А. Савельев - Крыши. Сувениры морских глубин...(Сделай сам №1•2005)

Пузыри на линолеуме, появившиеся из-за попадания влаги, сами уже не исчезнут. Придется в центре пузыря сделать крестообразный надрез, отогнуть углы наверх и очистить и высушить подложку. Теперь можно нанести клей (лучше всего бустилат), поставить углы на место и тщательно прикатать пустой бутылкой. После этого положите на разрез на несколько часов фанеру с грузом.

Поврежденные участки линолеума лучше вырезать по металлической линейке и поставить на клею латки из такого же линолеума (вот почему после настилки линолеума стоит сохранить обрезки). Разницу в оттенках (ведь он со временем выцветает) можно устранить цветной мастикой.

Пятна, которые не смываются водой, удалить с линолеума непросто. Они вызваны изменением химического состава пластика. Это бывает после длительного контакта с резиной, фотореактивами и другими веществами, которые встречаются в нашем быту. Конечно, эти пятна можно счистить мелкой наждачной шкуркой, но тогда вместо темного пятна вы получите новое — матовое. Попробуйте сделать его менее заметным, натирая мягкой тряпочкой, смоченной в растительном масле. Иногда помогает обувной крем, подобранный по цвету. Эту работу придется проделывать регулярно после мытья пола.

Пятна на полу.Жирные пятна с паркета или дощатого пола удаляются с помощью густой кашицы, полученной добавлением небольшого количества воды к стиральному порошку. Нанесите эту кашицу на пятно и оставьте на несколько часов. Потом смочите это место водой и ототрите жесткой щеткой для пола. Хорошенько смойте следы порошка.

Темные пятна от ножек мебели на паркете можно удалить шлифовальной шкуркой, пастой для мытья раковин и кафеля, посудной мочалкой из очень тонкой проволоки. Если пол натирали мастикой, протрите обработанный участок скипидаром и снова покройте его двумя-тремя слоями мастики.

Так же удаляются подпалины от упавшей на пол зажженной спички.

На полу, облицованном керамической плиткой, иногда вблизи швов появляются неприятные темные пятна. Попробуйте избавиться от них, смазывая швы (но не сами плитки!) кисточкой, смоченной растительным маслом.

Треснувшую плитку лучше удалить и заменить новой. Как это сделать, не трогая соседних? В центре поврежденной плитки просверлите ручной дрелью отверстие (в продаже есть специальные сверла для таких материалов). А потом, надев защитные очки, введите острие отвертки или стамески и, действуя ею, как рычагом, выламывайте куски, двигаясь от центра-к краям. Таким образом вы не заденете окружающие плитки. Перед тем как поставить новую плитку, очистите место от остатков клея или цемента.

При сверлении керамической плитки бывает трудно удержать острие сверла в одной точке, пока образуется маленькое углубление. Чтобы облегчить себе работу, прилепите кусок клейкой ленты на это место. Вместо клейкой ленты можно наклеить кусок плотной бумаги, но тогда, прежде чем сверлить, надо обязательно дождаться, чтобы клей высох.

Этот прием можно использовать и при сверлении стекла.

Уход за дорожкой на полу.Много неприятностей причиняет загнувшийся угол ковра, паласа или половика — все в доме спотыкаются об него. Помню, как просто решила эту проблему бабушка. Она вырезала из картона достаточных размеров прокладку в форме буквы Г и пришила с изнаночной стороны к углу ковра.

Половик или дорожка, скользящие по натертому или покрытому лаком полу, очень опасная вещь, особенно для пожилых людей. Чтобы половик не скользил, бабушка приклеивала резиновым клеем с изнанки кусочки мягкой резины. Подойдут, например, и круглые резиновые прокладки от стеклянных банок.

Неряшливо выглядит дорожка на полу, края которой разлохматились. Если дорожка нетолстая, подверните концы вниз и подшейте их. Либо поступите иначе: пропитайте края дорожки с изнанки клеем для ткани БФ-6, дайте ему высохнуть, а затем нанесите второй слой клея. Когда он окончательно высохнет, срежьте обтрепавшиеся края ножницами — они больше не будут осыпаться.

Чтобы ножки мебели — стульев, кресел, стола — не царапали пол, наклейте на них суконные или фетровые кружочки.

Расшатавшуюся, облупленную мебель не спешите отправить на свалку. Она может послужить не хуже новой. А может быть, и получше. Кажется, никогда не будет износа старинному бабушкиному креслу, добротному рабочему столу, изящной резной тумбочке. Эти вещи мы сами отреставрировали дома под бабушкиным руководством.

Чтобы укрепить разболтанные стулья, стол, полочку, их, оказывается, нужно сначала «разобрать по косточкам». Все сочленения выколачивают деревянным или резиновым молотком, не оставляющим на мебели следов. Если такого молотка нет, воспользуйтесь обычным, только обмотайте его головку несколькими слоями мягкой ткани. Удары наносите как можно ближе к сочленениям, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Очистите шипы и гнезда от засохшего клея (шипы — рашпилем, гнезда — ножом или стамеской). Перед нанесением свежего клея проверьте зазоры в сочленениях. Если древесина усохла и шип болтается в гнезде, подложите немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или обмотайте шип кусочком ткани, пропитанной клеем.

Стол или стул собирайте, перевернув вверх ножками. Надо собрать сразу все детали и стянуть веревкой — прочным узлом с «закруткой» из палочки.

Вести такой ремонт лучше всего зимой в сухом, отапливаемом помещении: в это время древесина наиболее сухая. Отремонтированные летом сочленения через полгода высохнут и снова ослабнут. Все этапы ремонта показаны на рис. 25.

Рис. 25

Если разболтались дверцы у шкафа или вовсе оборвались петли, это поправить просто. Подберите новые петли. Вбейте деревянные пробки на клею в старые гнезда от шурупов, на которых были укреплены петли, или заполните эти гнезда кусочками проволочной мочалки. Поставьте под петли новые шурупы. Лучше, чтобы они были немного длиннее старых.

Теперь о том, как обновить внешний вид мебели. Если вы нанесете свежую краску поверх старой, то мебель не будет выглядеть лучше, свежий слой краски будет неровным и скоро облупится. Поэтому очень важно правильно подготовить поверхность мебели под окраску. Прежде всего аккуратно, не повреждая поверхность дерева, снимите старую краску.

Есть два способа — химический и механический. Первый способ состоит в химическом разрушении и размягчении слоев старой краски специальными разбавителями. Выбор их зависит от типа краски или лака, которым была покрыта мебель. Масляные краски и лаки чаще всего удаляются скипидаром или уайт-спиритом, спиртовые и бакелитовые лаки — этиловым спиртом, а некоторые сорта лака — смесью из 75 % бензина и 25 % скипидара.