Г. Гончаров - Ваш друг велосипед (Сделай сам №07∙1989)

Пробуксовка по причине износа рабочих поверхностей конуса под ведущими роликами наступает примерно через 20 тыс. км пробега. Причиной пробуксовки может также служить износ внутренней поверхности корпуса самой втулки. До этой неисправности втулка должна пройти около 60 тыс. км. Предусмотрительные велосипедисты на этот случай берут с собой в дальнюю дорогу полоску стальной фольги, которой и прокладывается поверхность корпуса втулки, входящая в зацепление с ведущими роликами.

Есть еще один способ избавиться от пробуксовки. Правда, он требует от велосипедиста некоторых кузнечных навыков, но также вполне осуществим в дорожных условиях. В этом случае все пять роликов обвиваются концами спиц или отрезков проволоки и помещаются в угли горящего костра. Разогретые до вишнево-красного цвета, они охлаждаются на воздухе для снятия цементации. По повторно нагретым (теперь уже до белого каления) и установленным на топоре роликам наносится короткий, но достаточно сильный удар (в торец) молотком и затем ролики на мгновение погружаются в воду для поверхностной закалки. Теперь собирайте втулку с «потолстевшими» роликами, и счастливого вам пути! Однако решение приведенной задачи окажется проще, если взять с собой в дорогу дополнительные ролики, по диаметру на 0,1–0,2 мм больше стандартных.

Кузнечный способ ремонта тормозной втулки мы описали здесь не столько с целью повторения его в дорожных условиях, сколько для иллюстрации диапазона приемов нетрадиционного ремонта велосипеда в дорожных условиях.

На конусы вала каретки при вращении педалей приходятся очень большие нагрузки, что приводит к образованию раковин на шариковых дорожках. Вал каретки тяжел, в запас его в дорогу способна взять только большая группа велосипедистов. Во всех остальных случаях раковины зачищаются уже описанным нами способом. Для предотвращения образования раковин, повторимся, следует тщательно следить за шариками, их диаметром и целостностью, устанавливать их без сепаратора (больше шариков — меньше нагрузка), следить за смазкой и регулировкой зазора. И еще, не забывайте о защитных (поролоновых, полиэтиленовых) шайбах под шатунами, берегите узел каретки от попадания пыли и влаги вовнутрь. Перед сборкой заглушайте отверстия труб поролоном или вставляйте в корпус кольцевой пластмассовый вкладыш. Бережно обращайтесь с резьбовыми соединениями каретки. Резьба здесь мелкая, нарушить ее легко, а исправить без специального инструмента невозможно. Правила хорошего обращения с велосипедной рамой требуют не оставлять ее с вывернутыми чашками.

Да не принесут вам огорчения клинья, с помощью которых шатуны фиксируются на валу каретки! Но рассчитывать на это трудно. Клинья — одно из самых слабых мест велосипеда. Постепенно мир переходит на другую конструкцию кареточного узла и шатунов, но пока забота о клиньях — забота повседневная. Качество их оставляет желать лучшего, вмятины на рабочей поверхности приводят к люфтам шатуна. Далее процесс разрушения клина нарастает лавинообразно. Как правило, незначительный люфт сопровождается скрипом. Это является сигналом к замене клиньев, если подтягивание их не дало положительного результата.

Клинья лучше заменять оба одновременно, выбирая их из одной партии, так как самые незначительные различия их по форме приведут к тому, что шатуны будут находиться не на одной линии.

Клин забиваем, позаботившись об упоре под валом каретки, затяжку гайки сопровождают ударами по клину. Помнить, что резьба на клине не для затягивания его! Гайка должна только фиксировать клин в рабочем положении. Пружинную шайбу под гайкой следует использовать в обязательном порядке.

При отсутствии запасного клина не остается ничего, кроме как надфилями и наждаком восстанавливать сработавшуюся рабочую фаску на нем. Однако подобный прием можно использовать только до тех пор, пока клин полностью не погрузится в отверстие большой головки шатуна. При этом уже часто не хватает резьбы на клине, и под гайку приходится подкладывать кольца из проволоки диаметром 3–4 мм или шайбы, диаметр отверстий у которых немного больше диаметра стержня клина.

И еще, если у вас в резерве есть стальная фольга, вырежьте из нее полоски по ширине паза вала каретки и положите их под клин.

Поломки педалей могут быть самые разные, устраняемые с большими или меньшими трудностями с использованием припасенного крепежа и материалов.

Самой большой и, к сожалению, часто случающейся неприятностью является поломка шатуна. Когда шатун гнется или даже искривляется винтом, это еще полбеды. Любой тягой — рычагом и шкворнем его выправляют, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Выпрямление погнутого шатуна.

Сломавшийся же шатун подлежит сварке. Ищите ближайший полевой стан. Вам особенно повезет, если там окажется сварочный генератор, — сварка постоянным током дает более благоприятные результаты. При сварке переменным током шатун зачастую повторно ломается рядом с местом сварки. И во всех случаях место соединения полезно подстраховать наваркой по бокам шатуна ребер из катанки диаметром 6 мм.

А что делать, если нет поблизости ни полевой бригады, ни автобазы? На дальней забайкальской дороге велосипедистов выручил, например, брошенный строителями мост из бревен, скрепленных скобами. Металлический хлам у моста и пригодился велосипедистам. Они перегнули скобу, отпилили лишнее, наложили на сломанный шатун как шину, стянули все проволочным бандажом, обмотали поверх изоляционной лентой.

Если поломка шатуна произошла в результате удара, то заодно с шатуном часто приходится исправлять и ведущую звездочку. Если искривления ее значительны, то рихтовать ее следует на ровной поверхности. Если же биения малы, то выправить ее удастся без снятия с вала каретки. При этом в перфорации звездочки вставляют хвостовик напильника, ручку ключа или еще что-нибудь, напоминающее шоферскую монтировку, и устраняют биения. Иногда бывает достаточным и отвертки, с помощью которой можно, например, отогнуть венец звездочки от пера цепной вилки.

В дальней дороге цепь нуждается в регулярной смазке жидким машинным маслом. Однако снаружи цепь всегда должна быть чистой и сухой.

Всем известен способ проверки цепи на пригодность к эксплуатации. При устраненном провисании (обе ветви цепи стягивают рукой) проверяют, насколько можно приподнять цепь с зубьев передней части ведущей звездочки (рис. 19). Если зазор образуется на протяжении трех-четырех зубьев, цепь пора менять.