Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

Паркетные доски допускается укладывать как на деревянное, так и на бетонное основание поверх уложенных лаг, которые, в свою очередь, крепятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы доски паркета лежали прочно, не прогибались и не издавали скрипа.

Сверху песок можно покрыть строительной бумагой, чтобы он не насыпался на верхние кромки лаг в процессе непосредственной настилки паркетных досок.

Если же между бетонным основанием и лагами имеются зазоры, то в них нужно забить клинья. Чтобы не допустить их выскакивания, их прибивают к лагам гвоздями. Соединять паркетные доски с лагами лучше гвоздями длиной 70 мм. Их забивают в основание паза под небольшим наклоном, а шляпки утапливают в массиве досок с помощью добойника (рис. 15).

Рис. 15. Настилка паркетных досок

Паркетные доски прибивают к каждой из лаг, на которых они будут лежать. В процессе настилки паркетные доски должны стыковаться друг с другом пазогребневым соединением. Стыки паркетных досок должны находиться на одной линии и при этом попадать на лагу. Если концы паркетных досок свисают более чем на 100 мм, то под них устанавливают добавочные лаги.

В процессе настилки паркета вам придется время от времени проверять, не прогибаются ли доски. Если обнаружится такой дефект, то под доски укладывают дополнительные лаги или подбивают под ними песок поплотнее. Если под лагами в паркетном полу будет насыпан песок, то вентиляционные отверстия, предназначенные для проветривания подпола, можно не делать. Приобретенные паркетные доски, которые были полностью отделаны на заводе, не будут от вас требовать дополнительного покрытия лаком или натирки воском.

Наборный паркет представляет собой коврики или щиты, выполненные в форме квадратов, причем его планки лицевой стороной приклеены к бумаге. Настилать такой паркет следует на выровненные бетонные или деревянные основания, для чего обычно используют мастики.

Для того чтобы основание стало ровным и приобрело дополнительное утепление, на него настилают древесно-волокнистые плиты или листы, причем делается это в два слоя. В первую очередь к основанию приклеивают мягкую плиту, а затем полутвердую. Для более плотного прилегания плит в них пропиливают сквозные полосы. После наклеивания плиты должны быть уложены под гнет, чтобы они как можно лучше соединились с основанием. Если оно деревянное, то эти плиты можно прикрутить к нему саморезами или прибить гвоздями. Паркет и древесно-волокнистые плиты будут держаться гораздо лучше, если основание загрунтовано.

Перед началом укладки наборного паркета на основание наносят мастику, выравнивают ее с помощью шпателя-гребенки до получения тонкого слоя толщиной 1 мм. Затем на слой мастики кладут паркет бумагой вверх, очень хорошо припрессовывают и оставляют под гнетом. Коврики должны образовывать четкий рисунок. Спустя 2 суток после настилки паркета бумагу можно снимать, а поверхность при необходимости обработать циклей (рис. 16).

Рис. 16. Настилка наборного паркета: а) укладка паркета на мастику; б) снятие бумаги

Уложенные коврики паркета должны плотно примыкать друг к другу. Между ними допустимы выступы не более 1 мм, которые выравнивают с помощью циклевания или строжки. К общему паркетному рисунку можно добавить планки, изготовленные из другой породы древесины.

Крепить паркет к основанию с помощью гвоздей допустимо лишь в том случае, если гвозди будут в нем держаться, при этом доски основания должны быть очень прочно соединены с лагами. Если основание сделано из бетона, то на него первоначально кладут деревянный настил. В этом случае толщина досок должна быть 35 мм или больше, ширина же не должна превышать 120 мм. Не следует использовать доски большей ширины, так как в процессе эксплуатации они деформируются и на некоторых участках могут поднять паркет, что очень нежелательно. Показатель влажности древесины допустим не более 12 %. Между лагами в этом случае должно быть не более 800 мм. Деревянный настил выравнивают с помощью строжки.

Когда основание будет полностью готово, приступают к укладке паркета, для чего сначала паркетные доки сортируют, негодные убирают.

Настилать паркет способом «в елку» нужно следующим образом. Все помещение делят на две одинаковые части с помощью натянутого прочного шнура, в качестве которого допустимо использовать рыболовную леску. С обеих сторон от натянутого шнура раскладывают стопки паркетных досок (рис. 17).

По завершении этих подготовительных работ приступают к укладке так называемой маячной елки, которая представляет собой полосу, выполненную из двух рядов планок. Ее располагают в середине или в начале пола. Для этого под шнур помещают две планки таким образом, чтобы торцевая часть одной из них примыкала к боковой грани другой. При этом должен получиться прямой угол. Таким же способом укладывают еще 10—12 планок, но гвоздями поначалу прибивать их не следует.

Укладка должна производиться как можно более точно, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, которые будут образованы при стыковке планок, находились строго на линии шнура. Настилку паркета ведут таким образом, чтобы пазы выходили на наружную сторону, т. е. шли по направлению укладки, а гребни или вставные шипы приходились на внутреннюю сторону.

Для качества общей укладки очень важно, чтобы левый ряд маячной елки был строго под шнуром, а углы планок паркета должны находиться на линии шнура. Когда вы проверите точность укладки рядов паркета, то можно прибивать их к основанию. Левой ногой нужно прижать первую пару планок, чтобы они не смещались в процессе укладки, и прибить гвоздями к основанию. Подобным образом настилают и остальные планки.

Рис. 17. Настилка штучного паркета «в елку» без фриза на гвоздях: а) укладка маячной елки; б) посадка клепки с помощью ударов молотка по продольной кромке; в) посадка клепки ударами молотка по торцевой кромке; г) забивание гвоздя в клепку; д) утапливание шляпки гвоздя в паз клепки добойником

Под шнуром должен лежать левый ряд паркетных планок. Такой ход нужен для того, чтобы в процессе работы укладчик не мог незаметно для себя сместить шнур.

Технология укладки паркета следующая: планки подгоняют друг к другу как можно ближе. Делать это проще с помощью ударов молотка по продольной кромке, а затем по торцевой. После этого планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм. Один гвоздь забивают в торцевой паз и два или три – в продольный. Если длина планки превышает 300 мм, то в нее забивают три гвоздя. В продольные пазы гвозди забивают на расстоянии 50 мм от края, в противном случае планка может расколоться. В пристенных рядах планки потребуется обрезать таким образом, чтобы они не доходили до стены 15—20 мм. Должен образоваться небольшой зазор, который будет предохранять пол от вспучивания в случае, если он намокнет. Когда настилка паркета завершена, полученные зазоры закрывают плинтусами.