Юрий Шухман - Загородный участок с нуля

Вообще навеска ограждения на прямых участках изгороди особых проблем не вызывает и производится достаточно быстро, а вот на воротном створе да еще и со встроенной калиткой наверняка потребуется резка листов, для чего резонно воспользоваться «болгаркой».

Отрадно, что когда наступает этот этап, сама собой напрашивается поговорка: «Конец — всему делу венец» (фото 2.5.21).

Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в створку ворот, а может быть выполнена отдельно.

При использовании в качестве материала ограждения профилированного металлического листа в конструкции забора могут быть и куда как более серьезные отличия. Например, он может иметь капитальные кирпичные столбы (фото 2.5.22) или расположенные на том же цоколе тонкие рядовые столбы и капитальный воротный створ (фото 2.5.23). Возможны и другие варианты. Но давайте заметим, что чем хуже (пучинистее) грунт и чем больше протяженность ограды, тем более оправданна описанная выше конструкция.

Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например, столбы и цоколь — из кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки (фото 2.6.1–2.6.3).

Подавляющее большинство оград именно таковыми и являются, а использование пластиков в конструкциях ограждений необычайно расширило их многообразие.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали (фото 2.6.4) с использованием простейших декоративных элементов или без таковых. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что заборы из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.

Очевидно, что заборы, выходящие на улицу, и ограждения, разделяющие соседние участки, резонно делать разными по конструкции, ибо внешние ограды чаще всего наделены и «представительскими» функциями.

«Заборный цикл».Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.

Получаемые при обрезке плодовых деревьев и кустарников в процессе ухода за садом ветки обычно сжигают. Такая утилизация требует определенной организации и трудозатрат: необходимо иметь специальные дворовые мусоросжигательные печи, ветки сжигают, как правило, сырыми (не хранить же горы этих веток на и без того тесном участке), и, наконец, приходится в горячую весеннюю пору тратить время на избавление от этих «неуютных» отходов. Традиция эта вполне понятна — ведь что-что, а ветки строевым материалом никак не назовешь.

В то же время давно известна конструкция, в которой успешно используется нестроевая древесина — это плетень. Правда, при ориентировании изготовления плетня на «собственные» ресурсы возникает проблема слег: их надо либо добывать в лесу (что не этично), либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут есть возможность утилизации отходов, но уже строительных — металлических.

На практике реализована следующая конструкция: в пролетах между опорными столбами изгороди были установлены металлические сварные рамы, в которые и заплетены ветки (очень хороши оказались от «черноплодки», но годятся практически любые).

Так как рамы не создают общий зрительный образ изгороди, а после установки могут быть фактически полностью закрыты густым плетением веток, соседние рамы можно делать по-разному и из различного материала. Годятся старые трубы, пруток, различный по размеру уголок и т. п. Готовые рамы имеет смысл покрасить зеленой или коричневой, например, масляной краской.

При изготовлении такой изгороди можно организовать своеобразный заборный цикл. Во-первых, сами секции делать поочередно, исходя из наличия потребного материала, т. е. строительных отходов. Во-вторых, ветки в плетне могут служить несколько лет, после чего становятся кондиционным топливом (а точнее, идеальной растопкой) для печей жилых построек.

В-третьих, процесс замены ветвей в плетне по времени не превосходит утилизации свежесрезанных ветвей и, кроме того, не сопровождается обильным и весьма неприятным задымлением. Это значит, что, периодически обновляя изгородь, можно получать еще и кондиционное топливо, которым сырые ветви никак не являются.

В простейшем варианте (при отсутствии сварки и наличии подходящих по размерам металлических элементов) можно обойтись просто слегами из них (по аналогии с плетнем-прототипом).

Ограды закрепляют на столбах, так или иначе фиксируемых в грунте. Столбы — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и в настоящее время пластмассовыми.

Наиболее устоявшаяся технология крепления столбов в грунте включает в себя копку (бурение) ям под столбы и окончательная фиксация столбов посредством бетонирования. А наиболее распространенная при этом ошибка — бетонирование столба в основном на уровне грунта. При этом возникает явление, иногда называемое «эффектом шляпки гвоздя» — силы пучения грунта подобно гвоздодеру выдергивают конструкцию наверх при замерзании грунта. То же происходит и без «шляпки», если подошва столба расположена выше глубины промерзания грунта. Вот почему, каковы бы ни были столбы, а чуть ли не главным является вопрос о глубине их заложения.

Рис. 2.7.1. Тянущие силы превосходят удерживающие