Реставрация мебели. Гальванопластика дома (Сделай сам №02∙1990)

По еще влажной штукатурке (не снимая внешнего шаблона!) делают оттиски рисунков внутренними шаблонами, предварительно смазав их поверхности твердыми сортами смазки (тавот, технический вазелин). Внутренние шаблоны оставляют в растворе до полного его твердения. После этого их извлекают и снимают внешний шаблон.

Наличник шлифуют крупнозернистой шкуркой, закрепленной на плоской деревянной дощечке, и затем красят.

Таким же образом, используя шаблоны, делают накладные колонны и подзоры. Остановимся на некоторых вариантах отделки оштукатуренных стен.

В последнее время промышленность и некоторые самодеятельные строители освоили новые варианты отделки оштукатуренных стен. Например, покрывают штукатурку сверху мелкодробленым стеклом, мраморной крошкой и слюдой, мелкодробленым цветным камнем и т. п. Делают так. На оштукатуренную стену наносят тонким слоем полимерцементную подложку. Подложка представляет собой цемент марки 300 и выше, замешанный на морозостойкой водоэмульсионной краске марок Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-АК-17 до консистенции сметаны.

Подложку набрызгивают на оштукатуренную стену и сразу же «припудривают» крошкой декоративного материала, используя тряпичный тампон. При этом полимерцементная подложка надежно связывает декоративную «пудру».

Другой не менее интересный вариант — набрызг на оштукатуренную стену раствора специальным самодельным устройством (рис. 10). В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический 4—6-лопастной. На концах ло пастей закреплены пружинящие захваты. Захватив со дна корпуса некоторое количество раствора, захваты при вращении разбрызгивают его через выходное отверстие корпуса, столкнувшись (в верхнем положении) с упором.

Для удобства пользования внизу к корпусу прикреплена ручка. В корпусе сбоку имеется лючок с дверцей для загрузки раствора.

Поверхность стен благодаря такому набрызгу получается как бы обработанной (оббитой) молотком. При гладких с рисунком наличниках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от гладких оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки стен.

ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ

Окраска деревянных стен.Окраска внешних стен деревянного дома — проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют лаже некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками:

— в полтора раза долговечнее; в несколько раз дешевле;

— дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этим вопросам будет уделено внимание.

Шведский состав:

— мука (ржаная или пшеничная) 1160 г;

— железный купорос — 520 г;

— поваренная соль — 520 г;

— известковый пигмент (сухой [2] Об известковых пигментах будет сказано ниже. ) — 520 г;

— олифа натуральная — 480 г; вода — около 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

Финский состав:

мука — 720 г;

железный купорос — 1560 г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент (сухой) — 1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1–1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250–350 г на 1 м 2. Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок как стандартных (СД, АФТ-1, СП-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5–2 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25 %-ный раствор — добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1–1,5 ч. Затем пасту вместе со старой смазкой промывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливание свежеструганой древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливание древесины 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40–60 °C. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.