Татьяна Дымова - Кухня

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Если дверь задевает о пол, на тонкую дощечку наклеивается крупная шкурка и кладется под дверь. Несколькими движениями двери производится попытка стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола.

Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.

Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.

Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.

Если дверь закрывается неплотно, это может служить причиной возникновения сквозняков. В этом случае рекомендуется закрепить по краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.

Если дверь постоянно открывается сама, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.

Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).

Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты.

Полы в помещении могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, ковролином, всевозможными плитками и т. д. В силу известных причин в кухне пол приходится чаще, чем в других комнатах, подвергать влажной уборке, следовательно, он должен хорошо мыться и обладать другими необходимыми санитарно-гигиеническими характеристиками. Не все виды покрытия удовлетворяют эти требования, поэтому важно правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общего дизайна комнаты.

Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, выбирайте для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм, шириной 150 мм.

Доски настилайте по направлению к двери от противолежащей стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и гвоздями прикрепите по всей длине к лагам. Остальные плотно кладите одна к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем доски прибейте гвоздями к лагам, а скобы удалите.

Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски кладите так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях.

Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и короткими, уложив их по лагам в определенном порядке. Из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 14). Это позволит вам сделать пол «без гвоздя», то есть все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит дольше. При таком способе гвоздь ставьте к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использовании сплачивания на вставную рейку прибивайте доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Рис. 14. Соединение досок полов: а – с помощью вставного элемента; б – в шпунт; в – в четверть (размеры даны в см)

Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей расплавится, засыпьте в него опилки и цемент и тщательно все перемешайте. Смесь оставьте на огне до закипания.

Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней поместите в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы отшлифуйте наждачной шкуркой.

Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), на доски пола нанесите один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой.

Краска сохнет в течение 5 дней. Затем полы помойте горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы.

Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полового покрытия желательно не использовать мыльный или содовый раствор.

Если нет возможности купить хорошие доски для пола, замените ее древесно-стружечной плитой, которую кладите на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать и гвозди, и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.

Так же как и при настилке дощатых половых покрытий, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно.

После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем поверхность отшлифуйте крупнозернистой, потом мелкозернистой шкуркой и покройте несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.

В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то можно сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм. Каждую плиту с обратной стороны намажьте мастикой или столярным клеем, прижмите на некоторое время к основанию пола и только потом прибейте гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Прибейте также доску в нескольких местах посередине.