Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

На первом этапе следует приобрести инструменты, подготовить окно и оконный блок. Надо сказать, что процесс установки пластикового окна специфичен, поэтому потребуются соответствующие инструменты и материалы, без чего правильно осуществить работы не получится. С покупкой расходного материала в обычных магазинах могут возникнуть затруднения, тогда можно обратиться непосредственно в фирмы-изготовители пластиковых окон.

Итак, для установки пластикового окна понадобятся:

♦ инструменты: электродрель с возможностью переключения в режимы перфорации и электронной корректировкой скорости вращения сверла, угловая шлифовальная машина или ножовочные полотна по металлу и зубило; электролобзик (можно использовать ножовку с мелкими зубьями); тяжелый молоток или маленькая кувалда; уровень; гвоздодер; остро заточенные стандартный и канцелярский ножи; монтажный пистолет для создания шва; небольшой топор; ножницы по металлу; шпатель; стусло;

♦ материалы: баллон монтажной пены; силикатный клей; клей «жидкие гвозди»; растворители; саморезы 6×40,2×80 и 2×16 мм; 1,5—2 м деревянного бруска сечением 20×40 мм; пластиковые панели и пластиковые уголки, которые понадобятся для оформления откосов; дюбели; штукатурная смесь или алебастр.

Нужно сразу оговориться, что монтаж стеклопакетов лучше всего осуществлять с напарником, поскольку они довольно тяжелые, особенно двухкамерные (например, при габаритах 180×150 см и толщине стекла 4 мм масса окна превышает 80 кг).

Когда все подготовительные действия проведены, можно приступать к работе. Естественно, сначала нужно удалить старое окно. Так как в большинстве домов наиболее распространены деревянные, вкратце наметим основные этапы демонтажа такого окна: Ш освободить рабочую зону;

♣ используя гвоздодер, избавиться от деревянных наличников и слива, находящегося снаружи окна;

♣ снять с петель створки;

♣ немного подбив снизу кувалдой, убрать подоконник, лежащий на бетонном растворе;

♣ из зазора между окном и стеной выбрать утеплитель. Ветошь можно просто выбросить, трубчатый утеплитель белого цвета, изготовленный из пористого пенополиуритана, может пригодиться;

♣ шлифовальной машиной или ножовочным полотном срезать толстые гвозди, вбитые через оконную раму, и вставленные в стену деревяшки;

♣ с внешней стороны ножом прорезать мастику, роль которой заключалась в герметизации стыка между оконной рамой и стеной здания;

♣ вынуть оконную рам из оконного проема;

♣ со всего оконного проема удалить оставшуюся мастику, вытереть пыль и очистить проем от строительного мусора.

Далее можно переходить непосредственно к установке пластикового окна:

♣ на лицевой стороне пластикового окна находится специальная клейкая пленка, предназначенная для защиты рамы во время транспортировке. Ее нужно снять в первую очередь, однако делать это лучше всего в теплом помещении, иначе на поверхности окна останутся следы, которые будет сложно удалить;

♣ освободить раму от створок;

♣ к низу рамы после заполнения швов монтажной пеной саморезами 2×80 мм прикрутить профилированную панель (добор), который идет отдельно от комплекта. Вместе с этим во внешние пазы стоек рамы и добора поместить монтажные железные пластины (3 – сверху, 3 – снизу и 2 – по сторонам);

♣ деревянный брусок разделить на части по 50– 60 мм;

♣ оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150—200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;

♣ перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;

♣ монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6×40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;

♣ внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;

♣ отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;

♣ металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2×16 мм;

♣ навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;

♣ вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;

♣ стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения. Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже – 10—15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;

♣ к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета – стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;

♣ концы брусков, выдающиеся за пределы рамы, закрыть обрезками бруска, которые станут опорой для подоконника, размещаемого под раму впритык до подбора;

♣ после того обработать опоры монтажной пеной, под раму уложить подоконник, удостоверившись в его горизонтальности. Опоры заполнить пеной под обрез стены, причем монтажной пеной следует заполнять лишь те места, где находятся опоры подоконника (с интервалом 400—500 мм). Если выполнить сплошную заливку пеной, подоконник может деформироваться;

♣ подождав 2—3 ч, ножом удалить лишнюю пену, заполнив пространство между опорами обрезками трубчатого утеплителя и штукатурным раствором или алебастром, который позволит сразу наклеить обои. Выровнять поверхность стены;

♣ оформить окно разнообразными декоративными элементами и заглушками. На этом основная часть монтажа завершена.