Г. Гончаров - Ваш друг велосипед (Сделай сам №07∙1989)

а— верхний; б— нижний.

Конечно, эти шарниры (рис. 4–6) в домашних условиях не изготовишь, их следует заказать в механической мастерской, оснащенной токарным и фрезерным станком. Материалы применены обычные — конструкционная сталь 40Х, алюминий. Резьбы на шарнирах стандартные, особых требований к обрабатываемым поверхностям не предъявляется. Укажем лишь на особенность в изготовлении поворотного рычага. Положение запорной шайбы на нем желательно сделать регулируемым. Это облегчит подгонку деталей шарнира после установки на раме и может потребоваться в дальнейшем, в процессе эксплуатации. Наиболее простое решение — применить здесь резьбу М6 с плотной посадкой на ней запорной шайбы. Поэтому резьбу в шайбе нужно нарезать не одним машинным метчиком, а метчиками старого типа. Причем не используя для нарезки метчик последнего номера.

Рис. 4. Шарниры складной рамы в сборе, изображенные в изометрии:

А— верхний; Б— нижний; 1— осевой винт; 2и 5— составные части петли; 3— поворотно-запирающий рычаг; 4— фиксатор.

Рис. 5. Сборочный чертеж и деталировка верхнего шарнира:

А— сборка ( 1— осевой винт; 2, 3— части петли; 4— рычаг; 5— фиксатор); Б, В— составные части петли; Г— поворотно-запорный рычаг с гайкой; Д— фиксатор; Е— осевой винт.

Рис. 6. Сборочный чертеж и деталировка нижнего шарнира:

А— сборка; Б, В— составные части петли (чертежи поворотно-запорного рычага, фиксатора и осевого винта на рис. 5).

Итак, шарниры нам сделают. Подготовим раму. Ее следует разметить и распилить. Для этого соединим оси колес прямой линией, разделим ее пополам, из середины восстановим перпендикуляр (рис. 7). Однако не будем торопиться пилить по месту, которое он укажет. Если установить шарниры строго по середине базы велосипеда, то в сложенном виде оси колес совпадут. А это не лучший вариант, так как упаковка из сложенного велосипеда будет не очень компактной.

Рис. 7. Разметка рамы под распил:

1— верхний шарнир; 2— нижний шарнир; 3— распорка.

Линию разреза рамы лучше сместить примерно на 50 мм в сторону руля. Именно в сторону руля, так как нижний шарнир лучше отвести подальше от ведущей звездочки, чтобы она не мешала раме свободно складываться. Теперь можно смело пилить раму.

Шарниры припаиваются к раме латунью при помощи газовой горелки. В качестве флюса используется Сура. Технология заводской пайки подобных узлов предусматривает предварительную установку их по месту на штифтах. Если вы изберете этот метод, то воспользуйтесь отверстиями под штифты, которые уже предусмотрены в патрубках шарниров. Можно обойтись и без этой операции. При креплении шарниров сначала прихватите их латунью, проверьте складываемость, после чего пропаяйте места соединения капитально. Лишние наплывы латуни после остывания рамы снимите напильником. Помните, что зазор при пайке должен быть минимальным. И еще: заказывая шарниры, замерьте наружный диаметр верхней трубы вашей рамы — у некоторых моделей гоночных рам он равен 25 мм!

После зачистки мест пайки потребуется незначительная доводка рабочих поверхностей шарниров, в основном паза, по которому в замкнутом шарнире скользит запорная шайба. Это осуществляется плоским надфилем.

Не забудьте заодно припаять под инструментальной сумкой распорку для сохранения жесткости рамы в сложенном состоянии (см. рис. 1).

Покраска шарниров нитроэмалью под цвет рамы, надо полагать, затруднений не вызовет.

Несколько слов об ошибках, которые имели место при изготовлении и установке шарниров. Главное — установите шарниры так, чтобы велосипед складывался на правую, а не на левую сторону. В этом случае пачкающая цепь в сложенном велосипеде всегда останется внутри, а задний переключатель будет защищен от деформации при переноске.

При изготовлении шарниров следует тщательно разобраться в принципе их работы. Был случай, когда на деталях выфрезеровывался паз не 13, a 16.5 мм (для прохождения по нему дюралевой кнопки). И, таким образом, фиксирующая кнопка уже ничего не фиксировала. Исправлять подобного рода ошибки исключительно сложно.

Учитывая то обстоятельство, что столь изящные шарниры, случается, вызывают у некоторых сомнение в их прочности, и мысли о том, что не станет ли реальностью выражение: «Он повернул коня налево, а сам направо поскакал», следует рассказать такую историю. В течение восьми лет на трудных дорогах (Сибирь, БАМ, Памир) использовался комплект шарниров, у которые запорная шайба была заменена подвижной, регулируемой, на резьбе М5 (!). И только на девятый год произошла авария — отказал нижний шарнир. Причем велосипедист не обратил внимания на резкий щелчок, которым сопровождалась поломка. На песчано-гравийной дороге камешки часто стучат по раме. А через десяток километров вдруг обнаружилось, что нижний шарнир вовсе разомкнут, фиксирующий узел утерян! А велосипед идет, хоть бы что! И дальше шел, пока не нашлась вязочная проволока для бандажа. Последующие три года езды с этими шарнирами, с запорными шайбами на рекомендуемой резьбе М6 покачали вполне достаточную надежность их.

С рулем велосипеда забот у нас будет немного. Главный в прошлом недостаток — наличие у дюралевого руля стального выноса и стального трубчатого стержня — теперь устранен промышленностью. Однако в заводском руле есть одно узкое место — стяжной болт снабжен внутренней полостью под шестигранный ключ. Объяснение, что сделано это для безопасности, неубедительно. Но при частом пользовании (разворот руля для хранения велосипеда в квартире, при перевозках и пр.) ни ключа, ни головки болта надолго не хватит. Предлагается спилить часть выноса руля с гнездом для потайной головки стяжного болта и использовать в дальнейшем обычный болт под ключ 14 (рис. 8).

Рис. 8. Руль велосипеда с выносом (из алюминиевого сплава).

Пока мы умалчиваем, что этот болт стальной. Вообще-то на велосипеде ничего не должно быть стального, что может быть титановым, дюралевым или пластмассовым. (То есть лучше при возможности изготовить титановый болт.)