки стола) полностью, делают ее копию по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала. Главное здесь — правильно использовать инструмент, делая обмер.

Криволинейные детали измеряют способом отсчета от прямой (рис. 28).

Рис. 28. Обмерные работы перед реставрацией табурета:

а— мерная линейка; б— угольник; в— штангенциркуль; г— обмер пластилином контура борта

Берут длинный угольник, на котором деления от вершины к прямому углу нанесены наоборот. Прикладывая такой угольник к общей линейке, определяют по участкам кривизну ножки и расстояния точек кривизны от края детали. Размеры записывают в нарастающем порядке от нуля. Измерения же по частям часто дают ошибку в подсчетах. После измерений строят с помощью шаблонов контур детали.

Если необходимо вычертить сложный эскиз, например восстановить контур резной детали, делают шаблон по одному из двух способов — либо обмером, либо слепком. При обмере к концам детали прикладывают чисто строганный гладкий брусок с делениями через 5—10 мм. Определяя длину перпендикуляров к детали, идущих через эти деления, получают ряд точек, которые при соединении их кривой образуют искомый контур детали.

При способе слепком сначала вырезают по размерам детали листок картона и укладывают на него скатанный в виде цилиндра кусок пластилина длиной чуть больше предполагаемой детали. Затем этот лист с пластилином прижимают к детали, делая ее облепку. Полученный слепок очерчивают на картоне карандашом. Это и будет искомый контур для повторения детали в натуре.

При восстановлении сломанных элементов из массива дерева сначала пытаются восстановить их в стык , а для упрочения соединяют детали на круглый шип (рис. 29, а ).

При трещинах на месте излома соединения укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по текстуре и цвету (пластинки необходимо ставить со сторон, которые менее просматриваются). На рис. 29, б показано такое сращивание брусковой детали со вставками.

При сильном разрушении места излома делают ремонт так, как показано на рис. 29, в . Вставка здесь имеет Т-образный профиль.

Рис. 29. Сращивание брусковых деталей:

а— на вставной шип; б— параллельными вставками; в— одной промежуточной вставкой

При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки разнообразны — это и отслаивание шпона от основания, трещины, царапины, вмятины. При ремонте облицовки первым делом с нее снимается старое лакокрасочное покрытие.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Сначала определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри.

Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия. Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом или шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривают. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Если старый шпон на отдельных участках нельзя в дальнейшем использовать из-за его тонкости и хрупкости, то под него делают черновую рубашку из нового шпона (подложку).

Небольшие участки облицовочного слоя обычно приклеивают впритирку нагретым притирочным молотком. Ходы молотка зигзагообразные, чтобы не было неприклеенных участков. Облицовывание впритирку — трудоемкий процесс, поэтому чаще прибегают к помощи струбцин или прессов.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг или (мешков с песком) резиновой обвязки (рис. 30). Сыпучесть песка создает равномерное давление на приклеиваемый шпон, что важно при облицовке криволинейной детали, а применяемый в этом случае наиритовый клей практически мгновенно схватывает склеиваемые поверхности.