А. Савельев - Крыши. Сувениры морских глубин...(Сделай сам №1•2005)

Прежде чем приступить к работе, попробуйте действие выбранного разбавителя на участке, находящемся не на виду. Для работы понадобятся: малярная кисть или тампон из ткани, намотанной на деревянную палочку; деревянный брусок со срезанным наискось краем для соскабливания размягченной краски (или шпатель). Работать надо в резиновых перчатках при хорошей вентиляции (лучше всего это делать на открытом воздухе). Если вы работаете в помещении, не забудьте застелить пол бумагой. Поверхность, которую вы собираетесь очищать, должна быть расположена горизонтально. Обильно нанесите кистью или тампоном разбавитель на поверхность мебели. Если разбавитель выбран правильно, через 25–30 минут краска размягчится. Начинайте счищать ее с помощью шпателя, держа его как можно горизонтальнее, и двигайте вдоль волокон древесины, стараясь не оставить царапин. Если мебель очень старая и ее уже несколько раз красили или покрывали лаком, разбавитель не сможет подействовать сразу на несколько слоев. Счистив верхний слой, снова повторите процедуру.

Для очистки фигурных деталей, точеных ножек используйте смоченную разбавителем мочалку из тонкой проволоки, мягкую проволочную щетку или старую, жесткую малярную кисть, вытертую почти до основания. Для обработки круглых точеных ножек мебели вытяните проволочную мочалку, скрутите ее в жгут, добавьте для прочности шнур и, держа жгут за концы, обтирайте ножки со всех сторон. Сняв краску, тщательно обмойте поверхность мебели, чтобы удалить остатки разбавителя, и высушите.

Если вам почему-либо не подходит химический способ удаления краски или не удалось подобрать подходящий разбавитель, попробуйте механический способ (разумеется, сначала где-нибудь с краешку, не на виду). К механическому способу придется прибегнуть в случае, если старая мебель была несколько раз окрашена и нижний, самый старый слой затвердел и не поддается разбавителю.

При механическом способе краска удаляется специально изготовленными скребками или самодельной циклей из оконного стекла. Ее режущей частью служит квадратная пластина оконного стекла размером 50х50 мм. Чтобы удобнее было работать, не боясь порезов, изготовьте для нее чехол из брезента или другого плотного материала. Наружу должен выступать лишь краешек стекла. Оно будет держаться в чехле плотно, если обернуть его бумагой. Режущие кромки стекла долго не тупятся, а «заострить» их — минутное дело: просто переверните пластину другой стороной. Работайте циклей только вдоль древесных волокон! Можно воспользоваться и электрической дрелью, но только с цилиндрической насадкой, которая снимает краску в направлении волокон.

После грубой зачистки отшлифуйте поверхность шкуркой — сначала грубой, а затем мелкозернистой. Шлифуйте вдоль древесных волокон. Для шлифовки плоской поверхности оберните шкуркой деревянный брусок. Его удобнее держать в руке. Фигурные детали, закругления шлифуйте шкуркой, намотанной на тонкую палочку, или жгутом из проволочной мочалки, как уже было рассказано.

Отшлифованную поверхность увлажните. Это нужно для того, чтобы кончики древесных волокон, приглаженные шлифовкой, поднялись при высыхании. Снимите их, еще раз отшлифовав, обметите щеткой и приступайте к окончательной отделке: покройте краской или лаком (к лаку можете добавить густотертую масляную краску для придания желаемого оттенка).

Если древесина хорошо сохранилась и имеет красивый цвет, лучше всего просто покрыть ее мастикой и отполировать суконкой.

При покрытии древесины лаком или воском она немного меняет цвет. Намочив ее водой, вы можете получить приблизительное представление о будущем цвете.

Отнюдь не только для красоты. Установлено, что один слой чистого оконного стекла пропускает в комнату 85–87 % света, а слой грязного, запыленного стекла — меньше 70 %. Два таких слоя ослабляют световой поток до 50 %. Эти цифры красноречиво говорят, что от чистоты стекла зависит не только внешний вид вашего жилья, но и его комфорт. Чистые стекла берегут и ваше зрение, и электричество — не так рано приходится включать свет. Кроме того, чистые стекла лучше пропускают и инфракрасные (тепловые) лучи. Значит, от чистоты окон зависит и температура в помещении.

В продаже имеются разнообразные составы, выпускаемые предприятиями бытовой химии для мытья стекол. Это «Нитхинол», «Бло», «Секунда» (придает поверхности водоотталкивающие свойства), «Секунда-75» (антистатическое средство, препятствует оседанию пыли). Во все эти составы в тех или иных сочетаниях входят спирты, слабые кислоты, поверхностно-активные вещества.

Впрочем, вполне можно обойтись и без специальных составов. Бабушка всегда находила дома простые, доступные вещества, чтобы до блеска вымыть окна. Во-первых, это мел или зубной порошок — мягкий абразив, неспособный поцарапать стекло. Его разводят с небольшим количеством воды до густоты сметаны. Запыленные стекла протирают мокрой тряпкой и смазывают приготовленной побелкой стекло с двух сторон. Дав мелу высохнуть, его тщательно стирают чистой тряпкой или мягкой бумагой вместе с частицами грязи.

Сильно загрязненные стекла можно мыть раствором хлорной извести (50 г на 1 л воды). Используют для мытья и теплый раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на-1 л воды).

Если стекла не очень грязные, блеск им придает мытье раствором крахмала в холодной воде (1 столовая ложка крахмала на 1 л воды).

Стекла, засиженные мухами, легко очищаются луковицей, если протереть загрязненные места ее свежим срезом. После этого стекло моют теплой водой и вытирают насухо.

Рамы, оконные коробки, подоконники, окрашенные масляной краской, можно мыть теплой водой с добавлением нашатырного спирта (1 столовая ложка на 1 л воды).

Не только разбитое стекло, но и просто треснувшее следует заменить — ведь и через крохотную трещину теряется немало драгоценного тепла.

Металлической линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром) замерьте расстояние между внутренними гранями фальцев (углублений для стекла в раме) и вычтите из него 2–3 мм — таков размер будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла «дышать», то есть изменять свои размеры под действием влаги, тепла и случайных нагрузок.

Режут стекло по линейке алмазным или стальным роликовым стеклорезом (рис. 26). Во время работы не забывайте о правилах безопасности. Работать можно только в перчатках и в защитных очках.

Режущим элементом алмазного стеклореза служит крохотный кристаллик алмаза. вставленный в оправу с деревянной или пластиковой ручкой. При резке стекла алмаз должен двигаться своей острой гранью вперед. Тогда он легко скользит по поверхности. оставляя тонкую бесцветную линию надреза. Если же образуется грубая царапина молочного цвета, а стеклорез издает неприятный скрип, то ровно обломать стекло не удастся. Это бывает, когда кристалл алмаза ориентирован неправильно, или он затупился, или нажим слишком сильный. Чтобы всегда знать, в какую сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.