Реставрация мебели. Гальванопластика дома (Сделай сам №02∙1990)

Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряются расстояния от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что то же самое, до вершины зубца).

Для быстроты дела расстояния между центрами отверстий откладывают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линейкой.

С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершины зубцов — большими (это проекции центров отверстий на край доски).

Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практический совет.

Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т. п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их.

Теперь продолжим разговор об изготовлении подзоров.

С помощью электродрели соответствующими перками сверлят все отверстия. Причем их сверлят в два приема. Сначала с лицевой стороны доски — на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляющей перки (рис. 3, г ). Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (и просверлить отверстие за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины.

Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы резьбы, выпиливают их. Подзоры готовы.

Подзоры грунтуют олифой и, если необходимо, красят масляной краской. Для экономии можно окрашивать только с внешней стороны и снизу (торцы).

Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей (чтобы не разрушились детали подзоров). После того как подзоры прибиты по месту, головки гвоздей закрашивают.

Наличники.Уже говорилось, что элементы декора на фасаде значительно украшают дом. Это относится и к наличникам, но они, кроме того, придают дому законченность.

Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фиганок, ножовка для изготовления шипов (запиливания) (мелкий, косой зуб) или специальное устройство, топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобятся дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж.

Если будет накладная резьба с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик.

Рассмотрим специальное устройство для запиливания шипов и инструмент для резьбы.

Специальное устройство для запиливания шипов — самодельное. Оно представляет собой (рис. 4, а ) два лезвия мелкозубой продольной ножовки, укрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие «пилы»: одна для запиливания шипа, другая — проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу.

Работают устройством для запиливания шипов просто. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза (рис. 4, б ), подрезают края и получают шип. Также пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской.

Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, то есть лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.

Инструмент для резьбы — набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь такой набор не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора.

Плоские стамески (рис. 4, в ) необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм.

Полукруглые стамески (рис. 4, г ) могут быть шириной от 5 до 25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые

Стамески-клюкарзы (рис. 4, д ) представляют собой полукруглые стамески шириной 2—15 мм, изогнутые по длине.

Стамески-уголки (рис. 4, е ) имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50–70°, ширина лезвия 5— 15 мм.

Стамески-цезарики (рис. 4, ж ) — узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия — 2–5 мм.

Нож-косяк (рис. 4, з) — конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин.

Нож-резак (рис. 4, и ) имеет закругленное лезвие, заточенное на клин.

Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 5, а ) составляет рама из доски толщиной 30–40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные. размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников.

Раму соединяют на шипах или в поддерева (рис. 5, а ). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею.

Примечание:Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпоксидные и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п.

Нижние окончания рамы — «полотенчики» — делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.

Следующая операция — закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника (рис. 5, б ). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку — из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для слива воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.

Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, то есть при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки.

Над верхней планкой закрепляют две четырехугольные дощечки (рис. 5, в ) толщиной 40 мм с контурной резьбой типа «розетка». Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на «полотенчиках» внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры.