Елена Доброва - Практичный летний душ и туалет на даче

Рис. 31. Изготовление опалубки: а – щиты; б – крепление опалубки; в – размещение столбов по периметру опалубки

Для сооружения кирпичного фундамента рекомендуется выбирать красный кирпич высокого качества. Лучше всего подойдет так называемый железняк.

Нередко для возведения столбчатых фундаментов применяют металлические или асбоцементные трубы. Как правило, их армируют стальными стержнями или сеткой и жестко фиксируют с основанием при изготовлении. Сделать подобную конструкцию может любой начинающий мастер-застройщик. Для этого необходимо соединить трубы: их либо сваривают, либо связывают прочной толстой проволокой. Внутри труб размещают арматуру, которая придаст сооружению особую прочность и устойчивость. Оставшиеся в нижней части конструкции концы арматуры следует соединить с арматурой основания будущего фундамента. Для сооружения такого блока для фундамента предварительно нужно изготовить опалубку, которая поможет укрепить основание. На готовую опалубку ставят блок армированных труб и фиксируют их с основанием. Затем полости блоков, труб и опалубку заливают бетоном для придания конструкции монолитности. Спустя двое-трое суток необходимо удалить опалубку, а поверхность блоков залить горячим битумом для гидроизоляции. Последнюю процедуру следует повторить дважды.

В редких случаях в качестве опор фундамента столбчатого типа выступают деревянные столбы. Их фиксируют в грунте, после чего покрывают в нижней части дегтем или битумом.

Для возведения фундамента можно использовать и готовые блоки из железобетона. В том случае, если планируется сделать столбчатую конструкцию, то блок, размещаемый на нижнем уровне, кладут на широкую поверхность, а все последующие – на узкую, уменьшив таким образом площадь соприкосновения элементов с грунтом. Блоки фиксируют между собой раствором, приготовленным из цемента и песка. При сооружении ленточного фундамента железобетонные блоки кладут на узкую, длинную, сторону. Пространство между блоками заполняют раствором. Блоки в последующих рядах укладывают так, чтобы они перекрывали швы предыдущего ряда.

Цоколи размещаются между основанием стены постройки и фундаментом. Такие элементы сооружения, в зависимости от их конструкции и месторасположения, можно разделить на три группы: выступающие, в стене и западающие (рис. 32).

Для повышения степени прочности конструкции и скреп ления основной постройки с фундаментом для оборудования цоколей рекомендуется использовать особо прочные материалы, устойчивые к воздействию осадков и низкой температуры – такие, как, например, бетон или камень. После окончания сооружения цоколь нужно тщательно оштукатурить, а для отделки можно применить керамическую плитку. Для того чтобы обеспечить доступ воздуха, в цоколе следует сделать несколько вентиляционных отверстий, диаметр каждого не должен быть менее 150–120 мм. Их проделывают с интервалом в 3 м. В холодное время года для сохранения тепла внутри душа или туалета вентиляционные отверстия необходимо закрывать.

Рис. 32. Цоколи: а – западающий; б – в стене; в – выступающий

Самым простым типом цоколя считается завалинка. Для того чтобы сделать ее, нужно на расстоянии 15 см от стены постройки соорудить опалубку из деревянных досок. Пространство внутри нее следует заполнить глино-цементной смесью или бетоном. В целях гидроизоляции стен постройки и фундамента сверху к завалинке крепят сливную доску. Чтобы предотвратить гниение материала и разрушение конструкции, применяемые деревянные детали необходимо обязательно обработать специальным составом, который обладает водоотталкивающими свойствами.

В том случае, если возводится столбчатый фундамент, цоколь представляет собой конструкцию, которая получила наименование забирки (рис. 33). Для того чтобы соорудить ее, необходимо между отдельными столбами фундамента возвести перегородку из досок высотой от поверхности грунта до верхнего уровня стены. С внутренней стороны перегородку утепляют песком, сухой почвой или шлаком.

Для защиты фундамента и цоколя от воздействия дож девых вод необходимо выполнить отмостки. Их можно возвести следующим образом. Прежде всего по всем линиям периметра фундамента нужно срезать поверхностный слой почвы на глубину не менее 15 см. Ширина дерна должна составлять 1 м. В образовавшуюся после выемки земли на площадке полость следует выложить глину. Ее надо утрамбовать, а сверху положить постель из асфальта, бетонных плит, булыжника (поверх слоя песка), все залить бетоном. Отмостки нужно устанавливать под некоторым уклоном – для лучшего стока воды.

Рис. 33. Забирка: 1 – столб фундамента; 2 – перегородка; 3 – вентиляционное отверстие

Лучшим материалом для оборудования отмостков считается железобетон. Для устройства таких отмостков, как и в предыдущем случае, следует удалить растительный слой грунта на глубину до 10–15 см. Ширина дерна должна быть на 20–25 см больше длины отрезка от стены до точки свеса кровли. Дно полученного котлована выстилают слоем песка толщиной до 5–7 см, который затем хорошо увлажняют и тщательно утрамбовывают. Поверх песчаного слоя выкладывают стальную арматуру, после чего все заливают бетоном.

Поверхность бетонной заливки следует выровнять под некоторым углом таким образом, чтобы готовые отмостки имели наклон в сторону от стены. Далее нужно произвести железнение бетонного по крытия. Для этого поверхность бетона необходимо выровнять и затем покрыть слоем сухого цемента или цементного теста толщиной в 2–3 мм. Для усиления водоотвода вдоль линии отмостков рекомендуется проделать небольшие канавки.

Для того чтобы предотвратить попадание грунтовых вод на элементы фундамента и душа или туалета, необходимо между цоколем и стеной организовать гидроизоляцию. В том случае, если для возведения сооружения использовался бетон или кирпич, то слой гидроизоляции следует проводить на расстоянии не менее 20–25 см от поверхности грунта и на 15 см выше от пола.

Гидроизоляцию обычно проводят следующим образом. После завершения работ по сооружению поверхность фундамента следует тщательно выровнять, после чего залить горячим битумом. Далее поверх битума нужно положить рубероид и все вновь залить разогретым битумом. В местах стыков листы рубероида кладут один на другой на ширину 15–25 см.