Юрий Шухман - Загородный участок с нуля

Классический металлический. Для относительно быстрого изготовления ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги (фото 2.5.4), подчас выполняя и декоративные функции. Именно эти конструкция и технология приобрели в последнее время довольно широкое распространение, особенно на пучинистых грунтах, а практика подтверждает их стабильность и надежность. Вот почему имеет смысл подробно рассмотреть как раз такой случай на конкретном примере сплошной ограды из фасонного листового металлического профиля, каковую можно встретить все чаще.

Понятно, что подобные металлические конструкции монтируются на каркасе из столбов и продольных силовых элементов и что их нужно регулярно красить для защиты от коррозии. Но в данном случае цвет окраски является еще и элементом дизайна, который предоставляет застройщикам богатые возможности добиться того, чтобы все в комплексе выглядело еще и красиво.

Важно также, что возведение подобных оград сводится в основном к сварочным и, разумеется, монтажным работам, а неизбежные в иных случаях земляные и бетонные работы здесь попросту не требуются.

А теперь подробнее о собственно изготовлении металлического забора. Все, как обычно, начинается с подготовки фронта работ, для чего в данном случае пришлось расстаться с целой еловой рощицей (фото 2.5.5). Сразу же после этого, минуя не самые приятные земляные работы, можно приступать к установке столбов — забиванию их в грунт, соблюдая, однако, ряд наработанных практикой рекомендаций. В частности, при забивании использованной в данном случае трубы квадратного сечения 60 × 60 ее стало закручивать вокруг своей продольной оси. Для предотвращения этого крайне нежелательного явления пришлось воспользоваться трубным ключом (фото 2.5.6). Следует неукоснительно соблюдать вертикальность устанавливаемых столбов. Подобным образом устанавливаются все столбы, включая воротные (труба квадратного сечения 80 × 80).

Наступает черед изготовления прожилин (слег), для которых в данном случае использовался стальной профиль 50 × 25. Их решено было сварить отдельно из привезенных кусков в отрезки необходимой длины, которые посредством сварки же крепились на столбах (фото 2.5.7, 2.5.8).

Теперь предстояло изготовление ворот. В рассматриваемом случае калитку решено было встроить в одну из воротных створок. Здесь тщательность прирезки и подгонки деталей уменьшает коробление при сварке, в силу чего аккуратностью не стоит пренебрегать. Сварные швы шлифуются (фото 2.5.9).

Вместо традиционной отдельной навески каждой створки ворот крепление воротных створок на столбах было решено произвести совместно, т. е. фактически закреплять ворота целиком. Для этого потребовалось технологическое соединение створок между собой, которое должно было быть с одной стороны очень надежным, а с другой — быстросъемным, в силу чего соединение это было выполнено из стального профиля на сварных клепках (фото 2.5.10–2.5.12). Ворота «в сборе» выставлялись по уровню. Лицевая плоскость воротных створок была вынесена несколько вперед.

Далее следовала установка воротных петель. Здесь тоже имеется некая тонкость. Поскольку листы ограждения навешиваются на внешнюю сторону забора, в ту же сторону необходимо несколько сместить и воротные петли, т. е. их надо установить с зазором, который при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой (фото 2.5.13), после чего петли и были приварены. Затем резонно приварить силовые элементы воротных створок (фото 2.5.14), а после снятия их технологического соединения укрепить петли в ранее недоступных местах. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель, тогда же легче шлифуются сварные швы (фото 2.5.15).

Снова вешаем ворота на петли, проверяем работу створок и калитки, производим рихтовку элементов, пострадавших от термических поводок. Окончательно подгоняем высоту воротных столбов. Изготавливаем съемное (для пропуска грузовиков) навершие ворот (фото 2.5.16). После установки навершия на место конструкция каркаса воротного створа фактически завершена, но еще нужно установить различные запоры и фиксаторы (фото 2.5.17), которые можно крепить сваркой, клепкой или саморезами.

Стандартную процедуру возведения каркаса ограды можно было бы на этом и завершить. Но в описываемом случае пришлось решить еще одну, довольно типичную проблему. Дело в том, что один из воротных столбов пришелся на место столба старой изгороди, который был установлен в непомерное бетонное основание. Мало того, что его разрушение и извлечение доставило много хлопот, из-за образовавшейся ямы новый столб расчетной длины оказался недостаточно заглубленным в материковый грунт, вследствие чего его крепление вызывало сомнения. Для расшатавшихся и покосившихся столбов это стандартная ситуация. Но для столба новой изгороди слабого крепления допускать не хотелось. Положение усугублялось тем, что работы велись в сырую погоду, яма быстро заполнилась водой и стереотипная трамбовка грунта с камнями особой уверенности не вселяла. Таким образом, возникла задача укрепления слабо стоящего столба.

Было решено использовать кол с растяжкой, подобные тем, что используются при постановке палатки. Понятно, что и кол и растяжка должны быть совсем другими, ибо воротный столб — далеко не палатка. Вот почему в качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 × 60 длиной больше метра (фото 2.5.18).

Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство — жестко соединять растяжку со столбом нельзя, ибо в таком случае можно получить прямо противоположный эффект — вместо фиксации столб завалится. Дело в том, что при практически неизбежной разнице в сезонных подвижках столба и кола с растяжкой жесткое соединение растяжки со столбом потянет его в ту или иную сторону. Эта задача была решена так. На прилегающем к столбу конце растяжки был жестко закреплен параллельный столбу отрезок профиля, верхний и нижний концы которого свободно (с гарантированным зазором) помещены в жестко закрепленные на столбе отрезки профиля большего сечения. Теперь растяжка с колом удерживают столб от наклона и имеют возможность вертикального перемещения относительно столба (фото 2.5.19). Очевидно, что описанное крепление вполне подойдет и при выравнивании покосившихся столбов.

Остается навеска ограждения. Листы выставляются вертикально, выравниваются по верху и по низу и крепятся к прожилинам саморезами. Положение саморезов на лицевой поверхности ограждения предварительно размечается, что обеспечивает нормальный вид готового забора. Влияет на геометрию конструкции и уклон местности (фото 2.5.20).